Keskin bir ürün imajı nasıl elde edilir?

Görüntülerimi netleştirmeye çalışıyorum, ancak her zaman merceklerden daha fazla bulanık kenarlar olduğunu fark ediyorum.

Temelde ISO'mu 100'e ayarladım ve oradan yoluma gitmeye çalıştım. Bir tripod kullandığım için (kablosuz deklanşör kontrolü yok, ancak titremeyi en aza indirmeye çalışıyorum), deklanşör hızının yavaş olabileceğine karar verdim (ancak daha fazla ışığa izin vermek için daha yavaş yapmam gerekip gerekmediğini bilmiyorum, böylece diyaframı artırın). Diyaframı en üst düzeye çıkarmadım, ancak F14 gibi bir şeye ayarladım, ancak diyaframı en üst düzeye çıkarmanın ve aşağı gitmenin yol olduğunu okudum.

Fotoğraf Makinesi: Sony, ILCE-6000, a6000

Objektif: E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25 m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO: 100

Enstantane Hızı: 0.5 "

Diyafram Açıklığı: F14

deklanşör hızı 0,5 saniye

Bu muhtemelen sizin probleminiz olabilir. Deklanşör kameranın titreşmesine neden olur. Eliniz de serbest bırakma düğmesine basıyor.

Daha yüksek hızlarda, bu titreşim çekimi etkilemez. Aynı şekilde, çok düşük hızlarda (birkaç saniye +). Ama bir ya da iki saniye ile ~ 1/30 arasında bir yerde, bu titreşimin atışınızı mahvedebileceği tatlı bir nokta var.

Bu alanda deklanşör hızlarını kullanmanız gerekiyorsa, ayna kilitleme ve uzaktan kumanda düğmesini kullanın. Uzaktan kumanda yoksa, MLU ve zamanlayıcıyı kullanın.

Oh, ve f / 14'ten aç. Bu gereksiz. F / 8'de bol miktarda DoF bulunmalıdır. Onaylamak için bir DoF hesap makinesiyle test edin.

Diyafram açıklığınız, objektif ile nesne arasındaki geçerli mesafede, nesnenin tamamen odaklanmak için hala çok açık görünüyor.

Bu sorunu üç şekilde ele alabilirsiniz:

1) Diyaframı kapatın

Açık bir diyafram dar alan derinliğine (DOF) neden olur. DOF, görüntüde kabul edilebilir derecede net odaklanılan alanı kapsıyor. Neredeyse tüm konunun odakta olduğunu görünce, -1 durağının (diyaframı 1 durak kadar kapatın) hile yapacağını varsayıyorum. Objektifi küçük diyafram açıklığına durdururken objektif kırınmasının önemli bir sorun haline geldiğini unutmayın . Bu nedenle, diyaframı F / 14'ten daha fazla durdurmak , odaklanılan nesne miktarını artıracak , ancak görüntü kalitesini azaltacaktır .

Kısacası : açık diyafram -> çok az odaklanma // kapalı diyafram -> çok fazla odaklanma

2) Odak istifleme tekniğini uygulayın

Romeo Ninov'un cevabına göre. Daha fazla çalışma, ancak bir lens olarak en iyi çözüm genellikle maks. açık pozisyon.

3) Hedefiniz ve mercek arasındaki mesafeyi artırın

Genel olarak konuşursak, nesnenize yaklaşmak (makro fotoğrafçılıkta olduğu gibi) size daha küçük bir DOF kazandıracaktır. Bu özellikle körüklü bir kamera kullanıyorsanız geçerlidir . Lensi özneden uzaklaştırırsanız DOF'unuz artacaktır. Nesneyi görüntüde aynı boyutta tutmak için görüntüyü kırpmanız gerekir. Yanlışlıkla bu, görüntü çözünürlüğünün azalmasına ve ayrıca DOF'un azalmasına neden olacaktır . DOF'u önceki kurulumdan değiştirmeden bırakacağından, konu boyutu değişikliğini telafi etmek için odak uzunluğunu artırmayın. Diyaframdan uzaklaşmanın, başka bir istenmeyen yan etki olabilen sıkıştırmayı da etkileyeceğini unutmayın .

DOF nasıl belirlenir

Birçok mercekte DOF'u belirli bir diyafram açıklığında ve süjeye olan mesafeyi kabaca belirlemek için bir ölçek bulunur . Daha doğru bir ölçüm için, bunun gibi bir DOF hesap makinesi kullanabilirsiniz . Bu sayfadaki formüllerle DOF'u manuel olarak da hesaplayabilirsiniz .

İyi şanslar!

Burada yayınlanan makaleye dayanarak, bu lens netliğinin diyafram boyutunun küçültülmesiyle artmadığı görülüyor:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Netlik 16mm ve f / 3.5'te, Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS köşelerde ve çerçevenin çoğunda oldukça yumuşaktır, ancak çerçevenin merkezi oldukça keskin kalır. Durduğunuzda, f / 5.6 ve f / 8, en büyük merkez netlik alanına sahip tatlı nokta gibi görünüyor; ancak uzak köşeler hala nispeten yumuşaktır. 35 mm'ye yakınlaştırıldığında, genel netlik artar ve f / 8'de, köşeler hala keskin olmasa da oldukça iyi görünmeye başlar. 50 mm'de f / 8'de en iyi sonuçları göreceksiniz. Rakamlara dayanarak, en iyi sonuçlar f / 8'de 35mm'dir.

Garip bir şekilde, f / 8'de 16 mm'de, merkezdeki köşeler ile köşeler arasındaki keskinlik arasındaki en büyük farkı gördük. Çerçevenin merkezi oldukça keskindi, ancak köşeleri oldukça yumuşaktı. Deneyimlerimizde bu olağandışıdır; normalde netlik dururken çerçeve boyunca daha düzgün olur.

Tüm odak uzunluklarında, f / 16 ve ötesine geçtiğinizde, kırınım sınırlaması devreye girer ve görüntü keskinliğinde önemli bir kayıp görmeye başlarsınız.

Deneylerinize dayanarak, lensin optik tepe performansına ulaşmışsınız gibi görünüyor.

Aynı davranış DXOMark'taki kişiler tarafından fark edildi https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Netlik 6 P-Mpix

Chistopher Frost, inceleme videosunda aynı sonuca vardı:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Kitleri olmayan diğer lensleri test etmek için kiralayabilir / ödünç alabilir misiniz?

Bir konunun tamamını odaklamak için Alan Derinliğini artırmanız gerekir .

• F sayısını artırın (diyaframı azaltın). I olur değildir , çünkü kırınım F8-11 daha bir açıklık daha küçük olanı kullanır.

• Mesafeyi artırın.

• Odak uzaklığını azaltın.

Kullanmayı düşünebileceğiniz diğer bir teknik ise eğim kaydırmadır . Bu, odak düzlemini öznenizle hizalamanıza olanak tanır. Aynasız kullandığınız için, tam çerçeve lensle kullanmak için eğme işlevine sahip nispeten ucuz bir montaj adaptörü satın alabilirsiniz.

En sevdiğiniz alışveriş sitelerinde "eğimli lens montaj adaptörü" aramayı deneyin.

Açıklığın arttırılması kırınım etkisini artıracaktır. Büyük DoF ile fotoğraf yapmak için, odak istifleme olarak tekniği uygulamanız gerekir .

Odak istifleme (odak düzlemi birleştirme ve z yığınlama veya odak harmanlama olarak da bilinir), elde edilen görüntüyü herhangi birinden daha büyük bir alan derinliği (DOF) ile vermek için farklı odak mesafelerinde çekilen birden fazla görüntüyü birleştiren dijital bir görüntü işleme tekniğidir. bireysel kaynak görüntüler. Odak istifleme, tek tek görüntülerin çok sığ bir alan derinliğine sahip olduğu her durumda kullanılabilir; makro fotoğrafçılık ve optik mikroskopi iki tipik örnektir. Odak istifleme, manzara fotoğrafçılığı için de yararlı olabilir.

Ayrıca kamera hareketini en aza indirmek için bir çeşit uzaktan deklanşör kullanın

Daha keskin hale getirmek için bir işlem sonrası filtre uygulamayı deneyebilirsiniz. Bazı üreticiler, daha da fazla netlik elde etmek için otomatik olarak keskinleştirme sonrası bir filtre (yani Nikon) uygular. Photoshop'ta Sarsıntı Azaltma filtresini uyguladıktan sonra görüntünüz aşağıdaki gibidir:

Delirebilir ve çok fazla keskinleştirme ekleyebilirsiniz, ancak görüntü biraz yapaylaşmaya başlar (görüntünün ne kadar büyük görüntülenebileceğine bağlıdır):

Bu durum için ne yapardım:

• İyi bir tripod: Bu, kamerayı sabit tutmak için gereklidir. İyi tripodların (a) bir miktar paraya (100 doların altında bir tane bulamayacağınız) ve ağır olduklarına dikkat edin (normal yükseklik tripodları hakkında konuşursak, karbon fiber olanlar).
• Canlı izleme modu: bu, resim çekilirken aynanın zaten açık olmasını sağlar, bu nedenle ayna hareketi yok => ayna tokası yok, titreşimden kaynaklanmıyor. Bazı iyi kameralarda ayna kilidi de vardır, ancak canlı görüntü modunu yeterli bir yedek olarak buldum.
• 10 saniyelik selfie zamanlayıcı veya uzaktan deklanşör bırakma: bu, tripodun titreşimlerine bozulma şansı vermenizi sağlar veya alternatif olarak hiç titreşime neden olmaz
• f / 6.3 - f / 8. F sayısı büyüdükçe, daha fazla kırınım elde edersiniz. F / 6.3 ve f / 8 arasında bir şeylerin ideal olduğunu söyleyebilirim. Bu elbette kameraya bağlıdır: tam kare kameralarda daha yüksek F sayıları kullanabilirsiniz. Tabii ki derin alan derinliği ile düşük kırınım arasında bir uzlaşma var. Genellikle lensler f / 6.3 - f / 8 arasında en keskin olanıdır, ancak alan derinliğindeki hafif artış nedeniyle f / 8'i tercih edebilirsiniz.
• Şemsiye gibi uygun ışık değiştiricileri olan bir kamera dışı flaşı (veya birden fazla flaşı) düşünün. Bu, daha yüksek obtüratör hızlarının kullanılmasına izin verecektir.

Resimlerinizde iki farklı netlik sorunu kaynağı görüyorum:

1. Kutunun yakın tarafındaki hayalet benzeri eserlerde kamera sarsıntısını görebiliriz. Bu muhtemelen uzun deklanşör süresi nedeniyle sarsılmadan kaynaklanır. Bunu önlemek için uzaktan ve / veya ayna kilitlemesine ve iyi bir tripoda ihtiyacınız olacaktır.

2. Tam odak uzaklığınızı, konu boyutunu ve mesafeyi kullanmıyorum, ancak birkaç varsayım (50mm, 50 cm mesafe) kullanarak, burada sadece yaklaşık 5 cm'lik bir DoF alıyorum , muhtemelen kutunun boyutundan daha az .

Deklanşör süresini azaltmak için sahneye daha fazla ışık bırakarak ve sahneye daha fazla ışık (flaş, flaş) atarak hafifletebilirsiniz. Ancak kırınımın bir noktada çirkin kafasını geri çekeceğini unutmayın.

Diğer yöntemler bir TS lens kullanmak veya odak istiflemektir.

Her iki kamera sarsıntısını, - sen hiç netlik iki farklı kaynak var gibi görünüyor bana ve alan derinliği yoksundur.

Daha önce f / 14'te çekim yaptığınızdan, çok daha fazla alan derinliği kazanmayacaksınız - f / 16 veya f / 22'ye durdurmak biraz artırabilir, ancak neredeyse kesinlikle kırınımı artıracaktır, keskinlik daha düzgün olacak (resim boyunca eşit derecede daha yakın olacak), bunların hiçbiri gerçekten çok keskin olmayacak.

Birkaç kişi titreşimi azaltmak için ayna kilitlemesinden bahsetmiştir. Bir a6000 (aynasız bir kamera) çektiğiniz için, burada gerçekten geçerli değil. Biraz yardımcı olabilecek elektronik ön deklanşörü açabilirsiniz, ancak aynasız olduğundan, bir SLR ile alacağınız ayna tokasını asla alamazsınız.

Uzaktan kumandayı veya zamanlayıcıyı kullanmak istiyorsunuz. Bir uzaktan kumandanız varsa, bu genellikle tercih edilen seçimdir (ve bunun çoğunu yapıyorsanız, bir tane satın almaya değer olabilir), ancak zaten bir uzaktan kumandanız yoksa, otomatik zamanlama tamamen yeterli olmalıdır.

Özneniz, aldığınız alanın derinliğini aşıyor gibi göründüğünden (ve yukarıda belirtildiği gibi, objektifi zaten oldukça durduruyorsunuz), odak düzleminin sığması için ayarlamanız gereken tek seçenek hakkında konunun önemli kısımlarını daha iyi veya görünür alan derinliğini artırmak için odak istiflemeyi kullanın. Odak düzleminin değiştirilmesi, çekimi farklı bir açıdan çekmek veya bir eğim / kaydırma objektifi kullanmak, böylece odak düzlemi artık sensöre paralel olmayacaktır.

Gösterdiğiniz çekimler ve tasvir etmeye çalıştığınız göz önüne alındığında, odak istiflemenin size istediğinizi vermesi muhtemel tek şey gibi görünüyor. Diğerlerinin de belirttiği gibi, bu daha fazla iştir - ama dürüst olmak gerekirse, çok fazla ekstra iş değil, gerçekten korkmanız gereken bir şey.

Son işlem de yardımcı olabilir, ancak keskin olmayan bir çekimi kaydetmek için son işlemeyi kullanmak yerine, iyi bir çekimle başlamayı (ve kesinlikle iyileştirmek için son işlemeyi kullanmayı tercih ederim) (en azından yeniden çekmenin kolay olması gereken bir durum için).

Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta:

• Hangi tripodu (ve ayrıysa başınızı) kullanıyorsunuz? Tripodların kalitesi oldukça değişkendir; ucuz ultra hafif bir alüminyum tripod, iyi yapılmış bir karbon fiber tripod kadar kararlı veya sağlam bir yerde olmayacaktır. Sehpaya takılıyken kameraya veya merceğe hafifçe dokunursanız ve birkaç saniyeden fazla titreşirseniz, daha iyi bir sehpaya ihtiyacınız olabilir.
  • Stok kiti lensli basit bir aynasız kameranız var. Bu kurulum özellikle ağır değildir, bu nedenle özellikle üst düzey bir tripoda ihtiyacınız yoktur. Gerçekten de, makul kalitede bir alüminyum tripod (Manfrotto Befree, model MKBFRA4-BH gibi) üzerine ağır bir şey koymayı düşünmediğiniz sürece yeterli olacaktır. Karbon fiber hem daha hafif hem de daha kararlıdır, ancak aynı zamanda önemli ölçüde daha pahalıdır.
• 2 saniyelik otomatik zamanlama modunu kullanın. Deklanşör düğmesine basmak bir miktar titreşime neden olur; Birkaç saniye vermek, bu titreşimlerin maruziyet başlamadan önce çökmesini sağlar.
• Yumuşaklığın bir kısmına, odağın konunun ön ucuna (kameraya en yakın) ayarlanması neden olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, alan derinliği (görüntünün içinde keskin olduğu kameradan uzaklıklar) nesnenin tüm derinliğine uzanmaz. Nesnenin en yakın ve en uzak kısımları arasında bir yere odaklanmayı deneyin, böylece daha büyük bir kısmı odaklanır.
• f / 14 bu konu için gerekenden daha küçük olabilir. Çok küçük diyafram açıklıkları, kırınım ( genel olarak Cambridge'de Renkli hakkında daha fazla bilgi) nedeniyle genel netliği bozacak ve özellikle tripodunuz özellikle sabit değilse kamera sarsıntısını önlemeyi zorlaştırabilecek pozlama sürelerini artıracaktır. F / 8 ve f / 11 arasında bir yerde çekim yapmayı deneyin ve alan derinliğinin konunun tümünü veya çoğunu kaplamak için yeterli olup olmadığını görün. Bu yeterli değilse, nesnenin tüm derinliğini kaplamak için birkaç farklı mesafeye ayarlanmış odak ile birden fazla fotoğraf çekmeyi ve tüm nesnenin bulunduğu yerde bir görüntü oluşturmak için bunları post ile birleştirmeyi içeren odak istifleme adı verilen bir teknik kullanmak isteyebilirsiniz. keskin.

Örnek görüntülerle ilgili temel sorun, buradaki soru ve neredeyse tüm cevaplar, aslında hiçbir şey söylemeden dans ediyor gibi görünüyor, daha fazla ışık eklemeniz gerekiyor.

Fotoğraf çekerken yeterince iyi ışık almanın yerini tutamaz!

İyi ışık, kamera hareketine ve iç titreşimlere duyarlı olmayan daha iyi pozlama sürelerine olanak tanır. Fotoğraf makinesi tipik bir üçayak üzerine monte edilmiş olsa bile, ek teknikler kullanılmadıkça bir buçuk saniye çok uzundur.

İyi ışık Sinyal-Gürültü Oranını artıracaktır . Düşük ışık seviyelerinin üstesinden gelmek için uzun pozlamalar kullanırken bile, dijital kamera sensörleri ısınabilir ve daha gürültülü hale gelebilir. (OP tarafından kullanılan belirli kamera gibi aynasız kameralar, pozlama süresi ne olursa olsun bundan muzdarip olsa da.)

İyi ışık, diyafram değeri ile ilgili daha fazla seçeneğe olanak tanır.

Bu ışık makul kalitede olduğunda (yani daha dolgun bir spektrumda) daha iyi renk üretimi sağlar.