Bir stripboardun izleri nasıl kesilir

Elektroniğe başladığımdan beri bu tür tahtaları kalıcı projeler için kullanıyorum:

Ama bazen biraz sinir bozucu, özellikle de tahtanın üstünden altına doğru bir çizgiye ihtiyacım olduğunda. Bu tür bir tahta gördüm:

Sorum şu: Şeritleri nasıl kesebilirim?

Şeridi keserek, tahtanın kendisini kesmek demek istemiyorum, sadece bakır şeridi. Hassas bir bıçakla denedim ama yöntemden emin değilim, bıçak gerçekten hızlı bir şekilde hasar görüyor ve bakırı kesmek gerçekten zor.

Bu malzemede "stripboard" veya "veroboard" olarak adlandırılan delikleri kesmek için tasarlanmış özel araçlar vardır. Bu aletler temelde plastik veya ahşaptan yapılmış kalıplanmış bir sapta bir matkap ucudur ve şuna benzer:

( buradan fotoğraf )

Temelde bir matkap ucu olduğu için herhangi bir yüksek hızlı çelik matkap ucu kullanabilirsiniz. Instructables'da düzgün deliklerin nasıl kesileceğini gösteren bazı iyi talimatlar var . Ancak stripboard'u sık sık kullanmayı planlıyorsanız, saplı bir araç satın almaya değer, oldukça ucuzdurlar.

Başkalarının tanımladığı bıçak bıçağı yaklaşımının bir varyantını kullanıyorum. Yine de, bıçağın keskin kenarını kullanmaktan ziyade, bir kanalı bıçağın genişliğini bırakarak bakır kaplamadan çok temiz bir şekilde kesen bir keski haline getiriyorum.

Bu genel formun tek kullanımlık bıçağı (ABD'de X-Acto; ne kadar küresel olduklarından emin değilim) almak:

Küçük bir pense ile ucu ucundan birkaç milimetre koparıyorum (gözlerinizi koruyun!). Daha sonra küçük bir bileme taşı ile metalin bıçağın üst kenarı ile 90 dereceden biraz daha az bir açı oluşturacak şekilde kırık yüzü öğütürüm. Üst kenarı da biliyorum, böylece yeni yüz ve üstün buluştuğu çok temiz bir kenar var. Bunu, çok ince bir tanecik tekerleği olan bir güç değirmeni veya zımpara üzerinde de yapabilirsiniz, ancak elle yapmak sadece birkaç dakika sürer. Daha fazla güvenlik için bıçağın kalan keskin kenarını yuvarlamak veya diğer kullanım modları için saklamak da isteyebilirsiniz.

Şimdi, bıçağı "baş aşağı" çevirerek, üst kenarın ne olacağı kesilecek yüzeye hemen hemen paralel olacak şekilde, tıpkı bir baskı plakası yaparken bir gravürcünün yaptığı gibi bakırdan keski yaparsınız. Aslında, gerçek gravürcünün keskilerine erişiminiz varsa, bu daha da iyi olabilir. Çok temiz kesimler yapmayı kolay buluyorum. Bakır, pürüzsüz kenarları olan güzel bir kıvrımda soyar. Hem kesici bıçağın düzlemindeki açı hem de yeni yüzü bıçağın düzlemine dik olarak birkaç derece eğmek için kesme kenarının açılarını denemek isteyebilirsiniz. Yeni açıyı çok keskin yapmayın, aksi takdirde takım işi çok fazla kazma eğilimindedir. 90 dereceden biraz daha az olması iyi olur. İlk seferinde tam olarak çalışmıyorsa, biraz değiştirin ve tekrar deneyin. Ayrıca devre kartına biraz farklı açılarda tutmayı deneyin. Kenar donuksa, bileme taşındaki sadece birkaç vuruş düzeltecektir.

Özet: Özel yapılmış bir bant sapıyla uygun şekilde seçilmiş bir matkap ucunun (aşağıya bakın) kullanımı çok iyi çalışır. Her seferinde aynı boyutta matkap kullanılması ve standart bir teknik (dönüşler, basınç, ...) oluşturulması, iyi bir güvenilirlik yönteminin oluşturulmasına izin verecektir. Bu, aşırı durumlarda biraz daha az kompaktlık pahasına, her türlü bıçak kullanmaktan çok daha hızlı ve daha güvenilir olacaktır. Bitmiş kesimin muayenesi, küçük iz bıyıklarının bir köprü oluşturmak için delik kenarları boyunca uzanmamasını sağlamak için her zaman akıllıca olur - ancak tutarlı yöntem çok az köprü olacağı anlamına gelir.

Detay: Bunu sık sık yapıyordum ve en sevdiğim yöntem ve araç deneyimlere dayanıyor.
(Diğerlerinin belirttiği gibi), düzgün boyutlu bir el matkabının iyi çalıştığını buldum.
En iyi sonuçları veren optimum boyut aralığı vardır - çok küçüktür ve tüm palet genişliği boyunca garantili bir kesim yapmadan önce çok fazla derinliğe ihtiyacınız vardır, çok büyüktür ve iyi ortalanmaz ve bitişik izlere zarar verme eğilimindedir. Gerçek boyut stilinize bağlı olarak "biraz tatmak", ancak iz genişliğinden biraz daha geniş. Birkaç boyut deneyin ve sizin için en uygun olanı görün. AFAIR en iyi boyut "uygun" şerit kurulu kesme aletleri daha genişti.

Metal şaftın sapın içinde yeterince yukarı doğru devam etmediği ve yan kuvvetler plastiğin kesilmesine neden olacağından, "uygun" aletlerin sapın tabanına yakın kırılma eğiliminde olduğunu buldum. Neden yan kuvvetler olması gerektiğini sorabilir :-). Neden olursa olsun, vardı ve kırılma nadir değildi.

Bir matkap ucu kullanırken, tutulan uca bir kol eklemek kullanılabilirliği ve konforu büyük ölçüde artırabilir. Bir dizi maskeleme bandının iyi çalıştığını buldum. Bu, boyacılar tarafından doğru boya kenarlarının üretilmesine izin vermek için kullanılan kağıt banttır. İyi bir şekilde kalıplar ve şekillendirir ve bir tutamak olarak bir şekilde ezilebilir.Normal işlem, gerektiğinde el ile uç ucuna baskı uygularken, ucu başparmak ve işaret parmağı kullanarak tahtaya doğru döndürmektir. Güvenilir bir şekilde tam kesim sağlayacak ancak tahta erozyonunu en aza indirecek standart sayıda dönüş ve basınç çalıştırabilirsiniz. "Aşırı hevesli" ise fenolik esaslı levha malzemelerini kolayca delebilirsiniz.

Bir "nokta yüz kesici" veya matkap ucu kullanımı, tam bir lehimleme noktasını kullanılabilirlikten çıkarma dezavantajına sahiptir (pratikte nadiren önemlidir). Bir bıçakla delikler arasında kesim yapmak, son derece istekli bir bileşen bacağını lehimlemek için hemen bitişik delikleri kullanmanıza izin verir.Ama lehim köprülerinden kaçınmak için genel olarak çok dikkatli olmanız gereken sıkı bir düzene ihtiyacınız varsa.

İki delik arasındaki kesim çok dikkatli ve keskin bir bıçak (x-acto?) İle yapılabilir.

Bakırın bir deliğin etrafına dolanması kolaydır: büyük çaplı (yaklaşık 8mm) bir matkap alın (elinizde matkap makinesi gerekmez) ve delikte bir veya iki kez döndürün.

Sıklıkla gösterilen İLK perfboard tipini kullanmanın daha kolay olduğunu gördüm ve uzak bağlantıyı yapmak için tahtadan (bakır olmayan yüzey boyunca) uzunca (yalıtılmamış) bir atlama teli çalıştırın. İzleri kesmeye gerek yok ve dikkatli iseniz, sonuçlar aslında oldukça iyi görünebilir.

Bu tür iki jumper'ı geçmeniz gerekiyorsa, biri geçiş için iz tarafına geri dönebilir veya bir diğerini geçtiği yere bir miktar boru yerleştirebilirsiniz. Isıyla daralan makaron bunun için iyi çalışır.

Aslında sadece kesmeyi buldumbir şeridi kesmek için kesilene bitişik delikleri (uçlar için) kullanmak istiyorsanız (sürekli) şeritleri delmek suretiyle. 2.5mm'lik bir matkap kullanarak bitişik delikler bozulmadan kalır, ancak bazen delik fabrikadan tam olarak ortalanmadığında bir tarafta bakır bir şerit bırakır. Sadece 3 mm'lik bir matkap kullanmak bu sorunu önler, ancak aynı şerit üzerindeki bitişik deliklerin bakırının bir kısmını harap etmeyi oldukça kolaylaştırır. Yapacağım şey, ilk önce ucuz bir kesici ile deleceğim deliği ayırmak için iki çizgi çizmek ve daha sonra 3mm matkapla delmek. Eğer böyle yaparsanız bir tutamağa (makine gücü bırakmaya) ihtiyacınız yoktur, çünkü çizik / kesme işaretleri hedef delik şeridinin etrafındaki bakırı daha kolay ve daha da önemlisi öngörülebilir bir şekilde yapar,

Tabii ki, yukarıda söylediğim şey, sadece panodaki şeylerin yoğunluğunu önemsiyorsanız önemlidir; arka arkaya 3 delik kaybetmek / atlamak için tasarım yapmak istiyorsanız, o zaman delme ile çok daha uygun olabilir. Kurulun, kabul edilen cevaba nasıl bağlandığını gösteren talimatlardan gelen fotoğrafı, bu son derece gevşek tasarıma benziyor.

Kilometrenin, tahtanın malzemesinin göreceli güçlü yönlerine bağlı olarak değişebileceğinden şüpheleniyorum. Sadece FR2 şeritlerini kullandım ve bakırı deldiğinizde bunlarda esas olarak alt tabakadan çıkmıyor, ancak alt tabaka hala bağlı olan bakır parçalarıyla kesiliyor, bu da muhtemelen bakırın kesilmesinin neden bu şekilde önemli olduğunu açıklıyor çıkıyor. Ben satılık FR4 şeritleri olduğunu görüyorum, ama şahsen zaten karışıklık yaratacağınız daha pahalı bir tahta satın almak için iyi bir neden görmüyorum ... gerektirmeyen protokollerin aksine bağlantı koparmak için. YMMV bu açıdan da sanırım.

Ek. Yukarıdakileri yazdıktan sonra , aynı delik çifti arasında iki çizik keserek (benim yaptığım gibi kesiklerle bir köşeli parantez yerine) her deliği kullanan / kaydeden bir adam buldum ve sonra altına kaydırmak ve biraz kaldırmak için bir bıçak kullanıyor bakır kesimler arasında. Bu tekniği tekrarlamak için ilk denememde, kesimler arasında biraz soyulmam gerekiyordu. Bu yüzden bana, aradaki parçayı delmekten daha az basit görünüyor, ancak biraz pratikle, bu sadece bıçak tekniğinde yetkin olmak muhtemelen oldukça kolaydır. Belki de uygun büyüklükte bir keski kullanmak bu kepçe tekniğini daha da hızlı hale getirebilir.

Daha sonra düzenleme: Peki, bu soyulmuş tipten daha yüksek kaliteli bir tahta satın aldıktan sonra (UL 94V-0 sertifikalı, el cheapo şeylerden yaklaşık 4 kat maliyet), yukarıda yazdıklarımın çoğu fakir bir adamın zamana dönüşmesi oldu para için. Kaliteli bir tahtada deliklerin hepsi iyi merkezlidir ve alt tabaka pul pul dökülmez, bu nedenle ~ 300 rpm elektrikli tornavidaya monte edilmiş 2,5 mm matkapla hızlı bir dokunuş beklendiği gibi çalışır ve zamanın sadece bir kısmını alır.

Genelde bir X-acto veya benzeri bir kesici kullanırım. Uç köreldiğinde bıçağın ucu, yeni bir kesme kenarı elde etmek için pense (ve kapalı gözler veya diğer göz koruması) kullanılarak kırılabilir. Birden fazla geçiş kullanarak bakırdaki 2 yakın paralel çizgiyi kesin, daha sonra bakır hattını soymak için bıçağın ucunu kullanın. Tek bir kesim açmayı garanti etmez, ancak şeridi çıkarmak bir tanesini garanti eder. Bazı tahta malzemelerle bir havya sıcaklığı, çıkarılacak dar şeridi gevşetmeye yardımcı olur, böylece bir el ütüyü tutar, diğeri bıçağı tutar.

Normal bir bakır kaplı pcb gibi, her zaman tahtaya gravür yapabilirsiniz. Bir Şerit veya Veroboard, katı bakır kaplı FR4'ten farklı değildir. Bir direnç (sharpie) uygular ve aynı çözümlere asarsınız. Şerit panosunun amacını yener (dağlama gerektirmeden hızlı noktadan prototipleme), ancak bir seçenektir.

Diğerlerinin söylediği gibi, doğru amaçlanan yöntem bir matkap kullanmak ve bakır izini kırmak için deliği kısmen delmek veya matkabınız için neato tutamak alamazsanız, sadece akülü matkap vb.

Dremel kullanın ancak yaklaşık 1/16 inç çapında bir tungsten karbür parmak freze kullanın. Aşındırıcı çarkla karşılaştırıldığında küçük bir çapa sahiptir. Koruyucu gözlük!

3mm çaplı brad nokta matkap uçları kullanıyorum (Ebay veya Amazon'da oldukça ucuz). Kesme ucundan dışarı çıkmış küçük bir sivri uçlu özel ağaç işleme matkapları (standart bir V zemin matkap ucu, ısırmadan ve delmeye başlamadan önce ahşap yüzeyde dolaşmaya meyillidir, ancak bunlarla sivri ucunuzu istediğiniz yere itersiniz. delik ve bit yerinde tutulur (teoride).

3mm'lik bir matkap üzerindeki brad noktası küçüktür ve pano deliğine düzgünce oturur ve yine matkabın etrafta dolaşmasını ve başka bir şeye zarar vermesini durdurur. 3mm kesim, bakır izinden daha geniş bir kesirdir, bu yüzden oldukça etkilidir, ancak her zaman izin sürekliliği kontrol etmek için bir multimetre seti ile temiz kesildiğini kontrol ederim.

Ayrıca kaba bir oyma yumuşak ağaç sapı yaptım ve sapın ucuna yaklaşık bir inç derinliğinde kendi deliğini yapmak için 3mm matkabı kullandım, daha sonra matkabı bir parça kara tahtaya karşı deliğe itti, matkabı şaşırtıcı bir şekilde sıkıca kavradı. Körleştikten sonra pense ile dışarı çekin ve yeni bir matkap takın.

Mücadele ettiğim tahtaları kesmek, bazen çok kırılgandırlar. Onları puanlamaya ve yakalamaya çalıştım ama mola asla temiz değil ve bir köşe birkaç izleri yok ediyor. Küçük bir demir testeresi şimdiye kadar en iyi seçenek gibi görünüyor.