50mm f / 1.4 lensli bir Canon 7D modelim var ve lensin otomatik netlemesinin kapalı olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl güvenilir bir şekilde test edebilir ve ayarlayabilirim?

Bu yaklaşım tüm lenslerimle işe yarar mı? Farklı bir kamera gövdesine sahip olsaydım, başka / farklı seçeneklere sahip olur muydum?

Hareli Saçak Yöntemi

Bart van der Kurt kullanın hareli saçak yöntemi (ayrıca izah burada ve burada ve burada arşivlenen ):

Life View [sic] ile doğrudan görüntülendiğinde R / G / B LCD elemanları ile fotoğraf makinesinin LCD elemanları arasındaki parazit kalıplarını veya moiré'yi kullanarak çalışır . İyi optikler ve mükemmel odaklanma ile moiré en üst düzeye çıkarılır.

Odak çizelgeleriyle karşılaştırıldığında

Artıları:

• Çok daha kesin.
• Ön odaklanmaya neden olan tungsten / akkor aydınlatmadan etkilenmez. (Aşırı monitör renk sıcaklıkları etkiliyorsa pozitif değilim.)
• % 100 dikey hizalamak daha kolaydır, ancak bundan daha az etkilenir.
• Fotoğraf çekmeyi gerektirmez: canlı görüntüleme büyütme için yeterlidir.

Eksileri:

• Canlı görüntüleme olmadan, sıkıcı olacağını hayal ediyorum.
• Tungsten aydınlatması için kalibre edilemez. (Tamamlamak için bir odak tablosu kullanabilseniz ve bunu tungsten için vermeniz gereken ofseti tahmin edebilseniz de)

Hedef Deseni

Bu dosyayı yükle (veya bu alternatif konumdan ). Merkez daireden uzaklaştıkça gittikçe küçülen ve yaklaşan eşmerkezli halkaların siyah-beyaz bir görüntüsüdür.

Bu görüntüde özellikle sihir yok: LCD ekranda hareli bir model üreten herhangi bir şey çalışmalıdır, ancak bu birçok durumda iyi sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Bart van der Wolf , bazı insanların görünüşe göre daha iyi iş bulduğu daha önceki bir hareli hedef tasarımı da üretti .

adımlar

Kurulum ve tanıma:

1. Herhangi bir görüntü görüntüleyicide hedef kalıbı% 1: 1/100 oranında yükleyin - web tarayıcınız bunu yapacak, ancak görüntünün ölçeklenmemiş olduğundan emin olun.
2. Kameranızı bir tripoda dik olarak ve ekrandan uygun bir mesafede kurun
   • Kamera-konu mesafesi ideal olarak lensin odak uzunluğunun 50 katından az olmamalıdır. 50 mm'lik bir lens için bu en az 2,5 metre olacaktır (500 mm için 25 m).
3. Canlı izlemeyi açın ve görüntü ekranı doldurmaya yaklaşana kadar büyütün.
4. Manuel netleme modunda, netleme mesafesini ayarlayın ve maksimum girişim desenine aşina olun

Yöntem 1:

1. Maksimum girişim noktasına gidin. Bunu manuel olarak odaklanarak yaparsınız (kontrast algılaması o kadar kesin olmayabilir, ancak deneyebilirsiniz).
2. Faz algılamaya geçin ve AF düğmesine basın.
3. Odak değişirse, mikro ayar düğmesini doğru yöne çevirin ve tekrarlayın.

Yöntem 2 (daha doğru, bence):

1. Odağı sonsuza veya en yakın odağa ayarla.
2. Faz algılamayı kullanarak otomatik odaklama. Bazı kameralar bunu canlı izleme sırasında yapmanıza izin verir.
3. Canlı görüntüde, önden mi yoksa arkadan mı odaklandığını görmek için odağı manuel olarak ayarlayın.
4. Eğer öyleyse, ayarlayın ve tekrarlayın.

Sorun giderme

Hareli bir etki göremiyorsanız , özetle şu ipuçlarına bakın :

• Odak çok uzaktaysa işe yaramaz.
• Odak uzaklığı için çok yakın olabilirsiniz.
• Odak uzaklığı için çok uzak olabilirsiniz.
• Lensin çözünürlüğü zayıf.
• Objektifin manuel odak kontrolü, noktayı çivilemek için çok kaba.

Kameranızın / lensinizin ön odak mı yoksa arka odak sorunları mı olduğunu kontrol etmek için buradan pdf indirebilirsiniz (bir odak tablosu dahil):

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

İlk birkaç sayfa AF'nin nasıl çalıştığını ve nasıl test edilebileceğini açıklar. AF'nin test edilmesiyle ilgili gerçek talimatlar sayfa 13'te başlar.

Kontrast Tespiti ve Faz Tespiti Ayarlama Yöntemi

@Eruditass tarafından önerilen moiré fringe metodunun büyük bir hayranı oldum . Ancak , kameranız canlı görüntü modunda kontrast algılamalı otofokusu destekliyorsa, onunla oynarken daha da iyi bir yol olduğunu keşfettim . Bu, bazı açılardan, moiré fringe yaklaşımının "yöntem 1" ve "yöntem 2" nin bir kombinasyonudur, ancak özel bir hedef gerektirmez .

Bir lens ayarlayarak oynarken, kontrast algılama odaklama yönteminin her zaman doğru yapıldığını ve iyi bir odaklama hedefi olduğunu fark ettim . Moiré grafiği bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor ancak güçlü bir odaklanma hedefi işe yarayacak. Bunun nedeni, kontrast algılamalı odaklamanın, görüntüyü kaydeden aynı sensör tarafından kaydedilen gerçek verilere dayanarak çalışması, buna karşın faz algılayıcı yöntemin ayrı bir sensör gerektirmesidir. Bu nedenle, kontrast algılaması yavaş ve can sıkıcı, ancak belirsiz. (Stok vizör ekranıyla manuel olarak netleyebildiğimden daha kesin görünüyor.)

Kameranızın bu ikinci, her zaman doğru netleme yöntemine sahip olması ve farklılıklar için doğru olması gerçeğinden yararlanabilirsiniz.

Pentax K-7 cihazımda tam adımlar aşağıdaki gibidir. Özel canlı görüntü düğmesi, bu hoş ve hızlı hale getirir; Geçiş yapmak zorsa, bu yöntem çok uygun olmayabilir.

1. Kamerayı canlı izleme modunda odaklanmak için kontrast algılamayı kullanacak şekilde ayarlayın ve yalnızca merkez odaklamayı kullanacak şekilde ayarlayın.
2. Kameranızı güçlü, belirsiz ve düz netleme hedefinden doğal bir mesafede olan bir tripoda sabitleyin. Kullandığım bu bir Ben hızlı aracılığıyla bulunan Google Görseller arama , ama hiçbir şey yapacağız.
3. Canlı Görüntü düğmesine basın ve sonra kontrast algılamayı kullanarak odaklanmak için AF düğmesini basılı tutun. Fotoğraf makinenizde özel bir AF düğmesi yoksa, deklanşöre yarım basmak gerekir.
4. Canlı görüntüden çıkmak için tekrar LV düğmesine basın. Hiçbir şeyi hareket ettirmeden, normal faz algılamalı AF kullanarak netleme yapmak için şimdi AF düğmesine tekrar basın. Doğru olanı yaptığından emin olmak için vizörden bakabilirsiniz, ancak kendinden emin olduktan sonra, düğmeye basarken lensin kendisine bakmanız gerekir.
5. Lensin hareket yönünü izleyin. Menü düğmesine basın ve sonra AF ayarı menü seçeneğine gidin. (K-7 cihazımda sol , aşağı 2 ×, sağ 3 ×.)
6. Lens ayarlarına uyması için AF ayarını hareket ettirin. Pentax kameramda bu, sürgüyü merceğin üst kısmı ile aynı yönde hareket ettirmek anlamına geliyor - sola dönerse, sürgünün negatif tarafa doğru gitmesi gerekir. Bu, diğer sistemlerde farklılık gösterebilir, ancak bunu anlamak için aşırı ayarlarla hızlı deneyler yapabilirsiniz.
7. Ayarı kaydedin ve menüden çıkmak için LV tuşuna tekrar basın ve 3. adımdan itibaren tekrarlayın.

Muhtemelen AF'nin hareket etmediği bir dizi ayar olduğunu göreceksiniz; Yukarıdaki aralığı o aralığın kenarlarını bulmak için kullanıyorum ve ayarı ortada yapıyorum.

Bunu yaparken hızlıca doğru sayının odak mesafesine bağlı olarak oldukça farklı olduğunu gördüm . Bu iki şey anlamına gelir: 1) tipik AF ayarlama tavsiyesine aykırı olarak, odak uzaklığına dayalı büyülü bir mesafe seçmek yerine, genellikle o mercekle kullandığınız mesafeyi ayarlamanız gerekir ve 2) uzlaşma kaçınılmazdır; Bu genel durum için işe yarar ve odak doğruluğu ve keskinliği hakkında çok fazla strese girmeyin. Normal ayarlamanızın dışında kritik bir şeyiniz varsa, özellikle bu çekim için hizalamak isteyebilirsiniz.

Ve yine, bu yaklaşımın bir diğer büyük avantajı, özel bir hedefe ihtiyaç duymamanızdır. Her iki odaklama yönteminin aynı şeye kilitlendiğinden emin olabileceğiniz sürece, herhangi bir konu başaracaktır.

Odak ayrıca ışığın sıklığına da (temel olarak renk sıcaklığı) ve bilgisayar monitörünüzle normalde bir şeyler aydınlatmıyorsanız, sonuçları sarsabilecek durumlara da duyarlıdır. Bu, normalde çekim yaptığınız şeyse, doğal ışıklandırmayı - veya tungsten akkor kullanmanıza olanak tanır.

Buna bağımsız olarak gelmeme rağmen, bu kesin yöntemin Canon'un doğru odak ayarlaması için önerdiği yaklaşım olduğunu keşfettim . Nikon D500 aslında bunu otomatik olarak yapmak için yerleşik bir özelliğe sahip - havalı ve umarım diğer DSLR üreticileri de buna uyuyor.

Otomatik netlemeyi test etmek doğru olmak zor, bu yüzden iyi bir soru.

Bu grafiği başarı ile kullandım: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Bu bir Pentax blogudur, ancak grafik ve talimatlar gerçek kamerayla etkileşimler dışında geneldir.)

Yönergeleri takip edin - çok titizler, ama önemliler.

Yakına odaklanmanın ve uzak odaklamanın fark kalibrasyon gereksinimlerine sahip olabileceğini unutmayın - sorunlu olduğunu düşündüğüm gibi küçük bir çizelge yapmak - ancak bunun gerçekte pratikte bir sorun olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok.

Tembelim, bu yüzden benim için, "en iyi" en kolay anlamına gelir. YMMV. :) Ben otomatik nokta ayarını yapmak için dot_tune.mo modülüyle Magic Lantern kullanıyorum .

Nokta ayarı , dpreview'daki horshak tarafından geliştirilmiştir . Onunla herhangi bir fotoğraf çekmek zorunda değilsiniz, hızlı, ücretsiz ve AF onay noktasının ne zaman yandığı veya (veya hiç) kritik öneme sahip bir mercekle çekim yaparken, kamerayı manuel olarak kritik odak için Hangilerinin size AF onayı verdiğini görmek için AFMA ayarları. ML modülü işlemi basitleştirir .

Bu, AFMA ayarının dahili olarak kamerada giriş olarak kullanılması nedeniyle çalışır. Eşekarısı açıklar gibi:

... Nikon DSLR'lerde vizörde size aşağıdakileri gösteren elektronik bir telemetre var:

• Konu odakta (yeşil nokta)
• Netleme nesnenin arkasındadır - yeşil ok sola, odak halkasının sonsuzdan uzağa sola döndürülmesi gerektiğini belirtir
• Netleme nesnenin önünde - yeşil ok sağa, odak halkasının sağa, sonsuza doğru çevrilmesi gerektiğini gösteren

Mesafe tutucunun yukarıdaki koşulları belirlemesi, faz algılamalı AF sisteminin odak değerlendirmesine dayanır. Bu sistem, lens başına değerine göre veya global olarak yapılandırılmış lens başına değeri olmayan tüm lensler için ayarlanabilen, yapılandırılabilir bir AF ince ayar değeri içerir. Çoğu, bu AF ayar değerinin, kameranın tüm objektif hareket komutlarına eklediği bir "çıkış" önyargısı olduğunu varsayar, böylece objektife "odak X'e" odaklanmak yerine "objektife" odağı X + ayar değerine "söyler. Gerçekte, AF ayar değeri, kamera odaklandığına inandığında değiştirerek PDAF'ın algılama mantığına beslenen bir "giriş" önyargısıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz .

AF ayarı, kameranın odakta olanın PDAF değerlendirmesini etkilediği için, odaktaki elektronik telemetre göstergesini de etkiler. Bir konuya (yeşil nokta) kritik odaklanma yaparak, AF ayar değerini değiştirerek, sonra yeniden odaklama yapmadan bunu gösterebilir, uzaklık ölçerin artık kameranın konunun artık odakta olmadığını düşündüğünü gösteren bir sol veya sağ ok gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. odağı ayarlamamış olmana rağmen