Erimiş Ateşleme Bobini'nden Sonra Motor Çalışmıyor

5

Araç: 2004 Honda CRV-EX (ayın tavanı olanı)

Miles: 220k ~

Konu: Daha önce bu otomobilde silindir ateşi yanıyordu ve yeni buji ve ateşleme bobini ile tespit edildiler.

Son zamanlarda daha fazla yanma ve yüksek motor sıcaklıkları yaşadım. Marşım öldü ve yerini değiştirdim, sonra işler yolunda gitti.

Geçen hafta arabamı çalıştırmakta çok zorlandım, başladım ve sürüş tamamdı sonra motor su sıçratmaya devam etti ve öldü. Bujileri değiştirmek için açtım ve C4 Ateşleme Bobininin eritildiğini ve kırıldığını keşfettim.

Tüm fişleri, bobini ve arabayı değiştirdim, şimdi sadece dönüyor ve dönmüyor. Bu sorunu gidermek için ne yapmam gerektiğine dair herhangi bir çözüm var mı? Aracın bilgisayarını sıfırlamam gerekiyor mu? Sorun nedeniyle bir çeşit güvenli moda geçti mi?

EDIT: Motorun yüksek sıcaklıklarını fark ettim ve radyatörü gömdüm ama rezervuardaki soğutucunun kaynamaya başladığını öğrendim, bu da kötü bir radyatör kapağı veya termometre anlamına geliyordu. İkisini de değiştirdim.

Güncelleştirme

Sıkıştırma testi yaptım ve harika sonuçlar aldım ...

C1-50-55 | C2-0 | C3-10-15 | C4-50-55

Peki buradan nereye gideceğim, sorun ne olabilir? Contalar mı?

— Ovaryraptor
kaynak

2

Görünüşe göre birden fazla sistemin başarısız olması ... kızarmış bobinin bir resmini ekleyebilir misiniz? Ayrıca, bobin düzeneği eritildi mi veya aynı zamanda kömürleşme oldu mu? Sonunda, "whirrs" diyorsunuz, marş motoru çalıştırıyor, ancak ateşlemiyor mu demek istiyorsunuz? Ya da marş motoru hareket ettirmeden dönüyor mu? Ayrıca, tek bir noktada mı yoksa her yerinde mi eritildi?

— kyle_engineer

@kyle_engineer imgur.com/a/hLIUj Bobin sadece bir noktada erimiş. Kauçuk uç hala bujinin üzerinde duruyordu, bu yüzden değiştirmeden önce balık tutmak zorunda kaldım.

— Ovaryraptor

1

Bu, başlatıcının devreye girip girmediğini teşhis etmektir. Eğer öyleyse değil ilgi çekici, bir elektrikli matkap gibi sema sesi alacaksınız. Sadece sürekli whir bile. Eğer bu ilgi çekici, o zaman bir ritim veya bir yuvarlanma darbesi olacak ve motor kütlesi döndürülecektir. bu mantıklı mı?

— kyle_engineer

1

2. silindiri ciddi şekilde yeniden test ettim ... Düşük basınçlar görmeme rağmen, "sıfır" basınçlı bir silindir görmedim. Sıkışmış bir valfa sahip olanlar bile bir miktar baskı kazanabilir. Herhangi bir şekilde, sıfır okuma ölü bir silindirdir. Neler olup bittiğini görmek için en azından kafanı patlatmanız gerekecek, çünkü bu ciddi bir sorun. Muhtemelen daha fazla, kafa ve veya valflerde bir sorun olacaktır.

— Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2

1

Ve eğer bu basınçlar PSI’da ise, bunlar gerçekten düşük. Triger kayışı üzerinde bazı dişler atmadığınızdan ve şimdi çöken valvetrain olduğundan emin misiniz? Bunun sizin sorununuza uygun olup olmadığını görmek için parçalara ayırmadan önce vana zamanlamanızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Öyleyse, ya yeni bir motora (yeni-ish, bol ve ucuz bir JDM motoru satın alırsanız) bakıyorsunuz ya da tam bir kafa yeniden inşası.

— Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2

5

Bu sorun, ciddi bir silindir basıncınız var (veya söylemeliyim ki olmayan basınç ) sorunlar. Verdiğiniz basınç testi sonuçları ( Test doğru yapıldığı sürece ), olması gereken yerden silindir basıncında büyük bir düşüş gösterir. Honda motorunun nerede olması gerektiğinden tam olarak emin değilim, ancak 150-180 psi arenada ve birbirlerinin% 15'in içinde olması gerektiği iddiaya girerim.

Bana göre bu, iki şeyden birinin gerçekleştiğini gösteriyor. Ya piston segmanları tamamen vurulmuştur (daha az muhtemel) veya vanaların üzerinden ciddi bir sızıntı var. Kam kayışını kaybettiyseniz ya da kayış kaymışsa, bunun nedeni bu olabilir. Kemer olup olmadığını görmek için zamanlamanı kontrol etmen gerekir.

Yukarıdaki durumların ikisinde de, bunun için büyük cerrahi ve / veya muhtemelen yeni bir motor gerekecek. Neyse ki bu oldukça ucuz için yedek JDM motorları alabilirsiniz (en azından benim bölgemde yapabilirsiniz). Sadece kafayı ya da tüm motoru yeniden inşa etmek büyük olasılıkla bir JDM değişiminden daha pahalıya mal olacak, bu yüzden ne yapacağınıza karar vermeden önce o caddeye bakmanızı şiddetle tavsiye ederim.

— Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2
kaynak

Kelebeğin olması gerektiğini unutmayın açık Motor sıkıştırma testi sonuçlarının geçerli olması için devrildiğinde. Tüm silindirlerin düşük olması nedeniyle, gaz kelebeği açık tutulmadığından şüpheleniyorum.

— David

@David - 0psi ile # 2 numaralı silindirin, gaz kelebeği açık tutulmadığı için o kadar düşük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gaz kelebeği test için açık tutulmamışsa, okurken düşük okurken silindirler yine de pano boyunca çok yakın olmalıdır. Bu motor yoğun bir bakıma muhtaçtı (veya idi).

— Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2

Haklısın, @ Paulster2: silindir # 2 o kadar düşük ki başını çekmek (en azından) gerekli. Gözlem yaptım çünkü test gaz kelebeği açık durumdayken yapılmışsa, o zaman mümkün sadece silindir # 2 sorunu var. OTOH, aracın yaşı ve kilometre cinsinden verilen, her durumda motor tost olabilir.

— David

Yukarıda yazmalıydım "... eğer test gazla yapılmışsa kapalı ...

— David

3

Kötü bir marş, yanlış ateşleme veya yüksek motor sıcaklıklarına neden olmaz ve çalıştırmayı engelleyen "güvenli modlar" yoktur.

Bataryanızı test edin, sağlıklı olduğundan emin olun
Kayışlarınızı inceleyin, bunların veya kasnaklarınızdan birinin kaçırılmadığından emin olun
Motor toprağını kontrol edin. Yıpranmışsa, marş makineniz yeterince meyve suyu içmiyor olabilir.
Doğru ateşleme bobinini doğru bujiye tekrar bağladığınızdan emin olun.
Tüm sigortalarınızı kontrol edin
Erimiş ateşleme bobininin nedenini bulun, erimemesi gerekiyor.

— tlhIngan
kaynak

Daha fazla bilgi içeren cevap güncellendi. Bobini kıran yüksek erime sıcaklıklarının sonradan erimeye neden olduğuna inanıyorum.

— Ovaryraptor

# 4 ile ne demek istediğinizi anladığımdan emin değilim, tüm bobinler aynı değil mi? Her silindir için doğru bir bobin olmamalıdır değil mi? Bu görüntü motor kurulumumun görüntüsü. i.ytimg.com/vi/uhRkyFusTHU/maxresdefault.jpg

— Ovaryraptor

1

@Ovaryraptor - Doğru bobinin doğru silindirde doğru fişi ateşlemesini sağladığından emin olarak, aynı zamanlamayı korumanız gerektiğini belirttiğinize inanıyorum. Motorunuz tasarımda bir bobin olduğundan, bunun büyük bir endişe olduğunu sanmıyorum.

— Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2

@Ovaryraptor Resminiz ve Paulster'in onayladığı gibi, # 4'ü görmezden gelin, motorunuz için geçerli değildir.

— tlhIngan

@Ovaryraptor Motor bölmeniz bir ateşleme bobini eritecek kadar ısındıysa, tüm kablolarınızı, hortumlarınızı, konektörlerinizi ve plastik bileşenlerinizi ısı hasarı için kontrol edin.

— tlhIngan

1

Çalıştırılamayan bir motor, genellikle başarısızlık yapan 4 yönden biriyle ortaya çıkar:

Yetersiz Kıvılcım (Ateşleme),
Yetersiz hava
Yetersiz yakıt,
Doğru zamanlamada (bunun sonuçlanacak şekilde karıştırılması gerekir) YOK HAYIR başla).

Karşılaştığınız sorun ateşleme ile ilgili olduğundan, muhtemelen 1 numaradan birini aldınız.

Eğer rahat edersen, yapabilirsin. bu kıvılcım testi . Fakat bunu yapmadan önce bile, sigortaları tekrar kontrol ettiğimden emin olurum.

Güncellemeler

Başına Bu makale “ateşleme bobini” olarak etiketlenen çizginin altında 1 numaralı sigorta vardır. Bu yüzden en azından altı çizili sigortalara kadar bunu kontrol ederdim.

Kaputun altındaki sigortalarla dürüst olmak gerekirse hepsini hızlıca test ederim. Çoğu ateşlemeyi ele almıyor, ama yine de kontrol ediyorum.

Ve evet, süreklilik modunda hepsini bir multimetre ile kontrol ederim.

Ayrıca, Glen'in işaret ettiği gibi, sıkıştırma bir sorun olabilir ve hiçbir sebep göremiyorum değil bir sıkıştırma testi ve veya görsel bir silindir muayenesi yapmak için.

Sıkıştırma testi sonuçlarına göre, ateşlemeyle ilgisi olmayan ciddi bir sorun var. Paulster2'nin notuna göre, ve bu yazıya göre Her silindirde 100+ psi alıyor olmalısınız. Ancak, 0 PSI okuması felaket olarak düşüktür! Üflemeli bir kafa contası tek başına (muhtemelen) 0 PSI'ye neden olmaz. Yanlış / yanlış okumaları önlemek için makalenin her silindirde daha fazla veya daha fazla krank test edilmesini önerdiğini belirtmek gerekir.

Özet olarak, Paulster2'nin önerdiği şeylerle giderdim.

— kyle_engineer
kaynak

Tüm sigortaları kontrol etmeli miyim, hatta bir multimetreyle ön panelin arkasındakileri de kontrol etmeli miyim? Ayrıca sıkıştırma testi yapmalı mıyım?

— Ovaryraptor

1

@Ovaryraptor Güncelleme eklendi.

— kyle_engineer

1

Başlamamasının bir başka nedeni de sıkıştırma eksikliğidir. Arabası ateşleme bobinini eritecek kadar ısındıysa, kafa contasını üfleyebilirdi. Her bir bujiyi çıkarır ve silindirlerde soğutucu olup olmadığını kontrol eder ve ayrıca her silindiri sıkıştırma testinde kullanırdım.

— Glen Yates

@GlenYates Herhalde. Bu yüzden hasarlı rulo fişin resimlerini istedim. Sadece küçük bir erimiş parçaya sahip olduğu için son derece erimenin erime kafa / bloktan kaynaklanan ısıdan kaynaklanıyor olabilir. Bu, görüntü gibi küçük konsantre bir sıcak nokta değil, daha düzenli bir erime yaratacak dolaylı bir ısı olacaktır.

— kyle_engineer

1

@Ovaryraptor Bu sayılarla, kafa contanız patlamış gibi görünüyor ve değiştirilmesi gerekecek. Ancak sadece değiştirmeyin, başlığı çıkarmanız ve hem başlığı hem de çarpıklık bloğunu kontrol etmeniz gerekir. Blok bükülmüşse, yeni bir motora ihtiyacınız olacak, kafa bükülmüşse, ya yeni bir kafaya ihtiyacınız olacak ya da mevcut bir makineye sahip olacaksınız.

— Glen Yates

0

Diğerlerinin söylediği şeylerle birlikte, “rezervuarda kaynama”, asla gevşek radyatör kapağı veya termostattan kaynaklanmayacaktır. Kulağa daha önce şişmiş bir kafa contasından sıkıldığınızı ve soğutucuya pompalanan egzoz gazları soktuğunuzu söyler. Bu tek başına bir motoru mahvetmeyecek, ancak feci bir şekilde arızalandığında sıkıştırma okumalarınızı ciddi şekilde etkileyecektir. Bunun gibi zamanlar, arabanızın ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar harcamak istediğinizi kendinize sormanız gerektiği zamandır. Sonuç ne olursa olsun, düzeltmek için en az bin dolar olacak.

— John Lord
kaynak