Arduino ile peltier voltajının termistör kontrolü (DSLR soğutma kutusu projesi için)


12

Elektronik aletlere biraz aşinayım, çoğunlukla çocukken elektronik kitlerle oynamaktan. Bu uzun zaman önceydi, belki 20 yıl kadar önceydi. Şu anda Canon 5D III'üm için soğuk veya "soğuk" bir kutu üzerinde çalışıyorum, bu nedenle düşük gürültülü astrofotografi yapmak için sıcaklığını çok düşük ve çok tutarlı tutabilirim.

Kutu için genel bir tasarımım var ve soğutma için doğrudan bakır bir kutuya bağlı tek bir 12v 5.8amp peltier (TEC) kullanıyorum. Kutu şu anda ekstrüde köpük levha ile yalıtılmıştır ve pelterin sıcak plakası eski bir bilgisayar kitinden bir su soğutucu ile soğutulacaktır.

Ancak projemle ilgili daha hırslı oluyorum. Sabit bir sıcaklık sağlamak için termal regülasyon istiyorum ve sonunda ortama göre -55-60 ° C'ye yakın bir Delta-T elde etmek için iki aşamalı soğutmaya girmek istiyorum (soğutma kutusu kamera, böylece kutudaki bakır kaplamanın sıcaklığından daha büyük, muhtemelen 10 ° C kadar daha sıcak olacaktır.) İki birincil moda sahip olmak istiyorum:

  1. Hızlı soğutma modu, kutuyu hızlı bir şekilde hedef sıcaklığa soğutmak için pelveri 12v veya daha yüksekte çalıştırır (maksimum voltaj 15.4v'dir).
  2. Ayarlanmış bakım modu, peleterin tutarlı bir sıcaklık sağlamak için düşük voltajlarda çalıştırılması, pelterin sağlayabileceği maksimum potansiyel soğutmanın üstünde (küçük sıcaklık dalgalanmalarına tepki olarak voltaj ayarlandığı için tavan boşluğu için).

Mümkünse sıcaklığı 2-3 ° C içinde tutmak istiyorum. Arduino'ya baktım (ve geçmişte benzer şeylerle uğraştım) ve bir istisna dışında görev için mükemmel bir şekilde ideal görünüyor: Tek bir üst güce ihtiyacım olan akım türünü ele almıyor gibi görünüyor Peltier ve kesinlikle iki değil.

Bunu nasıl başarabileceğim konusunda biraz araştırma yaptım, ancak ilgili elektronikler konusundaki anlayışımdan kısa sürede düşüyorum. Arduino Uno için, her biri 8ampere ve her biri 30v'ye kadar iki cihaza güç verebilen iki röle "kalkan" buldum. Bu Arduino'nun kendisinden kontrol edilebilir. Bir rölenin tasarımı, motor, solenoid veya benim durumumda bir peltier gibi bileşenlere güç vermek için bağımsız bir güç kaynağının kullanılmasına izin veren bir anahtarı etkinleştirmek için manyetik bir bobin kullanıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, Arduino ile rölenin voltajını gerçekten düzenlemenin bir yolunu bulamadım.

Bu yüzden araştırmaya devam ettim ve transistörlerin nasıl kullanılacağını gösteren bazı şemalarla karşılaştım, belirli mosfetler tam olarak, tabanın bir Arduino çıkışına bağlandığı ve toplayıcı / verici gereken her şeyin güç döngüsüne bağlandığını gösterdi. daha yüksek bir voltajda (burada akımdan emin değilim) çalışır ve bu hala voltajın kontrolüne izin verir.

Bu bileşenlerin herhangi biriyle uğraştığımdan beri çok uzun zaman geçti, hafızam çok pürüzlü ve her şeyin nasıl çalıştığını tam olarak bağlantılı değilim. Arduino aracılığıyla yüksek güçlü cihazların voltajını ve voltajını kontrol etmek için bazı referanslardan memnun olurum, ancak burada herhangi biri nasıl çalıştığını ve nedenini açıklayabilirse, bu en ideal olur. Kavramları anlamayı tercih ederim, bu yüzden onları takip edecek bir kalıptan daha sonra tekrar uygulayabilirim.


Benzer bir kamera soğutma projesi üzerinde çalışıyorum .
davidcary

Yanıtlar:


15

Güzel soru, ama biraz açıklama gerektiren çeşitli şeylere değindiniz. Cevap, bunu doğru yapmak istiyorsanız muhtemelen umduğunuz kadar basit değil. Bir takım sorunlar var.

Genellikle güç günümüzde PWM tarafından modüle edilmektedir. PWM darbe genişlik modülasyonu anlamına gelir ve bir şeyi tam açık ve tam kapalı çarpma arasında hızla geçiş yaptığınız anlamına gelir. Bunu yeterince hızlı yaparsanız, gücü alan cihaz sadece ortalamayı görür. Çoğu mikroişlemcinin yerleşik PWM jeneratörleri olması o kadar yaygındır. Donanımı belirli bir süre ile kurarsınız, sonra yapmanız gereken tek şey bazı kayıtlara yeni bir değer yazmaktır ve donanım otomatik olarak görev döngüsünü değiştirir, çıktının açık olduğu zamanın kesiridir. DC fırçalı bir motoru birkaç 10 Hz Hz PWM'de çalıştırabilirsiniz ve bu ve ortalama DC arasındaki farkı söyleyemez. Sesli mızmızlanmasını önlemek için 24 kHz PWM'de çalıştırabilirsiniz. Anahtarlama güç kaynakları büyük ölçüde bu prensipte çalışır ve işlemci kontrolü altında yüksek 10s kHz'den 100s kHz'e veya özel bir yongadan bir MHz üzerinde çalışır.

Açma / kapama darbeleriyle bir şeyleri sürmenin en büyük avantajı, anahtarda güç kaybı olmamasıdır. Anahtar, akım 0 olduğu için veya voltajın 0 olduğu için açık olduğu zaman herhangi bir gücü dağıtamaz. Transistörler bunun için oldukça iyi anahtarlar yapar ve sadece açık ve açık arasında geçiş yaparken gücü dağıtır. devletler. PWM frekansının üst sınırlarından biri, anahtarın zamanının çoğunu tam açık veya tam kapalı ve aralarında çok fazla zaman harcamamasını sağlamaktır.

Bunun kolay göründüğünü düşünebilirsiniz. Sadece Peltier'e güç vermek için bir anahtar olarak doğru transistörü bağlayın ve mikrodenetleyicinizin kaçınılmaz PWM çıkışından sürün. Ne yazık ki, Peltiers'ın çalışması nedeniyle o kadar kolay değil.

Bir Peltier'in soğutma gücü akımla orantılıdır. Bununla birlikte, Peltier, akım nedeniyle ısınan bir iç dirence sahiptir. Bir direnç tarafından yayılan ısı, akımın karesiyle orantılıdır. Her iki etki de bir Peltier soğutucuda rekabet eder. Dahili ısıtma akımın karesiyle gittiği için, ancak soğutma gücü sadece akımla orantılı olduğundan, sonunda ek akımın ek soğutmadan kurtulabileceğinden daha fazla ısınmaya neden olduğu bir nokta vardır. Bu, maksimum soğutma akımıdır, bu da üreticinin size söylemesi gereken bir şeydir.

Muhtemelen düşünüyorsunuz, tamam, 0 ile maksimum soğutma akımı (veya voltaj) arasında PWM yapacağım. Ancak, iki nedenden dolayı hala o kadar basit değil. İlk olarak maksimum soğutma noktası da en az verimli noktadır (maksimum soğutma noktasından daha yüksek çalıştıramayacak kadar akıllı olduğunuzu varsayarak). Bu noktada darbe, soğutma miktarı için en fazla güç tüketimine neden olur, bu da soğutma miktarı için kurtulmak için en fazla ısı anlamına gelir. İkincisi, büyük termal döngüler Peltiers için kötüdür. Tüm bu diferansiyel daralma ve genişleme sonunda bir şeyleri kırar.

Bu nedenle, bir Peltier'i sıcaklık taleplerine cevap vermek için sadece yavaşça değişen, güzel bir düzgün voltaj veya akımda çalıştırmak istersiniz. Peltier için bu iyi çalışıyor, ancak şimdi sürüş elektroniğinde bir sorununuz var. Herhangi bir gücü dağıtmayan tam açık veya kapalı anahtar fikri artık geçerli değildir.

Ama bekleyin, yine de olabilir. Peltier onları görmeden önce açma / kapama darbelerini düzelten bir şey eklemeniz yeterlidir. Aslında, anahtarlama güç kaynaklarının yaptığı şey budur. Yukarıdakilerin hepsi, arka plan olmadan herhangi bir anlam ifade etmeyeceğini düşündüğüm çözümü tanıtmanın bir yoluydu. İşte olası bir devre:

Bu, olduğundan daha karmaşık görünüyor çünkü orada iki PWM tahrikli anahtar var. Neden kısaca açıklayacağım, ama şimdilik sadece D2, L2 ve Q2 yokmuş gibi davran.

Bu özel N-kanal FET tipi, doğrudan bir mikrodenetleyici piminden sürülebilir, bu da sürüş elektroniğini çok daha basit hale getirir. Kapı yüksek olduğunda, L1'in alt ucunu toprağa bağlayan FET açılır. Bu, L1 aracılığıyla bir miktar akım oluşturur. FET tekrar kapatıldığında, bu akım D1'den zamanla azalmasına rağmen akmaya devam eder. D1 kaynağa bağlı olduğundan, L1'in alt ucu o sırada besleme voltajından biraz daha yüksek olacaktır. Genel etki, L1'in alt ucunun 0V ile besleme voltajı arasında değiştirilmesidir. Q1 kapısındaki PWM sinyalinin görev döngüsü, düşük ve yüksek harcanan nispi süreyi belirler. Görev çevrimi ne kadar yüksek olursa, L1'in toprağa sürülme süresi o kadar yüksek olur.

Tamam, bu sadece bir güç anahtarı aracılığıyla temel PWM. Bununla birlikte, bunun doğrudan Peltier ile bağlantılı olmadığını unutmayın. L1 ve C1 düşük geçişli bir filtre oluşturur. PWM frekansı yeterince hızlıysa, L1'in altındaki 0-12 V tepe-tepe sinyalinin çok azı bunu L1'in üstüne yapar. Ve PWM frekansını yeterince hızlı hale getirmek tam olarak yapmayı planladığımız şeydir. Muhtemelen bunu en az 100 kHz'de çalıştırırdım, belki biraz daha fazla. Neyse ki, dahili PWM donanımı ile birçok modern mikrodenetleyici için bu gerçekten zor değil.

Şimdi Q1, L1 ve D1'in neden kopyalandığını açıklamanın zamanı geldi. Bunun nedeni, farklı parça türlerine ihtiyaç duymadan daha güncel bir kapasitedir. C1 ile birlikte PWM frekansı L1 ve L2'nin her bir anahtarın sürdüğünden iki kat daha fazla filtrelenmesi de bir yan fayda sağlar. Frekans ne kadar yüksek olursa, filtrelemek ve sadece ortalamayı bırakmak o kadar kolay olur.

Yaklaşık 6A akım istiyorsunuz. Bunun üstesinden gelebilecek kesinlikle FET'ler ve indüktörler vardır. Bununla birlikte, doğrudan bir işlemci piminden kolayca sürülen FET türlerinde, genellikle bu kadar yüksek akıma izin vermeyen bazı dengeler vardır. Bu durumda, mutlak parça sayısını en aza indirmekten ziyade iki FET'i doğrudan işlemci pimlerinden sürmenin basitliğine değdiğini düşündüm. Bir kapı sürücüsü çipine sahip daha büyük bir FET, gösterdiğim iki FET'e kıyasla muhtemelen size tasarruf etmeyecektir ve indüktörlerin de bulunması daha kolay olacaktır. Coilcraft RFS1317-104KL, örneğin iyi bir adaydır.

İki kapının birbirleriyle 180 ° faz dışı PWM sinyalleri ile sürüldüğüne dikkat edin. Bunu donanımda kolayca yapabilme yeteneği sadece PWM jeneratörleri kadar yaygın değildir, ancak yine de bunu yapabilen birçok mikro denetleyici vardır. Her ikisini de aynı PWM sinyalinden sürdürebilirsiniz, ancak daha sonra PWM frekansının avantajını kaybedersiniz, düşük geçiş filtresinin her bir PWM sinyalinin iki katı olmaktan kurtulması gerekir. Devrenin her iki yarısı da aynı anda güç kaynağından akım talep edecektir.

Herhangi bir PWM görev çevriminden Peltier'e tam olarak hangi voltaj veya akımın neden olduğu konusunda endişelenmenize gerek yok, ancak maksimum soğutma noktasında neyin sonuç verdiğini anlayacağım ve görev döngüsünü asla bellenimdekinden daha yükseğe ayarlamam. Besleme gerilimi maksimum soğutma noktasıysa, bu konuda endişelenmenize gerek yoktur ve% 100 görev döngüsüne kadar gidebilirsiniz.

Bellenimdeki PWM görev döngüsünün bir sonraki seviyesinde bir kontrol döngüsüne ihtiyacınız olacaktır. Doğru yapılırsa, başlangıçta soğutucu otomatik olarak sertleşir, sonra sıcaklık ayar noktasına yaklaştıkça geri çekilir. Çok sayıda kontrol şeması var. Muhtemelen PID'ye (Orantılı, İntegral, Türev) bakmalısınız, çünkü en iyi ya da en uygun olduğu için değil, yeterince iyi çalışması ve orada çok fazla bilgi olması nedeniyle.

Buraya girmek için çok daha fazlası var ve PID parametrelerini değiştirmek tek başına bir kitap olabilir, ancak bu zaten burada bir cevap için çok uzun sürüyor, bu yüzden duracağım. Daha fazla ayrıntı için daha fazla soru sorun.

Filtre parça değerleri

Çoğunlukla indüktör ve kondansatör değerlerini havadan çıkardım, ancak sezgiye ve deneyime dayanarak bu değerlerin yeterince iyi olacağını düşündüm. Bu şeylere alışkın olmayanlar için, PWM dalgalanmasının gerçekten unutulmaya doğru zayıfladığını gösteren ayrıntılı bir analiz. Aslında, DC ortalamasının yüzde birkaçına inmek yeterince iyi olurdu, ancak bu durumda açıkça önemli olan seviyelerin çok altına indirgenir.

LC filtresine bakmanın birkaç yolu vardır. Bunun bir yolu, iki parçayı bir voltaj bölücü olarak düşünmektir, her parçanın empedansı frekansa bağımlıdır. Başka bir yol, düşük geçiş filtresinin devreden çıkma frekansını bulmak ve zayıflatmaya çalıştığımız frekansın kaç kat daha yüksek olduğunu görmektir. Her iki yöntem de aynı sonuca varmalıdır.

Bir kapasitör ve indüktörün empedans büyüklüğü:

Z sınırı = 1 / ωC
Z ind = ωL

burada C Farads'taki kapasitans, L Henrys'teki endüktans, rad radyan / saniye cinsinden frekans ve Z, Ohm'da ortaya çıkan karmaşık empedansın büyüklüğü. Ω değerinin 2πf'ye kadar genişletilebileceğini unutmayın; burada f, Hz cinsinden frekanstır.

İndüktör empedansı arttıkça kapak empedansının frekansla azaldığını unutmayın.

Düşük geçişli filtre devreden çıkarma frekansı, iki empedans büyüklüğünün eşit olduğu zamandır. Yukarıdaki denklemlerden,

f = 1 / (2π sqrt (LC))

bu, yukarıda gösterilen parça değeri ile 734 Hz'dir. 100 kHz PWM frekansı bu nedenle bu rolloff frekansının yaklaşık 136 katıdır. Bu, filtrenin "diz" bölgesini geçtiği için, bu durumda yaklaşık 19k kez olan bir voltaj sinyalini bunun karesi ile zayıflatacaktır. 12 Vpp kare dalganın temeli 19.000 kat azaltıldıktan sonra, bu uygulamanın hiçbir sonucu kalmayacaktır. Kalan harmoikler daha da zayıflatılacaktır. Bir kare dalgadaki bir sonraki harmonik, temelden 9 kat daha fazla zayıflatılacak olan üçüncü harmoniktir.

İndüktörlerin akım değeri, taşımaları gereken tepe akımı ne olursa olsun. Görüyorum ki orada bir hata yaptım, şimdi daha yakından bakıyorum. Tipik bir kova dönüştürücüsünde, pik indüktör akımı her zaman ortalamanın biraz üzerindedir. Sürekli modda bile, indüktör akımı ideal olarak bir üçgen dalgadır. Ortalama toplam çıkış akımı olduğundan pikler açıkça daha yüksektir.

Ancak, bu mantık bu özel durum için geçerli değildir. Maksimum akım% 100 PWM görev çevrimindedir, yani 12 V sürekli Peltier'e sürekli olarak uygulanır. Bu noktada, toplam ortalama ve pik indüktör akımları aynıdır. Düşük akımlarda, indüktör akımları bir üçgendir, ancak ortalama da daha düşüktür. Sonunda, maksimum sürekli çıkış akımını işlemek için sadece indüktörlere ihtiyacınız vardır. Peltier aracılığıyla toplam maksimum akım yaklaşık 6 A olduğundan, her indüktörün sadece 3 A ile başa çıkabilmesi gerekir. 3,5 A dereceli indüktörler hala iyi çalışır, ancak 3 A indüktör de yeterince iyi olur


1
Merhaba Olin, seni gördüğüme sevindim. Detaylı cevap için teşekkürler. Ben PWM'lerin farkındayım, ancak son zamanlarda bir peltier ile kullanım için uygun olmayabileceklerini belirten birkaç makale okudum, bu yüzden uzak durdum. Arduino'nun genellikle PWM de olan birkaç kanalı olduğunu biliyorum. Henüz tüm cevabınızı okumadım, biraz zamana ihtiyacım olacak. Sanırım ne elde ettiğinizi anlıyorum. Peltier ile bir PWM kontrol cihazının kullanımı ile konuşma şansınız var mı?
jrista

1
@jrista: Cevabın tamamını okuyun, sonra Peltiers ve PWM hakkında hala sorularınız varsa bana bildirin. Sorunları özellikle ele almaya çalıştım, ancak bazı açıklamalar eklemem gerekebilir.
Olin Lathrop

1
Teşekkürler, şimdi kavramı anladım. Ayrıca yüksek peltier termal döngü ile ilgili noktayı da anlıyorum. Belirli bileşen seçimlerini anlamıyorum (yani neden L1'i 100uH 3.5a veya C1'i 470uF 20V olarak seçtiniz), bunun bir elektronik uzmanı olmamasından sadece zayıf bir nokta olduğunu umuyorum. aslında on yıldan fazla bir süredir elektronikle uğraşmak. : P Şu anda sahip olduğum tek gerçek soru, bir Arduino daha benzersiz şeyler yapabilir mi (yani PWM'ler için 180 ° faz farkı)? Toplumu, çeşitliliği ve programlanabilirliği nedeniyle Arduino'yu seviyorum ve onunla LOT yapabilirim.
jrista

1
Oh, peletler ile ilgili. Bildiğim kadarıyla, optimum 12v 5.8a. Voltaj aralığı 5v veya 7v ila 15.4v arasındaydı. 5.8a dışında herhangi bir amper değerinden bahsedilmedi. Tecs üzerinde tanımlayıcı numaralar var, bu yüzden muhtemelen daha ayrıntılı bilgi arayabilirim (Amazon'dan 5 70W'lık bir kutu aldım, oldukça ucuz (ve ABD'den Hong Kong yerine) ... Eminim orada en büyük endişemi bulabilirsin. :)).
jrista

1
Düzenleme için teţekkürler, Olin. Çok yararlı. Bu yaklaşımı kullanacağım, çok sağlam görünüyor. Şu an sahip olduğum tek sorun, programlanması kolay olan ama aynı zamanda PWM'lerin fazını değiştirme yeteneğini destekleyen bir mikrodenetleyici bulmak. Bir Arduino satın aldım, ama gerçekten faz kaydırmayı destekliyor gibi görünmüyor. Arduino'nun programlanabilirliğini gerçekten seviyorum ... bu yüzden bu gerçekten bir serseri. Bir PWM çıkışının görev döngüsünü kaydırmanın veya geciktirmenin bir yolunu bulma hakkında yeni bir soru sorabilirim
jrista

2

Dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar olmasına rağmen doğru fikre sahipsiniz.

İlk olarak, gerçekten iyi bir yalıtım sağlayamazsanız, iki aşamalı bir soğutma kutusu makul bir yaklaşım olmayabilir. İki aşamalı soğutucular gerçekten de yüksek sıcaklık farkları sağlayacaktır, ancak sadece ikinci yüzde çok düşük soğutma güçleri için. Genel kural olarak, bir TEC'nin sadece% 10 verimlilikle soğuyabileceğini düşünün. Peltier elementleriniz yaklaşık 70 watt'tır, bu nedenle tek bir kademe 7 watt soğutabilir (muhtemelen istediğiniz delta T'nin yakınında herhangi bir yerde olmamasına rağmen) Bu, ikinci kademenizin sadece 70 watt değil, toplam 7 wattta çalışabileceği anlamına gelir ve sadece yaklaşık 7 watt emebilir. Yine, bu seviyede büyük delta Ts elde edemezsiniz. TEC üreticileri incelemeniz gereken güç / sıcaklık diferansiyel eğrileri sağlar. Sadece yarım watt termal enerji sızdıracak bir kamera muhafazası yapmak, özellikle bir teleskopla birleştirmeniz gerektiğinden, bir görev olacaktır.

İkincisi, çoğu Arduino CPU kartı, TEC sürücünüzü modüle etmek için tam olarak ihtiyacınız olan PWM çıkışlarına izin verir. Ancak, soğutma kutunuzun sıcaklığını algılamanız ve yazılımda bir geri bildirim döngüsü oluşturmanız gerekir. Bunu, örneğin bir termistör ve bir direnç kullanarak, termistör soğutma kutunuza takılıyken kolayca yapabilirsiniz, ancak ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekir. Büyük nesneler için sıcaklık genellikle yavaşça değiştiğinden, PWM frekansınızın çok yüksek olması gerekmez ve bir solenoid sürücüsü gerçekten işe yarayabilir. Uzun süreli güvenilirlik açısından iyi bir fikir değildir, çünkü röleler kontaklar aşınmadan önce genellikle sınırlı sayıda anahtarlama döngüsüne sahiptir, ancak bir başlangıç ​​olabilir. Katı hal daha iyidir. Sadece bu değil, aynı zamanda her soğutucu için bağımsız sıcaklık kontrol döngülerine ihtiyacınız olabilir.

Ve son bir nokta olarak, dış optik elemanınızın buğulanmasını önlemek için bir yol bulmanız gerekir. Soğuk olacak ve dış havadan yoğunlaşmaya eğilimli olacaktır. Bu, üzerine sürekli olarak kuru hava veya azot üfleyerek yapılabilir,


Yanıtınız için teşekkürler. Yine de, GEM hakkındaki açıklamalarınız hakkında bazı sorular. Dün gece birkaç pelti ile test yaptım. Her biri soğuk plakayı 70 ° F ortam sıcaklığından 35-37 ° F'ye kadar soğutabildi ve bu sıcaklığı koruyabildi. Bu yaklaşık 20 ° C'lik bir delta-t'dir. Bunun cevabınız bağlamında watt değerine nasıl dönüştüğünden veya bu diferansiyelin 70 veya 7 watt'a ne kadar yakın olduğundan emin değilim. Çift aşamalı bir soğutucu yapmak zorsa, belki de bunun yerine soğuk kutunun her iki tarafında bir
peltier

Oh, ve not etmek gerekirse ... Bence peltierlere güç vermiyordum. Bir AC / DC adaptörü aldım ve üzerindeki güç derecesini kontrol etmeyi unuttum. 5 amper olarak derecelendirildi, bu yüzden peltier'in -20 ° C'ye ulaştığında aslında olabildiğince verimli çalıştığından emin değilim (sadece% 10 veya daha yüksek olabilir.) tam ve düzgün bir şekilde çalıştırılırsa, daha verimli çalışır ve belki 25-30 ° C delta elde eder.
jrista

Son olarak, optik ve yoğuşma ile ilgili. Soğuk kutunun kendisi, 1 "kalın yalıtım malzemesiyle oldukça ağır bir şekilde yalıtılacaktır." Teleskop "aslında bir neopren LensCoat ile kaplanmış bir Canon EF 600mm f / 4 L II objektiftir. lens kameradaki lens yuvasından birkaç santim daha iyi.Ayrıca, Colorado'da yaşıyorum ... evimdeki ortalama nem yaklaşık% 16, belki bazı karanlık yerlerde% 25 kadar yüksek image at.;)
jrista

PWM ile bir Peltier'i doğrudan sürmek, özellikle anahtar olan bir röleyle kullanacağınız düşük frekanslarda kötü bir fikirdir . Bunun neden kötü olduğuna dair ayrıntılar için cevabımı görün, ancak temel olarak Peltier'i en az verimli noktada çalıştırıyorsunuz ve termal döngü nedeniyle çabucak yok edeceksiniz.
Olin Lathrop

@WhatRoughBeast: Olins cevabına dayanarak, seninkini daha iyi anladığımı düşünüyorum. Bir pelterin veriminden sadece% 10 kadar bahsettiğinizde, temel olarak soğuk plakadan sıcak plakaya çizilen ısı miktarına, sıcak plakadaki toplam dağılmış kafaya atıfta bulunuyorsunuz. Fark, peltier tarafından üretilen enerjidir. Bu doğru mu? Bu 70 watt'tan yaklaşık 7 watt enerji aslında "soğutulur", 63 watt ise peltier tarafından üretilen ısı enerjisidir, basitçe içinden geçen bir akımın bir sonucu mu?
jrista

0

Kameranın içinde termal soğutma ve ısıtıcı buğu çözmeyi nasıl tasarlayacağınızı anlamak isteyebilirsiniz.

Mevcut tasarımlara bakarak başlayın. Bir Mickey Mouse buz kutusu yapmak ve D50'nize zarar vermek istemezsiniz.

http://www.centralds.net/en/astro60d.htm#safe

Ben kuru tuğla @ 2 $ bir tuğla kullanarak -50C buz kutuları inşa ettik. ve 3W'lık bir fan. -40C kolaydır. -50C sert, buz yüzeyde -65C ölçüldü. 2 "yalıtım köpüğü olan bir piknik kutusu kullandım.

2. aşama için Peltier soğutucu için eski bir okul kare CPU ısı emici kullanabilir ve herhangi bir Süt fabrikasından 1. aşama için kuru buz kullanabilirsiniz ...

kurutucu kurutucu "yükleri" ile ... kendi sorumluluğunuzdadır ... kameranızdaki kimyasal etkiden.

Yoğunlaşma riskini azaltmak için ısınma 2 derece / dakikaya ayarlanmıştır. ve 45C sıcak kutusu, ihtiyaç duymayacağınız ürün testi için kullandığım 25 W havyayı sarkarak yaratıldı, ancak kameranızın içinde bir ısıtıcıya ihtiyacınız olacak ..


İlginç fikir. Bu, DSLR'de bazı ağır modifikasyonlar gerektiriyor gibi görünüyor. 5D III'ümü tüm normal fotoğrafçılığım için de kullanıyorum, bu yüzden herhangi bir modifikasyon yapmak istemiyorum. Sadece içine düşebileceğim, lens veya teleskop takabileceğim ve 30-40 ° C arasında bir yerde delta-T ile serinletebileceğim bir şeye ihtiyacım var. Bunun sensör tertibatını doğrudan soğutduğum kadar soğumayacağını biliyorum, ancak sıcaklığın -5 ° C ile 0 ° C arasında düştüğü zaman, gürültünün çok düşük ve çok yönetilebilir olduğunu biliyorum. -8 ° C bu Şubat ayında sıcaklıklar.))
jrista

0

PWM'yi kullanabilirsiniz, sadece frekansın yeterince yüksek olduğundan emin olmanız gerekir. Birçok kişi, 100Hz'den daha yüksek frekanslarda çalışamadıkları için filtreler yerleştirir, bu da yavaşlama olasılığı vardır. Bu iddiayı yedekleyen birkaç satıcı var, ancak bunu sevmeyen birkaç satıcı da var. Bu nedenle, etrafta çok fazla yanlış bilgi var. Şahsen ben PWM ile peltiers çalıştırdım.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.