Manuel modda doğru enstantane hızını ve ISO'yu seçmek için genel kurallar var mı?


24

İlk DSLR'mi (bir Canon 500D) satın aldım ve diyafram öncelikli modda, otomatik deklanşör hızı ve ISO ile oldukça fazla oyun oynuyorum.

Daha iyi bir fotoğrafçı olmak istediğim gibi, tüm fotoğraflarımı Tam Manuel modda çekmeye başlamak istiyorum .

Enstantane hızı ve ISO kombinasyonunu seçmeme yardımcı olması için kullanmam gereken genel kurallar var mı? Şu anda deneme yanılma kullanıyorum ve sonunda oraya giderken, genellikle biraz zaman alıyor. Bunu tecrübe ile öğreneceğimi biliyorum, ancak beni başlatacak her şey yardımcı olacaktır.

Bundan başka, çoğu 'Profesyonel' fotoğrafçı bunları manuel olarak mı belirler? Otomatik ayarlar ortalama bir çekim için çok iyi çalışıyor ve her açı ve ışık değişimi için bunları ayarlamak çok zaman alıyor gibi görünüyor.


2
Son sorunuzu cevaplamak için, ışık durumlarını değiştirmek için genellikle program önceliği olan program modlarından birine bağlı kalmanın oldukça yaygın bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Stüdyo ayarlarında veya ışığın tutarlı olduğu diğer yerlerde ya da ayarları yapmak için zamanınız varsa, manuel olarak daha sık kullanılır.
Evan Krall

Diğer modlarla denemeye karar verirseniz, bu diğer soruyu da kontrol etmek isteyebilirsiniz - photo.stackexchange.com/questions/6161/…
André Carregal

Yanıtlar:


18

Manuel modda çekim yapmak daha iyi bir fotoğrafçı yapmaz, tüm ayarların etkili bir şekilde ne yapacağını anlar. Kameranızın üç temel ayarı vardır:

  • Diyafram : Bunu alan derinliğini kontrol etmek için kullanın (DoF). Bu, genellikle hem konuyu hem de kompozisyonu etkilediği için çoğu fotoğrafçı için en önemli ayardır. Odaklanmayacak kadar büyüklerse fotoğraflarını çekmeyeceksiniz.
  • Deklanşör hızı : Bunu, çerçeve içi hareketi ve bulanıklığı kontrol etmek için kullanın. Çok önemli olsa da, 1/250 ve 1/8000'de normal, yarı fotoğraf çekimi arasında yapılan tipik bir baskıda pek bir fark yoktur. Genel bir kural olarak, hareketi dondurulmuş halde tutmaya çalışıyorsanız, bunun 1/125 üzerinde olmasını istersiniz.
  • ISO : Bu, bir görüntünün "görüntü kalitesini" belirler. Bunu mümkün olduğunca düşük tutun.

En yaygın strateji, ilk önce açıklığı ayarlamak, tüm konunuzu (veya ne elde etmeye çalışırsanız) kapsayacak kadar DoF olduğundan emin olun. ISO'nuzu mümkün olan en düşük değere ayarlayın ('genişletilmiş ISO' modlarına girmeden) ve enstantane hızınızı kontrol edin. En az 1/60 veya 1/125 mi? Yok hayır? ISO'yu bir noktaya kadar durdurun.

500D'nizin vizörünün altını görebileceğiniz poz seviyesi var . Maruziyetinizin nerede olması gerektiğini belirlemek için bunu kullanın. Örneğin, f / 5.6 ve 1/500 @ 100 ISO’da aranıyorsanız, ancak sayaç -2 okuyorsa, bu ayarlara maruz kalmayacağınızı biliyorsunuzdur. Deklanşör hızınızı 1/125 olarak değiştirebilir veya 'doğru' pozlama elde etmek için ISO'nuzu 400'e yükseltebilirsiniz. +1 ise, deklanşör hızınızı arttırın veya telafi etmek için ISO'nuzu düşürün.

Bütün bunlar dedi ... deney. Bununla oynayın. Dijital çekiyorsunuz, bazı çekimlerinizin bulanık olup olmadığını kim umursuyor?

Sunny 16 kuralını kullanmayı da deneyebilirsiniz, poz almanıza yardımcı olabilir. Sunny 16 kuralı şöyle diyor: parlak, güneşli bir günde, açıklığınızı f / 16'ya ve deklanşörünüzü ISO değerinizle aynı hıza ayarlayabilirsiniz (yani ISO 100 için 1/100, ISO 400 için 1/400). Güneşli, ancak biraz daha az günde, bulutlu bir günde f / 11 veya f / 5.6'yı deneyin.

Manuel modun 1 numaralı kullanımı tutarlılık içindir. Değişmeyen ışık koşullarında bir dizi fotoğraf çektiğinizde, bilinen renk değerlerinizi mümkün olduğunca birbirine yakın tutmasını istersiniz. Sürekli ölçüm, özellikle kamera içi ölçümle, bu tür bir tutarlılık için umut veremezsiniz. Kameranızı beyaz bir duvara yöneltin, okumalara bakın, sonra o duvara bir parça siyah kağıt koyun ve sayaç okumasının ne kadar çılgınca değiştiğini görün.

Ayrıca kamera içinde ölçümün, özellikle stüdyoda, size hiçbir faydası olmadığı durumlar da vardır. Flaş / flaş ışığını etkin biçimde ölçen hiçbir kamerayı tanımıyorum. 4


Sağol Jędrek. Bazı çok ilginç ve faydalı noktalar. Bu noktaları kesinlikle not edeceğim ve bu gece bir oyun oynamaya çıkartacağım!
JT.WK

2
Ben de önerebilirim, oldukça basit: pratik. Sonunda, neye ihtiyacınız olacağını tahmin etmekte daha iyi olursunuz.
nchpmn

1
Dün gece bir oyun oynadım ve vizördeki poz ölçeri bilmediğime inanamıyorum! Hayatı çok daha kolay hale getiriyor! Teşekkürler
JT.WK

7

İlk olarak, 500D'nizdeki "simgelerden" uzak durun. Bunlar otomatik ayarlardır ve açıklık ve enstantane hızınızı seçme özgürlüğü yoktur.

Bunu yaptıktan sonra izleyeceğim dört basit kural:

Kural 1: 1 / 60'ın üstünde kal.

Tripod kullanıyorsanız, bu hızın altına düşebilirsiniz, ancak kamerayı elinizle tutarken her zaman bu hızın üzerinde durun. Bunu yapmazsanız, kamera hareketinden bulanıklaşma eğiliminde olacaksınız. Evet IS yardımcı olabilir .... ama sadece kuralı unutmayın, kolay.

Kural # 2: Obtüratör hızınızı objektif odak uzunluğunuzun üzerinde 'yukarıda' tutun.

Bu aynı zamanda kamera titremesinden kaynaklanan bulanıklığın azaltılmasını sağlar. 200 mm'de çekim yapıyorsanız, enstantane hızınızın saniyenin 1 / 200'ünün üzerinde olduğundan emin olun. 75 mm çekim yapıyorsanız, 1 / 75'in üzerinde kalın. 35 mm çekim yapıyorsanız, yukarıda ... dikkatli olun ... 1/60.

Kural # 3 Uzaktaki şeyleri çekerken daha büyük diyafram açıklık sayılarını seçmeyi unutmayın.

Manzaraları veya diğer sahneleri çekerken veya arka planınızın odakta olmasını istediğinizde, diyafram için "daha büyük bir sayı" seçin. Bu aslında daha küçük bir açıklık seçer, ancak sonuç, oldukça yakındaki bir konuya odaklansanız bile odakta daha uzak nesneler elde etmektir. Temel olarak, kamera, tıpkı sizin gibi, odaktaki uzaktaki nesneleri getirmeye çalışırken “gözlerini kısıyor”. Bu, görüntünüzün 'görünüşünü' yönetmek için diyafram kullanabileceğinizi gösteriyor. uygun enstantane hızı (kural 1 ve 2) ve sonra istediğiniz görünümü elde edene kadar açıklığı ayarlayınız, kural 1 ve 2.

Kural # 4: Vuruşunuzu yukarıdaki 3 kuraldan herhangi biri dahilinde alamazsanız, uygulanacak bir kural bulana kadar ISO'nuzu ayarlayın.

Bu nedenle, ISO 100 veya 200’de çekim yaparsanız (ve temelde her zaman gerekir), kuralları izleyene kadar ISO 400’e, ardından 800’e vb.

En sonunda,

Kural # 0: ISO GÜNLÜK!

Kameranızı kullanmadan önce daima ISO'nuzu kontrol edin, çünkü ISO 3200'de kritik bir olayı çektiğinizde çok üzüleceksiniz ve ISO 3200'a ihtiyacınız olmadığında çok grenli çekimler yapacaksınız.


4
Kural # 5: Tüm kurallarınızı yıkın.
Jędrek Kostecki

1
@cmason - # 1 ile kesinlikle aynı fikirde olmadığımı söylemeliyim - bu elinizin sağlamlığına ve kameranızı nasıl tuttuğunuza bağlıdır. Genelde 1/30'da 50mm ile sorunsuz, IS olmadan çekiyorum. Bu çok kişisel bir sınırdır ve test edilerek tespit edilmelidir.
Roland,

Her birinin kendi @Rolandası ve elbette herkes kendi kurallarına göre kendi deneyimlerini düzenlemesi gerekir. Bu, bir SLR'yi ilk öğrendiğimde 30 yıl önce öğretildiğim bir kuraldı ve genel olarak doğru olduğunu buldum. Piksel dikizlerken ve mutlak en net görüntünün peşindeyken, daha yüksek enstantane hızları keskinliği garanti etmeye yardımcı olur. Son teknoloji objektife 1000-2000 dolar harcamak ve sonra bulanık görüntüler elde etmek utanç verici. Asıl soru genel kurallar içindir ve genel olarak daha iyi görüntüler için bunları hatırlamanın ve uygulamanın kolay olduğunu düşünüyorum.
cmason,

1
Daha yüksek enstantane hızları gerçekten netliği garanti eder, ancak itiraz etmemin nedeni bazen 1/60'ın çok hızlı olması (bir fırsatı kaçırmanın görüntüdeki bulanıklığı almaktan daha kötü olması) ve bazen de yeterince hızlı olmaması (75mm'den fazla bir şey kullanmak) gerçekten) bu yüzden bu kuralın daha fazla açıklamaya ihtiyacı olduğunu anlıyorum, aksi halde verimsiz olabilir ...
Roland

"Kural # 0" 'da - bazı kameralar kapanma sırasında hangi ayarların devam edeceğini ve hangilerinin sıfırlanacağını seçme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, yeniden başlatma sırasında ISO'yu güvenli bir Otomatik aralığına geri döndürüyorum.
mattdm

4

Genel olarak, gürültüyü önlemek için olabildiğince düşük bir ISO ayarı kullanmak istersiniz. En düşük ISO düşük enstantane hızında çekim yapıyorsa, 1/15 deyin, ardından daha hızlı bir enstantane hızında çekim yapabilmek için ISO’yu biraz yükseltebilirsiniz.

Işık değişmiyorsa, her şeyi manuel olarak ayarlamak, tutarlı pozlamalar elde edeceğiniz anlamına gelir. Bir spor ya da etkinlik fotoğrafçısı düşünün. Açıklık önceliğinde bırakırsanız, arkaplanınız değiştikçe (örneğin fotoğrafta daha fazla gökyüzü) kamera pozlamayı ayarlayabilir ve sonuçta düşük veya fazla pozlanmış görüntülerle sonuçlanabilir.

Size uygunsa Diyafram veya Deklanşör önceliğini kullanmakta yanlış bir şey yoktur. Tam manuel, zamanınız olduğunda (ve manuel olduğunuzu unutmayın!) Ve özellikle aynı ışık altında çok fazla çekim yaptığınızda daha tutarlı sonuçlar verir.


3

Tüm fotoğrafları tam manuel modda çekmek bana biraz aşırı geliyor.

Manuel modda uygun pozlamayı elde etmek için sadece vizördeki veya arka ekrandaki küçük ışık ölçeri kullanın ve küçük ok ortada olana kadar ayarları yapın - veya - Otomatik, P, Av veya Tv modunda deklanşöre yarım basın (bu hem vizördeki hem de ekrandaki ayarları gösterir) ve ayarları kopyalar.

Daha sonra, taban çizgisini almak için ışık ölçeri kullandıktan sonra, ayarı zevkinize göre ayarlayın (Ayarlamaları istediğinizi varsayıyorum çünkü ışık ölçer size aradığınız sonuçları verirse sadece P / Av / Tv kullanın ve zaman kazanın ayarları "çevirmek" sürer)

ISO modunu otomatik moddan çıkarırsanız, kontrolün çoğunu Av ve Tv modunda da elde edersiniz (pozlama telafisini kullanmayı öğrenin), mod seçme kurallarım (amatör öğrenme fotoğrafçılığım, yılların deneyimine sahip insanları bekliyorum) tamamen farklı kurallara sahip olacak - özellikle ilki):

  1. Bir ömür boyu bir kez fotoğraflar Otomatik'te en az bir fotoğraf çeker - bu şekilde en azından bir fotoğrafınız olur, bir kez hayat boyu bir kez kaybedersiniz, yanlış kamera ayarlarının zarar görmesi gibi.

  2. Hareketi daha fazla önemsiyorsanız (hareketi dondurmak veya hareket bulanıklığı oluşturmak istiyorsanız) TV modunu kullanın (örneğin: çocuklar, spor oynamak)

  3. Alan derinliğini daha fazla önemsiyorsanız Av kullanın (örneğin: portreler, manzara)

  4. Fotoğraflar (veya kontrollü değişiklikler) arasında tutarlı ayarlar yapmak istiyorsanız M kullanın (örneğin: panorama, HDR, aynı sayfada birlikte yazdırılacak birden fazla resim)

  5. Kamerayı şaşırtan bir şey yaparsanız, açıkça M kullanın (örneğin: yıldırımlar, havai fişekler, kameranın flaş ölçüm sistemini kullanmayan harici manuel flaşlar)

Av ve Tv modlarında, resmi çekmeden önce daima otomatik olarak seçilen değerlere (Av modunda deklanşör hızı ve Tv modunda Açıklık) bakın - kameranın 30 saniye gibi saçma bir şey seçmemesine dikkat edin (Av modu, çok karanlık Belirlediğiniz değer için - bana her zaman olur) veya f / 36 (Tv modu, ayarlarınız için çok fazla ışık)


1

Poz

Resimlerinizi doğrudan kontrol edebileceğiniz doğrudan etkileyecek teknik faktörler var. Çekim yapmak istediğiniz her duruma bağlı olarak, diğerlerinin kameranız tarafından otomatik olarak ayarlanması veya hepsini manuel olarak kendiniz ayarlamak isteyebilirsiniz. Hareketli konuların çekilmesi, genellikle Deklanşör önceliği modunda çekim ve portre çekimi genellikle diyafram önceliği modunda veya manuel modda çekim anlamına gelir. Ciddi flaşlı fotoğraf çekimi yaparken, hemen hemen her zaman özgürce poz verebilmek için manuel modu kullanacaksınız.

Odak uzaklığı

Bu lensinizin bir özelliğidir. Odak uzaklıkları normal olarak 35mm eşdeğer odak uzaklığı olarak verilir, yani lens üzerinde verilen uzunluk, 35mm film veya tam kare sensörle kullanıldığında odak uzunluğunu belirtir. Açıklık ile birlikte odak uzaklığı, alan derinliğini etkiler, daha uzun odak uzaklıkları genel olarak bulanıklaştırma miktarı üzerinde geniş bir açıklıktan daha büyük bir etkiye sahiptir.

açıklık

Bu, deklanşör tetiklendiğinde lensinizin ne kadar geniş açılacağını belirler. Filminize veya sensörünüze varacak toplam ışık miktarını doğrudan sınırlar ve sonuç olarak, görüntünüzdeki tüm ışıkları kontrol eder, tüm pozlama süresi boyunca orada olup olmadıklarını kontrol eder veya yalnızca pozlamanızın bir kısmında görünür , flaş gibi, veya pozlama işleminin ortasında geceleri görüntünüze giren bir araba.

Alan derinliği

Bir görüntünün alan derinliği, odaklandığınız nesnenin önünde ve arkasındaki mesafedir. Geniş diyafram açıklığı size sığ bir alan derinliği verir, diyaframınızı kapatırken öznelerinize dikkat çekmek için arka planlarınızı bulanıklaştırmanıza olanak tanır, diyaframınızı kapatırken birkaç konuyu odakta tutarken daha geniş bir çekim yapmanızı sağlar.

Flaş kontrolü

Bir flaşın ışığı anlıktır, örneğin, sabit güçte flaş kullanıyorsanız (Manuel flaş ayarları), açıklığı değiştirerek flaşın pozlama üzerindeki etkisini tam olarak ayarlayabilirsiniz.

Deklanşör hızı

Pozlama uzunluğu, tetiklendikten sonra deklanşörün açık kalacağı süredir. Bu, sensörünüzün ne kadar süre ışığa maruz kalacağını kontrol eder. Pozlama uzunluğu, nesnelerin görüntüde nasıl göründüğünün yanı sıra, kamera titremesi olmadan elde tutulan bir fotoğrafı çekip çekemeyeceğinizi kontrol eder.

Kısa pozlamalar

Kısa pozlamalar hareket halindeki nesnelerin hareketsiz görüntülerini çekmeyi sağlar, çıplak gözün bulanıklıktan başka bir şey olarak algılayamadığı şeyler. Gerçekten yüksek hızlı fotoğrafçılık için ek ışık kaynakları bir zorunluluktur.

Uzun pozlamalar

Düşük ışık koşullarında yeterince parlak pozlama elde etmek için uzun pozlamalar kullanılabilir veya hareketsiz görüntüde hareket yakalamak için kullanılan dairesel polarize filtre / ND filtresiyle birlikte kullanılabilir. Hareketli ışıklar, aksi takdirde hareket etmeyen bir çerçevede çizgiler olarak görünecektir.

Flaşla uzun pozlamalar

Uzun pozlamanın başlangıcında kullanılan flaş, nesnenin hareketlerinin başında donmuş gibi görünmesine neden olurken, hareketlerinin geri kalanı bu ilk görüntüden uzaklaşıyor. Hareketli bir arabanın arka ışıkları aslında bu şekilde çekilmiş bir fotoğrafta arabanın üzerinde bir ışık çizgisi haline gelirdi.

Pozlamanın sonunda kullanılan flaş genellikle arka perde flaşı olarak adlandırılır ve hareket izlerinin uzun pozlamada keskin, iyi pozlanmış bir görüntüye yol açmasına izin verir. Arka perde flaşıyla çekilen hareketli bir arabanın arka ışıkları arabanın arkasında bir ışık çizgisi haline gelirdi.

Kamera sallamak

Odak uzaklığı ile bir araya geldiğinde, enstantane hızı ayrıca bir pozlamanın elde tutulup tutulmayacağını da belirler, bununla ilgili bir kural, odak uzaklığının enstantane hızıyla eşleşmesidir - yani 50 mm lens kullanıyorsanız, 1 / 50 veya daha hızlı, veya 200 mm lensli 1/200, göreceli olarak sabit elleriniz varsa, yaklaşık% 100 bulanıklık bedava görüntüler vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, bir objektif üzerindeki görüntü sabitleme bunu etkiler ve yukarıdaki hızın 1 / 4'üne bile yaklaşan hızlarda yüksek hızlı seri çekim modlarında çekim yapmak ve stabilize olmayan bir objektif ile tamamen net fotoğraflar çekmek mümkündür. gerçekten olasılıklar için geçerlidir - insan sinir sistemi tamamen normaldir, rastgele kas saniyede birkaç kez sallar, bu yüzden eğer belirli bir enstantane hızının bir sallama içerecek kadar uzun olması ihtimalinin% 25'i varsa,

ISO

ISO değeri, filmin veya kameranızdaki sensörün bir özelliğidir. Temel olarak, filmin veya sensörün ışığı emdiği hızdır. Bu hız ne kadar yüksek olursa, yani ISO o kadar yüksek olursa, özellikle karanlık kısımlarda bir görüntü o kadar grenli olur. Bununla birlikte, daha yavaş (daha küçük) ISO sayıları yalnızca daha temiz bir görüntüye yol açmayacak, aynı zamanda düzgün şekilde pozlandırmak için daha fazla ışık gerektirecektir. Belirli bir grenli görünüm elde etmek istemediğiniz sürece, görüntünüz için diğer düşüncelerinizin size izin vereceği en düşük ISO seviyesinde çekim yapmayı deneyin.


1
Mahsul faktörü ile ilgili kısım doğru değil.
mattdm

Hmmm, sanmıyorum. Işık miktarı, kaplanan alanın daha küçük olması nedeniyle daha azdır, ancak belirli bir alan için maruz kalma etkilenmez. (Tam bir çerçeve çekim ve orta kısmı dışarı kırpmak ve onu patlatmak varsa,. Telafi etmek parlaklığını artırmak gerekmez) keskinlik için eşdeğer baskı boyutları ve kriterleri varsayarsak, yine de, o does alan derinliğini etkiler, hangi arka plan bulanıklığını etkileyebilir.
mattdm


Sensör alanı kendi başına gerçekten de bu etkiye sahip olacaktı, ancak piksel boyutlarında da farklılıklar var - daha küçük sensörleri olan cihazlar da sık sık o bölgeye sıkışmış piksellere sahip, teknik olarak bunun maruz kalmayı etkilemeyeceği doğrudur. Her bir pikselin yeterince ışık toplamak için çok daha zor zamanları olduğu için, belirtilen her ISO seviyesinin kalitesinin büyük bir sıkıntı yaşadığı doğru. Aynı kalitede eşdeğer bir baskı elde etmek için, ISO 100’de ISO 800 veya daha yüksek bir görüntüyle karşılaştırmanız ve görüntülemeniz gerekebilir ... Bunun pozlama ayarlarınızı etkilediğini söyleyebilirim ...
Roland

İkinci noktada, alanın derinliğini değil bulanıklığın karakterini, daha fazla zamanım olduğunda daha netleştirmek isteyebileceğimi düşünüyordum.
Roland

0

Manuel modun kullanışlı olduğu, otomatik ISO'lu veya ISO olmayan bazı özel durumlar için bazı cevaplar sunacağım:

  • Astrophotography. Ay için f / 8 (lensin @ 250mm en keskin açıklığı), ISO 100, 1/200 s. Bu, Looney f / 11 kuralına eşdeğer bir pozlama sağlar, ancak daha keskin bir açıklığa sahiptir. Samanyolu fotoğrafçılığı için f / 2.8 (objektifin en büyük açıklığı), ISO 3200, 20 s gibi bir şey kullanmayı planladım, ancak ay dolmadığında sokak lambası alanlarının dışında çekim yapma şansım olmadı. Astrofotografi için manuel moddan başka bir seçenek yoktur.

  • Gece açık havada fotoğrafçılık veya Noel ışıklı fotoğrafçılık. Objektife (objektifin en büyük açıklığı), ISO 6400, 1/40 s veya 1/80 s'ye (kamera sarsıntısını önlemek için odak uzunluğuna bağlı olarak) bağlı olarak f / 2.8 veya f / 1.8'i seçiyorum. Görüntüler karanlık olacak, ancak daha sonra bu koşullarda karanlık görünüm aradığınız şey. Auto-ISO, fotoğraf makineme yalnızca ISO 3200'e kadar devam ediyor (ISO 6400 kullanmaya izin verecek bir ayar olsa da) ve enstantane hızı için, sarsılmış çekimleri önlemek için manuel olarak ayarlamayı tercih ediyorum.

  • Yaban hayatı fotoğrafçılığı. Kameranın otomatik ayarları, uçan kuşlar için çok düşük enstantane hızını seçer. Böylece, manuel mod, f / 5.6 (lensin en büyük açıklığı @ 250mm), 1/1000 s çekiyorum ve gölgeli alanları fotoğraflarken ISO 1000 ve güneşli f / 16 kuralına göre ISO 120'nin altında olmamalıdır. Bu nedenle, bu ayarlar gündüz herhangi bir koşul için kabul edilebilir bir ISO kullanır. ISO 1000'den çok, kameram gürültülü çekimler yapacak.

  • Flaşlı fotoğrafçılık.Flaş, aydınlatılan özne için pozlama kaynağınızdır, ancak arka plan için flaş onu pozlayamaz. Böylece, manuel mod özne ve arka plan için pozlama miktarını ayrı ayrı ayarlayabilmenizi sağlar. Vaktiniz varsa el ile flaş ayarlarını kullanabilir veya hızlı olmak istiyorsanız, flaşın gücünü otomatik olarak ayarlamak için TTL ölçümünü kullanın. Bu ön planı kapsar. Arka plan pozlama, çeşitli pozlama süreleri ile deney yapılarak belirlenir. ISO'yu düşük bir gürültü için düşük ayarlayabileceğiniz için manuel ISO kullanmalısınız. Uygulamada, ISO 100 kullanmak istediğiniz şeydir (çoğu kameradaki temel ISO'dur). Açıklık alanını doğru alan derinliği için ayarlayın ve ne kadar arka plan maruz kaldığınızı gösteren denemelere bağlı olarak pozlama süresini seçin.

Henüz havai fişek çekmedim (bu yıl sadece ilk DLSR'imi satın aldım), ancak muhtemelen havai fişek için de manuel modu kullanacağım. Spor fotoğrafçılığı yapmıyorum, ancak bu durum için manuel mod da yararlı olabilir.

Astrofotografiyi, gece dış mekan fotoğrafçılığını, Noel ışık fotoğrafçılığını ve havai fişek fotoğrafçılığını düşük ışıklı fotoğrafçılığa sınıflandırırdım. Ayrıca vahşi yaşam fotoğrafçılığını ve spor fotoğrafçılığını aksiyon fotoğrafçılığına kategorize ederim.

Yani, özet olarak:

  • Aksiyon fotoğrafçılığı için muhtemelen otomatik modda manuel mod kullanmak istersiniz
  • Düşük ışıkta fotoğraf çekmek için muhtemelen otomatik modu olan manuel modu kullanmak istersiniz
  • Flaşlı fotoğraf çekimi için, muhtemelen otomatik ISO kullanmadan manuel mod kullanmak ve zamanınızın olup olmadığına bağlı olarak, flaş için manuel veya TTL modu kullanmak isteyebilirsiniz.

Diğer durumlar için genellikle otomatik ISO değerinde diyafram önceliği kullanıyorum. Açıklık, alan derinliğini kontrol eden şeydir ve benim kontrolümde bu kritik parametreye sahip olmak istiyorum. Bazen, hareket bulanıklığı efekti ararken, enstantane önceliğini kullanırım ve kameranın açıklığı seçmesine ve otomatik ISO kullanmasına izin veririm.

Bu arada, iyi bir fotoğrafçı olmak istiyorsan, endişelendiğin tek parametre pozlama değil. Fotoğraf makinenizin odaklanma ve patlama ayarlarını kontrol etmelisiniz. Aksiyon fotoğrafçılığı için, büyük olasılıkla seri çekim modunda servo otofokus kullanmak, astrofotografi ve havai fişek fotoğrafçılığı için muhtemelen manuel odaklama kullanmak, diğer durumlarda da seri çekim modu olmadan tek çekimli otomatik odaklama kullanmak isteyebilirsiniz.

Öyleyse soruyu cevaplamak için: manuel modunu profesyonel olarak kullanmamalısınız. Otomatik modu da kullanmamalısınız. Arada bir şey kullanmalısın. Bunlar arasında çok fazla orta yol var (Otomatik ISO kullanıyor musunuz kullanıyor musunuz? Deklanşör veya diyafram önceliği kullanıyor musunuz? Flaş kullanıyorsanız, TTL kullanıyor musunuz?)

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.