Presensitize bakır levhalarla PCB prototipleme


13

Şu anda Maplins UK'den satın alınan önceden hassaslaştırılmış bazı PCB kartlarını kullanarak ilk PCB prototiplemem üzerinde çalışıyorum . Ancak, tahta açığa çıkarmak ve geliştirmek korkunç bir sorun yaşıyorum, sadece asla doğru gibi görünmüyor. Aşındırma aşamasına henüz ulaşmadım çünkü hassaslaştırılmış geliştirme sonuçlarından memnun değilim. Genel ipuçları ve püf noktaları ve başarıya giden doğru 'yolu' nasıl takip edeceğimi arıyorum - bir sebepten dolayı daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor! ;-)

Maske için en koyu tonu uygulanmış mürekkep püskürtmeli saydam kağıtlar kullanıyorum ve fark ettikten sonra maskenin üzerindeki basılı alanlardan ışığı görebiliyorsunuz, ikiye katlamaya karar verdim ve birbirinin üstüne hizalanmış iki özdeş saydam ayrıldı. Işığa kadar tutabilir ve hala bir tür donuk mor parıltı görebilirsiniz, ancak çoğunlukla opak. Bunun sıkıntılarımın nedenlerinden biri olabileceğini kabul ediyorum!

100 watt'lık normal bir ampul kullanmaya başladım, çok az başarılı oldum; herhangi bir etki yaratması 40 dakika ve daha uzun sürdü ve çok ısındı. Maskeyi cam kullanarak tahtaya tuttum, ancak camın çok fazla UV ışığı engellediğini fark ettikten sonra, şeffaf bir akrilik levhaya geçmeye karar verdim.

Daha sonra aslında UV-C ışığı yaydığını iddia eden ucuz bir taşınabilir UV sterilizatörü buldum; UV-A'nın tahtayı çalışabildiğim kadar açığa çıkarmak için gereken tip olduğunu biliyorum, ancak çok daha hızlı bir etkiye sahip gibi görünüyor, sadece iki dakika maruz kaldıktan sonra bile bir etki görüyorum. Kılavuz, "Uzun ömürlü 4 watt antiseptik UV lamba" kullandığını ve evet, parlak dediğin şey olmadığını belirtiyor. Şimdiye kadar yaptığım en uzun pozlama yaklaşık altı dakikadır ve hala aynı problemi gördüm (aşağıya bakınız).

Sitelerine göre, tahtalar kostik soda çözeltisi kullanılarak geliştirildi.

Tüm girişimlerimde, devre modelinin göründüğünü görüyorum, ancak kazınacak olan gelişmiş bakır, beklediğim kadar parlak bir yerde bitmiyor - fotoresist tabakanın tamamen dağılmasını bekliyorum. parlak bakır maruz, internette referans PCB gravür siteleri bir sürü gidiyor. Bunun yerine, parlak bakırın değişen derecelerinde rasgele alanları ile sonuçlanırım, ancak çoğunlukla donuk bakır (kısmen çözülmüş fotorezist) ve diğer alanlar bluey yeşilimsi fotorezist tabakayı tamamlar. Ben henüz dağlama denemedim, ama neden böyle kötü maruz ve gelişmiş bir tahta da kötü dağlama beklemek görmek zor değil. Fotorezist sadece kısmen dağıldığında 'çoğunlukla donuk bakır' alanlarının aşınacağını hayal edemiyorum.

Test amaçlı iki orta boyutlu önceden hassaslaştırılmış tahtalarımın küçük alanlarını kesiyorum ve çabuk tükeniyorum!

Bu yüzden belirsizim ve tüm bu değişkenler nedeniyle çok yavaş ilerliyorum:

  • Pozlama süresinden emin değilim (lambam için).
  • UV ışığı konumu ve gerekli yükseklik konusunda emin değilim.
  • Maske desenimin yeterince opak olup olmadığından emin değilim (UV ışığına).
  • Kostik sodaların suya doğru oranlarından emin değilim.
  • Tahtayı kostik sodada bırakmak için zaman olduğundan emin değilim - çok fazla gelişiyorum.
  • Gelişimi durdurmak için suya daldırma konusunda emin değilim - Yeterince uzun süre bırakmadıysanız gelişmeye devam etmek için kostik sodaya geri koyabilir misiniz? Ayrıca nasıl söyleyebilirsin !?
  • Ayrıca, önceden hassaslaştırılmış gelişmiş bir kartın böyle kalıp kalmayacağını ve zaman içinde gün ışığında sol olarak solmayacağını bilmiyorum. Normal gün ışığının önceden hassaslaştırılmış gelişmiş bir kartı etkilemesinden ne kadar süre önce?

Herhangi birinin bana verebileceği herhangi bir yardım takdir edilecektir. Etkin bir şekilde öğrenmek için faaliyetlerimin iyi bir günlüğünü tutmadım, çünkü şimdiye kadar çivilediğimi düşündüm! Ancak, gerekirse şimdiye kadar çabalarımın resimlerini sağlayabilirim.


1
Stu, Chiphacker sadece bu tür bir soru için yer :)
mad_z

Bir cevap üzerinde çalışıyorum, ancak UV ışığınızın ne kadar "parlak" olduğunu nasıl kontrol ediyorsunuz, UV ışığı gözleriniz için çok parlak olmamalı, ancak gözlerinize kolayca zarar verebilir. İkinci şey, malzemenin hangi güce ihtiyacı olduğunu belirlemek ve çıktı gücünüzü ve malzemenizin şeffaflığını belirlemektir.
Kortuk

Evet, Kortuk. Gerçekten parlaklığı ölçmek gibi bilimsel bir şey yapmıyorum, bunu ölçmek için dişli biraz pahalıya mal olacak eminim. Gerçekten de ışığa bakmadım ve bazı UV ışınlarını engellemede çok iyi olan reçeteli güneş gözlüğü takıyorum. Yayılan mor parlaklık 4 wattlık bir ampul için şaşırtıcı derecede parlak. Maplins herhangi bir pozlama süresi veya güç rapor yok ama kendi UV kutusunu kullanmak gerekir bahsetmek - ki, ekleyebilirim - maliyeti £ 80 civarında olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bunun için gidiş olmaz! Yanıtlarınız için çok teşekkürler!
H3liosphan

@mad_z. Çok teşekkürler! Dışında bu kelimeler - "pcb", "etch", "presensitized" vb vs için önceden tanımlanmış hiçbir etiket olduğunu fark ettim ve bilinen bir etiketi koymak kadar göndermem izin vermedi. Belki yeterince kudos kazandığımda onları eklememe izin vereceğim ... ;-)
H3liosphan

PCB'leri bir PCB evinde sipariş etmeyi düşündünüz mü? Geçmişte ev yapımı PCB'ler yaptım, çoğunlukla buna değmez. Gerçekten ucuz fiyata gerçekten iyi bir PCB yapan birkaç PCB Evi var. @Gustavo Litovsky ve buradaki yorumu ile katılıyorum electronics.stackexchange.com/questions/58369/…
Jesus Castane

Yanıtlar:


10
  • Pozlama süresinden emin değilim (lambam için).
  • UV ışığı konumu ve gerekli yükseklik konusunda emin değilim.

Bunlarla denemek zorundasınız, tahtayı lambaya oldukça yakın (20-50mm veya daha fazla) koymanızı öneririm.

Bir uzun fotoresist PCB şeridi almanızı ve üstüne UV ışığını engelleyen bir şey koymanızı, ardından UV engelleyiciyi önceden belirlenmiş aralıklarla (örneğin her 10 saniyede bir) hareket ettirirken şeridi açığa çıkarmanızı öneririm. Sonuç olarak, farklı pozlama süreleri (10s, 20s, 30s, 40s, 50s vb.) İçin adımlarla pozlanan bir PCB, daha sonra en iyi sonucu veren pozlama süresini seçin.

  • Maske desenimin yeterince opak olup olmadığından emin değilim (UV ışığına).

Normal bir şeffaflık sayfasıysa, iyi olmalıdır. Bunlara bir lazer yazıcıyla yazdırmak işe yarar, ancak bu yazıcınıza bağlıdır. Geniş siyah alanlar fazla pozlanabilir ancak bu yazıcınıza bağlıdır. Siyahınızın kalitesi kötüyse, iki sayfa yazdırabilir ve bunları birbirinin üzerine hizalayabilirsiniz.

  • Kostik sodadan suya doğru oranlardan emin değilim

Ben iyi çalışıyor gibi görünüyor% 3 NaOH (KOH çok çalışır) bir çözüm kullanıyorum.

  • Tahtayı kostik sodada bırakmak için zaman olduğundan emin değilim - çok fazla gelişiyorum.

Temelde, geliştirilene kadar (siyah şeyler tahtadan çıkar), genellikle oldukça hızlı bir şekilde gelişir (30'ların altında), ancak bu çözümünüze bağlıdır. Çözeltiniz çok güçlü ise veya çok uzun süre geliştirirseniz, çözeltide çok uzun süre tutarsanız tüm fotorezistleri çıkarır. Yeterince konsantre olmayan bir çözelti tahtayı başarılı bir şekilde geliştirmeyecektir (yine% 3'lük çözelti iyi çalışıyor gibi görünüyor). Daha sonra tahtanın bir musluk altında yıkanması iyi çalışır. Çözeltiden uzaklaştırdıktan sonra gelişmeye devam edebilirsiniz. Hatta tahta biraz dağlama sonra gelişmeye devam edebilirsiniz, sadece tahta yıkamayı unutmayın. Levhayı gravür çözeltisine koymak, levhanın fotorezistinin olduğu ve nerede olmadığı, gravür çözeltisine maruz kalan bakırın buna iyi gittiğini gösterir.

  • Ayrıca gelişmiş bir hassaslaştırılmış tahta böyle kalır ve zaman içinde gün ışığında sol olarak solmayacak bilmiyorum. Normal gün ışığının önceden hassaslaştırılmış gelişmiş bir kartı etkilemesinden ne kadar süre önce?

Plastik kalkanı olan bir kurul olmamalıdır (bir çekmece gibi) ışıktan korumalı gün ışığı ile ancak emin bir yerde saklayın ediyorum olmak etkilenebilir.

Btw. Tahtalarınızı 11W floresan masa lambasıyla ("U" şekilli lambalı olanlar) ortaya çıkarmaya çalışmanızı öneririm, oldukça yaygın olmalı ve Ikea'dan 10e gibi maliyeti olmalıdır). Lambayı panoya oldukça yakın yerleştirin (50 mm gibi ve maskeyi panoya yakın tutmak için panonun üzerine ince bir cam tabak koyun). Resim çerçevelerinden uygun bir cam tabakası alabilirsiniz (yine, Ikea bunları almak için iyi bir yerdir), sadece plastikten değil gerçek camından emin olun. 12-15 dakika boyunca pozlayın (panolarım ve kurulum için 13,5 dakika kullandım). Bu yöntemi uzun zamandır başarılı bir şekilde kullanıyorum. Lambanın çok dar olması nedeniyle büyük tahtalar için çalışmaz, ancak küçük tahtalar için iyi çalışır.


Çok teşekkür ederim Dago, orada bazı taşlar var! Kademeli pozlama hilesini düşünmek yaşımı alacaktı, bu da pozlama sürelerini çalışmaya başlamak için harika bir yöntem verdi! Bu 11W fleksan bulmaya çalışacağım, U şeklinde bir ampulle gördüğümü hatırlamıyorum (ne demek istediğini sanırım). UV sterilizatörümün U şeklinde bir ampulü var ve kullandığım akkor ile ilgili olarak bana çok hızlı sonuçlar veriyor gibi görünüyor. Yine camın gerekli UV ışığını, hatta resim çerçevesi camını bile engelleyeceğini düşündüm. Neden plastik veya akrilik değil? Tekrar teşekkürler!
H3liosphan

1
Yardım etmekten mutluluk duyuyoruz :) Plastik ve akrilik kötü çünkü UV ışığına oldukça opak. I Resim çerçevelerinde kullanılan gibi "normal cam" ın da mükemmel olmadığına inanıyorum ama UV dalga boylarında oldukça şeffaf. Bence en uygun çözüm, UV ışığına şeffaf olan kuvars cam olacaktır, ancak kuvars bu uygulamada nadir, pahalı ve gereksizdir. Bahsettiğim masa lambası tipi şudur: [img] servicelighting.com/catpics/philips/26109.jpg[/img] Masa lambalarında yaygın olarak kullanılır.
Dago

Normalde sahip olduğunuz cam UV ışığını emip yaydığı için UV ışığında parlayacaktır. Sanırım süreçte% 80-90'lık bir emilim var.
Kortuk

Dediğim gibi, optimal olmayabilir ama yeterince iyi :) UV ledli panelime 8W altında giriş ile 2 dakikadan az pozlama süreleri alıyorum (büyük olasılıkla bir watt gibi, dirençlerde boşa harcanan güç dahil) gerçek ışık çıkışı) birkaç mm kalınlığında resim çerçevesi camı kullanırken (büyük olasılıkla normal soda-kireç camı).
Dago

Plastiklerin UV ışığını bu kadar engellediğine dair hiçbir fikrim yoktu. Bunun için teşekkürler. Cam blokları UV'yi oldukça iyi biliyorum, çünkü odaların güneşli günlerde tehlikeli UV'de yıkanmasını önlemek için tasarlandı - bu yüzden perdeleriniz bir süre sonra ağartılmıyor. Sanırım piyasada bulunan her türlü şeffaf tabaka malzemesinin tehlikeli maruziyeti önlemek gibi çoğu şeffaf malzeme için anahtar bir gereklilik olduğunu söyleyebilirsiniz. Resim çerçevesi camı için 'tasarruf zarafeti' bahse girerim, pencere camına göre çok ince olması, onu daha az emici hale getirmesidir. Hepinize teşekkürler.
H3liosphan

5

Bir Inkjet yazıcı kullanıyorum ve harika çalışıyor. Dokulu olduğundan 3M Mürekkep Püskürtmeli şeffaf kağıda ihtiyacınız vardır. Şu adreste bir talimat var: http://www.instructables.com/id/Creating-Printed-Circuit-Boards-with-a-INKJET-Prin/


Ahh bu kadar! Harika, biliyorsun bunu ilk etapta yapmam beni Eğitmeniniz! Senin hatan! ;-) Her neyse, burada bazı Staples şeffaflık sayfalarına yazdırdım - <a href=" staples.co.uk/presentation-equipment/transparencies/… Mürekkep Püskürtmeli Asetatlar</a> Bu şeyler de iyi dokulu, ancak ben Bir kez yazdırın, bazı halojen ampullere tutun ve siyah opak alanlardan mor bir parıltı görebiliyorum, eğer ikiye
katlanırsam

Üzgünüz, linky berbat, heres başka bir deneyin - staples.co.uk/presentation-equipment/transparencies/…
H3liosphan

:) Yazdırdığımda siyah beyaza ayarladım (fotoğraf kalitesine bile ayarlanmamış). Işığa tuttuğumda mor görmüyorum, ama siyahın içinden biraz görebiliyorum. Ancak, PCB'nin yüzeyine koyduğumda gerçek karanlık görünüşü ve herhangi bir sorunum olmadı.
ArduinoFun

İşimin üstüne yaklaşık 5 inç yerleştirilmiş 15W ampul kullanıyorum. PCB, tezgahın üzerine yerleştirilir, önceden hassaslaştırılmış taraf yukarı, sonra üste tasarımlı bir şeffaflık sayfası ve saydamlığı aşağıya doğru tutmak ve hareket etmesini önlemek için şeffaf bir akrilik parçası. 14 dakika boyunca maruz bırakıyorum, sonra 1 ila 10 oranında karıştırdığım geliştiriciye yerleştiriyorum (ısıtmalı ve lastik eldiven giyerek ileri geri sallanıyorum). Saniyeler içinde tasarımım ortaya çıktı ve ardından geliştirme sürecini durdurmak için tahtayı soğuk suya koydum. Daha sonra aşındırma işlemine vb.
Devam edin

Bu güzel bir talimat ama mürekkep püskürtmeli yazıcıda bilgi eksik. Yazıcıyı fotoğraf değil BW olarak ayarlamak baskıyı yeterince koyu yapmak için önemli bir ayrıntı gibi görünmektedir. Ayrıca, varsa, baskı yoğunluğunu en koyu ayara getirmeyi öneririm (Laserjet'imde yaptığım). Bazı mürekkep markaları IR için diğerleri kadar opak olmayabilir mi? Dolayısıyla, yazıcı markanızı bilmek de yararlı olabilir.
SiliconFarmer

4

Ucuz bir HP DeskJet 5940 yazıcı ve Mega Electronics JetStar Premium film ile, MDF'den yapılmış ev yapımı UV pozlama ünitesinde pozitif kaplamalı tahtalar ve birkaç ahşap şerit kullanarak mükemmel sonuçlar elde ediyorum. Pozlama ünitesinde bir cam levha kullanıyorum - uzun dalga UV'ye şeffaf. Pozlama süresini azaltmak için başka bir tüp eklemeye devam ediyorum, 11 dakika sürüyor.

UV tüplerinin, kolimasyon etkisi nedeniyle çözünürlüğü arttırdığı için sanat eserinden / PCB'den biraz uzak olması en iyisidir. Deneme olarak 5 mil yol yaptım, ancak genellikle 10 mil kullanıyorum.

maruz kalma ünitesi


3

Şeffaflık üzerine mürekkep püskürtmeli bu uygulama için gerçekten zayıftır. Bir lazer yazıcı kullanmanız veya mürekkep püskürtmeli kağıda 2X ve kağıda pozitif yazdırmanız gerekir. Yerel bir matbaaya götürün ve 2: 1'i azaltabilir ve 10 $ veya daha az bir negatif yapabilirler.

Tedarikçinizin web sayfası, geliştirici çözümü için 1 çay kaşığı sodyum hidroksit (kostik soda) 0,5 litre suya açıkça söylüyor. Konsantrasyonu bilmediğinizi söylediğiniz için, bana yönlerini yeterince dikkatli bir şekilde okumadığınızı söylüyor, bu bir sonraki adımınız.

İyi şanslar.


İyi ifade edilmiş. Geliştiricinizin iyi olduğundan emin olmak çok önemlidir.
Kortuk

Merhaba SiliconFarmer Yarım litrelik bir kabım, sadece bazı plastik bardaklarım hariç, gerçekten talimatları takip ettim, bu yüzden yaklaşık 1/4 litre su kullandığım için çay kaşığı ölçüsünü yaklaşık% 50 uyarladım. Tahtada hiç bir değişiklik yapmadı! Bu varsayım çünkü pozlama yanlıştı ama gördüğünüzden emin olamıyorum. Bilgi için teşekkürler, ama bir lazer yazıcı, kişisel nedenlerle onu kullanmak beni rahatsız etmeyin çalışma fotokopi ve mürekkep püskürtmeli yazıcım var, bu yüzden baskı dükkanı hizmetlerine gerek yok. Ancak sonraki xparency lazer Toner çalışacağız. Teşekkür!
H3liosphan

1

Ayrıca JetStar film ile ucuz bir inkjet kullanıyorum ve harika sonuçlar elde ediyorum. Aşınmaya dayanıklılığı geliştirmek ve kaldırmak için Seno'nun önyükleme cilası tarzı aplikatörlerini Mega İngiltere'den kullanıyorum. Maruz kalma beni 2 8W UV ampul altında 3 dakika (her bir tarafta) alır.


1

@ SiliconFarmer'ın cevabını okuduktan sonra aklıma gelen bazı ek bilgiler:

  • Bir lazer yazıcının, inket olandan daha iyi siyahlar basacağını varsaymayın.
  • Ortaya çıkan resim, çoğunlukla yazıcının kalitesine (maksimum çözünürlük, kayıt hassasiyeti, toner / mürekkep türü) ve kullanılan yazdırma ortamının türüne (saydamlık sayfası, aydınger kağıdı ...) bağlı olarak birçok faktöre bağlı olacaktır.
  • Yazıcınızla ve baskı ortamı kombinasyonunuzla alabileceğiniz "siyahlığı" kontrol edin. Farklı yazdırma ortamları ve yazıcı ayarları kombinasyonlarını deneyin. Ardından, basılı resmi akkor ampulle karşılaştırarak kontrol edin ve çizgiler ve akıntılar için daha opak bir siyahla sonuçlanan kombinasyonla kalın.
  • Ortaya çıkan yapıyı iyi bir büyüteç merceği veya (daha iyi) mikroskop altında kontrol etmek, basılı "siyahların" kalitesi hakkında size iyi bir ipucu verecektir. Orada birçok lazer yazıcı mürekkep püskürtmeli daha "siyah" dökülen yazdırmak sürpriz olabilir!
  • Yukarıdakilerden herhangi biri size iyi bir "siyah" kalite veriyorsa, her zaman resminizi iki kez yazdırmaya başvurabilir ve ardından basılı siyah mürekkebinizin opaklığında 2 kat iyileşme elde etmek için her iki baskıyı da üst üste bindirip yapıştırabilirsiniz.

Yukarıdaki konuların bazılarının ele alındığı geçmişte benim için yararlı olduğu kanıtlanmış bu referansı kontrol edebilirsiniz:

http://www.hobbyelectronics.net/tec_making-pcbs.html

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.