Aynakolları sıktıktan sonra aynakol dişlisi sürtünme çerçevesi. Neyi değiştirmeliyim?

Bisiklet detayları:

• Tekli hız (çelik)
• Kare konik dişli BB
• 58/19 oranı (dolayısıyla çerçeveye sürtünen büyük aynakol dişlisi)
• 130mm bcd 5 cıvatalı krank / aynakol dişlisi
• Kranklardaki kilometre: tüm hava koşullarında birkaç bin km (tropikal iklim)
• Binicilik amacı: haftada ~ 125km, ara sıra daha uzun sürmek.

Arkaplan bilgisi:

Kurulum sırasında bileşen kullanılabilirliği nedeniyle bu saçma diş sayım var. Başlangıçta aynakol dişlileri ve çerçeve arasında açık bir boşluk (yaklaşık 1-2 mm?) Vardı. Her şey iyiydi.

Neredeyse iki yıl ve binlerce kilometre sonra, kranklar gevşemeye başladı (aşağı inme sırasında gıcırdıyor). Cıvataları 2 hafta boyunca iki kez sıktıktan sonra, krankları çıkardım, mili temizledim ve hafifçe yağladım (evet, biliyorum, bu da bir çekişme noktası) ve krank delikleri ve yeniden taktım ( bir tork anahtarı ... diyelim ki yeterince sıkı ama çok sıkı değiller).

Şimdi aynakol dişlisi belli krank pozisyonlarında ovalar. Krank kollarının gözle incelenmesi hiçbir çatlak / hasar göstermez.

Geldiğim olası çözümler:

1. Daha uzun bir iğ ile bir BB alın (en ucuz; en kısa süreli sesler; uyum etkilenebilir; zincir çizgisi etkilenebilir; kol aşınması ve yırtılması beni daha sonra ısırabilir).
2. Krank kollarını değiştirin (şu ana kadar çevrimiçi bulmak imkansız. CRC, Wiggle, bike24'ü denedim. Diğerlerinin benim yerime çok pahalı nakliye var. Henüz LBS'ye sormadım.).
3. Aynakol dişlisini ve dişliyi değiştirin (bir White Ind ENO serbest tekerlek çalıştırdığım için pahalı; krank kolu aşınması ve yırtılması beni daha sonra ısırabilir).
4. Zincir setini / aynakol dişlisini ve dişli çarkı değiştirin (kanlı pahalı ve 52t'lik (52/17 için) tekli kare konik bir zincir seti bulamadım, yani kollar ve halka çok fazla satın alınacak. henüz LBS istedi.)

Öneriler? Herhangi bir girdi açığız.

Henüz yapmadıysanız yapılacak ilk şey, tahrik tarafındaki kranktaki konik deliğin hala iyi durumda olduğunu doğrulamaktır. Çıkarın, bir ışığa karşı tutun ve herhangi bir deformasyon arayın. Deliğin iki ucunun oluşturduğu kareler mükemmel bir hizada olmalıdır. Kare konik kranklar bir pres oturması olduğundan, krankın gevşemesi veya düşmesi ile ilgili sorunlar yaşamadan önce deformasyona neredeyse hiç tolerans yoktur.

Burada yaşadığınız şey, koniklerin yağlanmasını istemediğim nedenlerden biri, gerçekten de en büyüğü. Krankın ne kadar battığında öngörülemeyen şeyler oluyor ve zaman içinde bir sorun olma olasılığını artırıyor gibi görünüyor. Bazıları, yağlama iğlerinin ve cıvatanın tekrar sıkılmasının kombinasyonunun, bir konunun tavşan deliği olan krankların zamanla doğrudan başarısız olmasına katkıda bulunabileceği veya bunun bir tavşan deliği olduğunu söyleyebilir, ancak bunu anlamak istiyorsanız google Jobst Brandt'ın bunun üzerine yazdığı argüman.

Delikler hala iyi durumdaysa ve zincir çizgisi hemen önündeydi ve şimdi önden çok uzaktaysa, zincir çizgisini tekrar doğru koyan yeni bir BB almak, halka ve çerçeve. Genellikle, çerçeve ile krankın herhangi bir parçası arasında yaklaşık 3 mm'den daha az bir şey kabul edilebilir olarak görmüyorum, ancak kendi bisikletlerimi itmek iyi olur.

Çalışırsa ucuz ve basit çözüm, sürücü tarafı alt braket kabının omzunun altına 2mm kadar bir ara parçası koymaktır. Bu, krankları bu kadar asimetrik hale getirecek, ancak çoğu insan fark etmeyecekti. Bunun her zaman işe yaramamasının nedeni, birçok sol taraf kartuş BB kabının dişli parçanın ucunda, ara parça yerine yerleştirildikten sonra kartuşu doğru şekilde sabitlemek için BB kabuğuna batmalarını önleyecek bir dudağı olmasıdır. . (Genellikle dişli bölümün ucu sadece biraz dışarı çıkarır, ara parçası ile kabuk yüzünün seviyesinin biraz altında olması gerekir.) Bunun gibi ara parçalar yaygın bir bisiklet mağazası öğesidir. Tek bir 2.5mm Hollowtech 2 BB ara parçası kullanmak, muhtemelen bir serbest kas gövde ara parçası veya kullanılmış bir kasetten bir dişli ara parçası veya 1.8 mm 10-> 11 hız ara parçası bulmak için olası bir şeydir,

Sol fincan bu dudağa sahipse, bardağı çok fazla zayıflatmadan öğütebilirsiniz.

Kare konik krankların kullanıldığında biraz deforme olduğunu öğrendiniz. Bu onları değiştirmek için bir sebep olmamalıdır.

Mantıklı çözüm aynakol dişlisinin ve dişli çarkın yerini alacaktır. İşe gidip gelmek için White Industries bileşenlerine para harcamaya gerek yoktur. Ek fayda, daha sonra aşınmış dişlileri normal raf bileşenleriyle değiştirebilmenizdir.

DÜZENLEME: ENO serbest tekerleklerin dişlileri değiştirilebilir ve tam olarak ucuz olmasalar da, dişlinin maliyeti yeni benzer serbest tekerlekten çok daha azdır.

Tabii ki, ucuzluk ilk gereklilikse, alt braket aksı ve krank arasında bir şim yapabilirsiniz. İyi bir çözüm değil, İtalyan ve ISO alt braketleri karıştırmaktan daha kötü değil.

Özet: Aynakol dişlisini ve belki de bb'yi değiştirmeliydim.

Ayrıntılar: Kranklar gerçekten tekrar sıkıldığında çerçeveye yaklaştı. Kilit nokta, aynakol dişlerinin sadece belirli krank pozisyonlarında ovalanmasıydı. Pozisyonların geri kalanında, sadece ben dokunmuyorum, yakınım. Lanet olası şey hiç bu kadar hafif çarpıktı.

Her neyse, LBS'ime gittim, burada mekanik bana kranklarımın iyi olduğundan emin oldu ve orijinal yazının arkasındaki sorunu çözen daha uzun bir BB (110.5'den 113'e kadar) denedi - aynakol dişlisi artık ovalanmıyor çerçeve.

Bununla birlikte, yine belirli krank pozisyonlarında pedal çevirirken hala bir öğütme hissi vardı. Zincirleme kontrol: hayır, iyiydi.

Bakın, aynakol dişlileri sürtünüyordu ... ZİNCİR BAĞLANTILARININ İÇİNDEKİ.

Yorum ve cevaplar için herkese teşekkürler!