İkinci El Araba - Motor / Lastikler / Etc

Saygın bir Mercedes-Benz bayisinden ikinci bir araba satın almak istiyorum (sadece bir yolun kenarında bazı tehlikeli satıcı değil ....).

Neyse, denetlemek istediğiniz birkaç bakım / mekanik şeyler vardır, ama oldukça açıklamak yardımcı olabilir ve merak ettim anlamıyorum NASIL ben gidince yaklaşık fiziksel olarak bunları kontrol edin ve Mercedes ziyaret edip olabilir ikinci el arabalarına bir bakış. Kontrol etmek istediğim şeyler şöyle:

Lastikler

Evet çevrimiçi okudum burada İngiltere'de lastik lastiğin orta 3/4'ü boyunca ve tüm dış çevre boyunca en az 1.6 mm diş derinliğine sahip olmalıdır. Harika ... ama bunu fiziksel olarak nasıl kontrol ederim? Bazı sitelerde bunu anlamanıza yardımcı olabilecek bir araç olduğunu okudum. Ama bu aracın ne olduğunu bulamadım. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz ..... VEYA .... kabaca lastik iyi durumda olup olmadığını anlamak için kullanabileceğiniz herhangi bir teknik biliyor musunuz?

Ayrıca tekerlek hizasını araştırıyordum. Şimdiye kadar bu konuda bulduğum tek şey, SADECE arabayı bir test sürüşü için alarak ve tekerleği bıraktığınızda arabanın bir tarafa geçip geçmediğini test ederek test edebilmenizdir. Bu doğru mu?? Hizalamanın gidip gitmediğini kontrol etmek için yapabileceğim başka bir şey var mı?

Motor

Yağı kontrol edeceğim, egzoz dumanlarına bakacağım ve genellikle motoru dinleyeceğim ve sürmenin ne kadar pürüzsüz olduğunu göreceğim. Bazı insanlar çevrimiçi motor contasını ve kambeltini kuru çürümeye karşı kontrol etmeniz gerektiğini belirtti ... ancak bayilikte bu şeyleri nasıl bir dünya kontrol edebilirim .. Motoru fiziksel olarak açmam gerekecekti ... izin verilmiyor. Arabayı incelerken gerçekçi olarak yapabileceğim başka tür fiziksel kontroller var mı? Lütfen açıklayıcı olun ... Mümkün olduğunca çok ayrıntıyla gerçekten yapabilirim.

Maliyet

Bunun biraz konu dışına çıktığını biliyorum ama elimden geldiğince mekanik olarak yönlendirmeye çalışacağım.

Genel olarak fiyat üzerinden nasıl pazarlık yapabilirim? Baktığım araba 2012/2013 Mercedes C180 Coupe ve çevrimiçi olarak gördüğüm fiyatların çoğu 17k (GBP) ila 20k (GBP) civarında. Diyelim ki yaklaşık 17 / 18k için bir tane buldum, satıcıya 16k teklif edebilir miyim? Bu kaba kabul edilir mi? Fiyatı gerçekçi olarak ne kadar düşürebilirim?

Diyelim ki otomobilin 4 yeni lastiğe veya yeni bir egzoza ihtiyacı var. Onarımın anlaşmaya dahil edilmesini sağlayabilir miyim?

Kenar notu

Bu soruyu yazmadan ÖNCE çok fazla çevrimiçi arama yaptım , bu yüzden lütfen bu soruyu açık tutmayı düşünün. Mekanik / bakımla ilgili birçok ayrıntıyla gerçek bir sorudur.

Bir kez daha, ikinci el araba satın alırken nelerin kontrol edileceği hakkında çevrimiçi (bu sitede bile) diğer yayınları okudum ... ancak hiçbiri bu kontrollerin fiziksel olarak nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılara girmiyor.

Zaman ayırdığınız için teşekkürler Dan.

Kullanılmış bir araba alırken yapabileceğiniz çok kolay kontroller aşağıdadır. (Bu konu için herhangi bir yerden)

• Motor

Bu, bakımı / değiştirilmesi için en karmaşık / pahalı kısımdır.

• Kafa Contası kontrolü: Mayonez gibi sütlü beyaz bir madde için yağ doldurma kapağını veya dip çubuğunu açın, varsa uzak durun, bu kafa contasının kırıldığı ve soğutucu yağ ile karıştığı anlamına gelir.
• Motorun kendisinde olası yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin, varsa bu, yağ keçelerinden birinin genellikle onarılması ucuz olan yol verdiği anlamına gelir.
• Motorun altını kontrol edin, olası herhangi bir sızıntı varsa, motor bölmesinden hortumlardan birine sızan herhangi bir sıvı izi sızıntı yapabilir (bir arabada sıvı taşıyan bir sürü şey vardır, bu yüzden hepsini listeleyemem sıvı sızıntısı belirtileri sadece su olmayan bir şeyi kontrol eder)

Bir bayilik olduğundan bahsettiğiniz için, onları temizlemelerinin iyi bir şansı var, bu yüzden kontrol etmenin diğer yolu bir sürüş için alıp alt tarafı kontrol etmektir.

• pili kontrol et

• Multimetre / voltmetre, kırmızı (+ ve) ve siyah (-VE) yapışan iki sivriye sahip olacak ve orta düğmeyi 12 veya 20 volt ölçeğe çevirecek, sivri uçları akünün ilgili terminallerine bağlayarak, okunan değer 12.24 ila 12.66 arasında olmalıdır. .

          12.66v . . .  100%
          12.45v . . .  75%
          12.24v . . .  50%
          12.06v . . .  25%
          11.89v . . .  0%
  

• Alternatörü kontrol edin: Tekrar multimetreyi kullanarak, nasıl kontrol edileceğine dair ayrıntılı bir rehber için bu bağlantıyı takip edin, yeni bir alternatör ucuz olduğu için işçilik maliyeti çok büyük olduğu için buraya işaret ediyorum. Alternatör nasıl kontrol edilir

• Herhangi bir yanık kokusu olup olmadığını kontrol edin (genellikle olası değildir, ancak deneyin)

• Soğuk Başlatma: Bu adımı başlangıçta yapın, birisinin arabayı çalıştırmasını ve egzoza bakmasını sağlayın; çok fazla siyah duman görürseniz sorun yaşarsınız.

• CEL kontrolü: Motor ışığını kontrol edin; AÇIK ise, sensörler veya ECM ile ilgili sorunlarınız vardır.

• Kayışlar: kompresörü motora ve alternatöre bağlayan serpantin kayışına bir göz atın, orada kuru çürüklüğü kontrol edin.

• servis kayıtlarını kontrol edin: Servis kayıtlarına bakmakta ısrar edin, herhangi bir parçanın değişip değişmediğine bakın. triger kayışının veya zincirin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin.

• Rölanti kontrolü: soğuk bir başlangıç ​​yapın ve bir süre bekleyin, aracın düzgün bir şekilde rölantide olup olmadığını ve kesilmediğini kontrol edin, eğer yakıt tüketimi veya alımı ile ilgili olabilirse.

• Marş: Aracın doğru marş ettiğini ve çalıştırmak için deli bir adam gibi krank yapmanızı gerektirmediğini kontrol edin.

• Şanzıman : Bu, bir arabanın bir sonraki önemli bileşenidir.

• Arabayı çalıştırın, önce takın ve hareket edin, hattan çıkarken herhangi bir sorun yaşarsanız not edin.

• Vites değiştirirken dişlileri taşlamadığınızı kontrol edin.

• Debriyajı kontrol etmek için, hareketsiz dururken aracı ikinci veya üçüncü konuma getirin ve debriyajı serbest bırakın, debriyaj plakası veya düzeneği ile ilgili sorun yaşarsanız, araç dürtmeli ve kapanmalıdır, arabanız durmak yerine hareket etmeye devam edecektir.

• Arabayı tersine koyun, taşlamamalıdır. (önemli bir sorun değil)

• Ben otomatik bir sürücü değilim, bu yüzden burada otomatik şanzıman kontrol etmek için bir bağlantı (sadece aracınızın modlara aniden girerken sarsılmadığından emin olun) Otomatik şanzıman nasıl kontrol edilir

• Süspansiyon

• Her bir tekerlek kemerinin üstüne yakın durun ve ellerinizle bastırın, araç, damper veya bobininiz gittikçe az ya da çok giderse, küçük bir sıçrama ile de konumunu korumalıdır. (Bunu 4 tekerlek için de yapın)

• durumunu bilmek için bobini / damperi yağ sızıntıları açısından manuel olarak inceleyin.

• McPherson tipi süspansiyonlu bir otomobilde, şokların gövdeye tamamen sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin (bir çeşit araç tipine bağlıdır)

• Araba hala çalıştırılırken direksiyon simidini tam sola ve sağa çevirirken, konveyör çubuklarından herhangi bir klan veya dere duymamalısınız.

• Bir sürüşe çıkın, yolda küçük ve büyük çukurlar bulun, kötü yollarda ısrar edin, aracınızın çarpmaların üzerinden geçerken bir çarpma ile çarpıp çarpmadığını kontrol edin. (bir spor varyantı satın almadığınız sürece)

• Önceki kazalar için servis geçmişine bakın, bu daha düşük kontrol kolları kolayca kırılmadığından ancak yaptıkları zaman düzeltmek için çok pahalıya mal olduklarından önemlidir.

• Vücut

• Her şeyden önce, kaputu patlatın, herhangi bir onarım işi için kaputun altına bakın, kaputun etrafındaki lastik contanın sağlam olup olmadığını kontrol edin, boyada bile herhangi bir anormallik tespit ederseniz, aracın önden çarpışması olduğu anlamına gelir.

• Aracın alt tarafında pas olup olmadığını kontrol edin, alt şasinin (otomobilin ana hatları) sağlam olup olmadığını ve ezik veya deforme olmadığını kontrol edin.

• Tüm panellerin uygun şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol edin, otomobil çarpışmaya karışmış olabilir.

• Sübjektif olmasına rağmen, paintjob ve vücuttaki genel ezikleri kontrol edin (kişisel olarak çizikleri umursamıyorum)

• Direksiyon hizalaması, bir test sürüşü yaparak direksiyonun doğru hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin (ayrıca direksiyonun serbest olarak oynandığına dikkat edin)

• Elektrikli

• Yine bu bir tür özneldir ve fiyat pazarlığında yardımcı olabilir, burada bazı bölümlerden ödün verebilirsiniz.

• Elektrikli camların / koltukların / aynaların / ışıkların / stereoların çalışıp çalışmadığını kontrol edin, o zaman fiyatlar görüşmeye başlarım (lol)

• Servo direksiyonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin, zor olmamalıdır.

• Airco'nun çalışıp çalışmadığını ve AC'nin tüm ayarlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin (otomatik klima kontrolü değilse), kompresörün devreye girip girmediğini kontrol edin.

• Herhangi bir pas için özellikle halının altındaki iç mekanlara bakın, eğer öyleyse alt kısım yağmur suyunun sızabileceği bir sızıntıya sahiptir.

• Frenler :

• frenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve uyguladığınız basınca bağlı olarak aracı gerçekten durdurabilirsiniz.

• Kırma sırasında ayakta sert bir his olup olmadığını kontrol edin (ana silindirde sorun olabilir)

• frenlerden herhangi bir gıcırdama sesine veya yanık kokusuna dikkat edin. (kolayca sabitlenebilir)

• ROTOR diskine bir göz atın, paslanmışsa araba uzun bir süre hareketsiz duruyorsa, pürüzlü kenarlara veya rotordaki hasarlara bakın, böylece her iki taraftaki pedi birlikte değiştirmeniz pahalı olacak .

• Lastikler

• İngiltere'de yasa olduğundan, ölçüm cihazına sahip olmanızı tavsiye ederim, ancak lastiklerde aşınma noktalarını gösteren küçük saplamalar olacaktır (zaman aldığımda hiçbir görüntü güncellenmeyecektir)

• Lastiklerin, kamber ayarında sorun yaşayabileceği takdirde, tümüyle aşınması gerekir.

• Lastikte kabarcık gibi anormal deformiteler olmamalıdır.

• Alaşımlarda çatlak olup olmadığını kontrol edin.

• Sonunda belgeler:

• Doğru dokümantasyonu kontrol edin

Zaman aldığımda bunu güncelleyeceğim, şu andan itibaren bu umarım faydalı olacaktır

Lastik derinlik ölçerleri böyle bir şeye benziyor (amazon linki) - bunları herhangi bir otomotiv mağazasında satın alabilirsiniz. Yeşil ucu lastiğe bastırın ve orta ucu sırt kanalına itin. Üst kısımdaki kaygan bit size derinliği söyleyecektir. Bir tane al ve bir oyun oyna, görmek açıklamaktan daha kolay!

Daha büyük sırt kanallarının ortasında 'aşınma çubukları' - yükseltilmiş uçları görebilmelisiniz. 1.6mm derinliğindedirler, bu nedenle lastiğin yüzeyi ile aynı hizadaysa, yıpranmış olur. 1.6mm'nin minimum olduğunu unutmayın - daha fazlasına sahip olmak daha iyidir ve birçok kişi 3mm'de değiştirilmesini önerir. Ayrıca herhangi bir lastiği çatlak veya hasarla değiştirmelisiniz veya bu 6-8 yaşın üzerindedir (umarım 3 yaşındaki bir arabada sorun olmaz!) Lastiklerde düzensiz aşınma belirtileri olup olmadığına bakın (örneğin lastiğin bir tarafı diğerinden daha fazla) - hizalamanın dışarıda olup olmadığını gösterir. Tekerleklerde hasar varsa (örn. Bir kaldırım kenarından sürtünme), hizalamanın kontrol edilip edilmediğini sorun.

Araba alırken kam kemerini veya kafa contasını gerçekçi bir şekilde kontrol edemezsiniz, ancak görünürde herhangi bir sorun belirtisi olup olmadığına bakın. Sızıntı varsa, ne olduklarını ve nereden geldiklerini kontrol edin. İşler şüpheyle temiz görünüyorsa, şüpheli olun ... Üç yıllık bir araba, astronomik kilometre yapılmadıkça henüz bir kamuflaj değişimine ihtiyaç duymayacak, bu yüzden endişelenmenize gerek yok.

Ortalama kilometre (yılda yaklaşık 8-12k mil) yapmış ve tam servis geçmişine sahip bir araba arayın (o yaştaki tüm ikinci el Mercs'in bunu yapmasını beklerim)

Daha deneyimli bir arkadaşınız varsa, bunu yapabilirsiniz - sadece size tavsiye vermekle kalmaz, aynı zamanda ikinci bir görüş her zaman yararlıdır. Test sürüşünde, içgüdülerinize güvenin, eğer bir şey yanlış geliyorsa, muhtemelen öyledir. Anaraç listesindeki maddeleri kontrol edin. Sayıların eşleşip eşleşmediğini kontrol edin (gösterge tablosundaki VIN numarası ve kimlik plakası kayıt belgesindeki numaralarla eşleşmeli ve motor numarası eşleşmelidir). Olağanüstü finansman olup olmadığını kontrol edin - çevrimiçi olarak birçok şirket araç kimliği kontrolleri yapar, AA, RAC ve HPI İngiltere'deki en tanınmış şirketlerdir. Satıcı, aracın 'HPI'sız' olduğunu iddia ederse, bir sertifika isteyin.

Pazarlık etmek çok öznel ve konu dışı. Çoğu satıcı kaba olduğunu düşünmez, ama hayır diyebilir! Yeni lastikler veya onarımlar gibi 'atılmak' için bir şey istemek oldukça yaygındır - arabayı kabul etmeden önce yapıldığını kontrol edin!

Akünün kontrol edilmesi için bir akü test cihazı ve akünün sökülmesi gerekir; bir sonraki en iyi yol, aracı doğru servis ekipmanına bağlamak ve araç için doğru akü olduğunu doğrulamak ve ekipman ve araçta mevcut herhangi bir test protokolünü kullanmaktır, bu arada şarj sistemini de kontrol etmektir.

Bundan sonra, 'yakın görsel inceleme' kullanın: çok dikkatli bir şekilde bakın, doğru model, amper ve pil tipi olduğundan emin olun. Belirli bir araba modeline bakmadan önce çevrimiçi olarak arayın ve fabrikadan hangi pil ile gelmesi gerektiğini öğrenin. Bir AGM pili mi yoksa geleneksel kurşun-asit tipi mi olduğunu öğrenmelisiniz. Orijinal ile aynı değilse, spesifikasyonlara göre uygundur - daha fazla CCA ve daha fazla CA (Soğuk Krank Amper / Krank Amper) olmalı ve aynı veya daha yüksek Amper derecesine sahip olmalıdır (bazı piller Amper ile derecelendirilmiştir CCA ve CA'ya ek olarak.) Grup tipi, pilin 'Grup 42' gibi LxWxH boyutlarını ifade eder, ancak kullanımda birkaç sistem vardır, bu nedenle çapraz referans ve modele göre hazırlanmalıdır, Ya da sadece şeye bakın ve pil tepsisine uyup uymadığını ve kabloların orijinal, iyi durumda olup olmadığını ve kurşun sülfat kristalleriyle korozyona uğramadığını görün. Pilin dışı temiz olmalı ve plastiğe veya etiketlere zarar vermemeli ve sızmış gibi görünmemelidir.

Tanrım, pil incelemesinde bir kursa katılabilirsin, öğrenecek daha çok şey var. Ama bu temeller yardım etmeli. Nerede yaşadığım, SE ABD'de, ~ 33,00 ABD Doları maliyetle BMW 335i için bir batarya alabilirim. Hangisini alacağım konusunda bir seçimim olacak. Arabamda, pil takıldığında programlanan bir bilgisayar vardır, böylece satıcı veya doğru ekipman ve yazılım ile bir mağaza tarafından kontrol edilebilir (araçta tam anlamıyla onlarca bilgisayar vardır, bu da onlara izin vermek için kendi ağına sahiptir. Birbiriyle ve servis portuyla konuşun ....) Yani bir batarya diğer bazı şeyler kadar büyük bir faktör değildir. Şimdiye kadar çerçeve hasarına neden olan bir enkaza sahip olmayan 'düz' bir arabaya sahip olmayı seviyorum. Sadece arabayı sürmek ve test etmekle kalmaz, aynı zamanda arkada ve yanda başka bir arabaya binip doğrudan yolda sürdüğünü görürsünüz,

Bu benim iki peni.

Bu kadar mazeret yineleme okumak hızlı.

Servis geçmişi önemlidir. Tüm pulların mevcut olduğundan emin olun ve her bir servisin gerçekleştiğini onaylamak için onları damgalayan garajları aramayı düşünün.

Arabaya çok para harcıyorsun.

Son seçimi sıraya koyduğunuzda, birkaç yüz daha harcama ve RAC veya AA'yı incelemeyi düşünürüm.

Arabanın altında olmadığınız sürece yapamayacağınız kaza hasarlarını da kontrol edeceklerdir. Ayrıca, yakında ilgilenilmesi gereken öğeleri size bildireceklerdir. Nihai fiyatı tartışırken kullanışlıdır.

Genellikle arabanın sahibi kim olduğunu bulmaya çalışırım.

Onunla iyi şanslar.

Nick'in dediği gibi aşınma göstergeleri var. Çoğu, yan çubuklarda gösterge çubuklarının veya yükseltilmiş alanların nerede olduğunu göstermek için küçük oklara sahip olacaktır. Lastik duvarının yan tarafında 4 basamaklı üretim tarihi vardır. İlk ikisi üretildiği haftayı, son ikisi ise yılı temsil eder. İlk başta fark etmek zor olabilir, ancak lastiklerin kaç yaşında olduğu hakkında bir fikir verir.

Cevapların hiçbirinin fiyat hakkında herhangi bir tavsiyesinin bulunmaması garip. Hem yeni hem de kullanılmış otomobillerin satışıyla ilgili genel kural, fiyatı düşürmek için yer olması ve sadece istisnai durumlarda satış fiyatını ödemelisiniz. Bakalım, bu sitenin asıl amacının fiyat alışveriş tavsiyesi vermemek olduğunu kabul ettiğim için cevap konu dışı olarak silinip silinmediğini görelim ... Ama bu cevaba eklediğim şey çabucak eskimiş değil bu yüzden görelim.

Mevcut arabamı satın aldığımda (50.000 EUR'dan fazla, yeni araba) fiyatta% 3 azalma istedim. Mümkün olan en iyi müşteri olmadığımı bildiğim için daha fazlasını istemedim, çünkü arabayı tamamen nakit olarak ödemedim ve bayinin başka birine satması için eski bir arabam vardı. Neredeyse istediğim fiyat indirimi miktarını aldım. Keşke biraz daha büyük miktarda fiyat indirimi için sormuştu; Ben fiyat biraz daha büyük gerçek bir azalma olmuş olabilir.

Tamamen nakit olarak ödeme yaparsanız ve satıcının satması için eski bir aracınız yoksa, çok iyi bir müşteri olarak kabul edilir ve daha sonra kolayca daha fazlasını isteyebilirsiniz.

Kullanılmış arabalar hakkında, gidilecek yol, arabada yanlış bulduğunuz şeyin ayrıntılı bir listesini hazırlamak ve bunu fiyatı düşürmek için bir argüman olarak kullanmaktır. Sadece 16k teklif neden bir neden varsa, 17 / 18k araba kaba 16k sunan düşünün olmaz. Nihai fiyatta 1-2 bin azalma (% 6-11) beklemeyin, muhtemelen ortada bir yerde buluşacaksınız. 17 / 18k araba için 16k, ilk teklifiniz için artırmaya hazır olmanız için çok iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

Ancak, kullanılmış bir araba satın alırsanız, çok ucuz olmayan kötü durumda bir arabadan daha ucuz olmayan iyi bir araba için gitmek istiyorum. Bu yüzden satın alacağım otomobil türleri için, başlangıçta otomobilin satıldığından belki% 8 daha az teklif verirdim (belki de küçük bir neden listesiyle, yakında yeni lastiklere ihtiyaç duyma veya yakında triger kayışının değiştirilmesi gibi konular olmayan) ve son teklif olarak% 5 indirim alırsam ve% 3 indirimden biraz memnun kalırsam çok mutlu olurum. Bu, nakitle tam ödeme yaparken ve karşılığında eski bir araca sahip olmadığınızda geçerlidir.

Onarımın gerçek maliyeti bilinmiyorsa, anlaşmaya onarım dahil etmek iyi bir seçimdir. Ancak tam olarak neyin onarılması gerektiğini biliyorsanız, satıştan sonra cebinizden ödeme yaparak onarım yapmak en iyisi olabilir. Özellikle otomobilin yeni lastiklere ihtiyacı varsa, lastikleri nereden satın alacağınıza ve hangi modeli seçeceğinize karar verirseniz çok daha fazla seçeneğiniz vardır.

Ve eski arabanızı satıcıya sunma hakkında: gelişmiş ülkelerde profesyonel olarak kullanılmış bir araba satmanın işlem maliyeti yaklaşık 3000 USD / EUR'dur (USD ve EUR bunu söyleyebilecek kadar birbirine yakındır). Kullanılmış bir otomobilin satışında personel maliyetleri, mülk maliyetleri, yükümlülük maliyetleri, stok sermayesi fırsat maliyetleri vb. Vardır. Bu nedenle, eski arabanızın son satış fiyatının 3000 USD / EUR'dan daha düşük olduğunu düşünüyorsanız, doğrudan başka bir özel kişiye satmalısınız. Böyle bir araba için, aynı fırsatta pahalı bir yeni araba satın alıyorsanız, profesyonel bir satıcı size 1000 USD / EUR bile teklif edebilir, ancak bu, aksi takdirde alabileceğiniz fiyat indirimlerinden alınır. Bu durumda, eski arabayı satma ve yeni arabayı satın alma anlaşmasını ikiye ayırmak en iyisidir.