Bir bas ve çek kamerayla sığ alan fotoğraflarını nasıl çekebilirim?

Kompakt bir dijital kameram var ve makro modda, arka plan yeterince uzakta ise bulanık bir arka plan elde etmeyi başarabilirim. Makro olmayan fotoğraflar çekerken bu yapılabilir mi, yoksa olmasa da onu simüle etmenin bir yolu var mı?

Kardeşimin DSLR'si ile portreler çektiğimde, arka planı silmek oldukça kolaydır. Ama benim görüşüme ve çekim kamerama göre, bu kadar fotoğraf çekemedim.

Kameram için geniş bir diyafram seçiyorum ancak hala çalışmıyor. Daha fazla durmanın ve yakınlaştırmanın daha küçük bir alan derinliği ile sonuçlanacağını biliyorum, ancak gerçekten güzel "bokeh" bir görünüm elde etmek için yeterli görünmüyor. Makro modunu denedim ve eğer konu yeterince yakınsa ve arka plan yeterince uzağa giderse işe yarayacak, ancak makro olmayan resimlerle nasıl yapılabilir?

DSLR fotoğraf makineleri bu alanda neden bu kadar iyi? Kompakt veya süper zum kamera kullanarak bunu yapmak için genel öneriler nelerdir?

Çözmeye çalıştığınız problemi kapsadığı için, burada çoğaltacağım Brian Auer'dan iyi bir cevap var :

Ooh, güzel soru. Evet, ama kameraya ne kadar bağlı olacak.

Kameranın diyafram için manuel kontrolleri varsa, bu kesinlikle yardımcı olur. Ayrıca, çoğu P&S kamerada olduğu gibi kameranın yakınlaştırmasına da yardımcı olur. Sığ bir alan derinliği yaratma problemi, sensörün çok küçük olmasından ve bunun sonucunda lensin sensöre yakın olmasından, dolayısıyla çok küçük odak uzunlukları yaratmasından kaynaklanmaktadır. P&S'in odak uzunluğu 6 - 18 mm arasında değişiyor - ki bu çok küçük. Küçük sensör boyutu nedeniyle çok daha yüksek etkili bir odak uzaklığı oluşturur. Püf noktalarında dediğim gibi, kısa bir odak uzaklığı, odakta neredeyse her şeyin bulunduğu bir görüntü üretecektir.

Böylece, bir P&S kullanarak arka planı bulanıklaştırmak için, tümüyle yakınlaştırırsanız, yakın bir şeye odaklanırsanız (sonsuza odaklanmak istemiyorsanız) ve çok daha uzakta bir arka plana sahipseniz en iyi sonuçları elde edersiniz. . Yani iki kontrol noktanız odak uzaklığı ve özne mesafesidir. Sadece kameramla bir çekim yaptım ve işe yarıyor.

Bokeh özneldir ve tüm kameralar bokeh oluşturabilir. Hoş bokeh için ön koşullardan biri, odak alanlarından yeterince uzaktır. Sadece biraz odak dışı olan detaylar pek hoş görünmüyor.

Bir şey odaktan daha uzak, odaktan uzak. Ayrıca, alan derinliği ne kadar sığ olursa , uzaklaştıkça nesneler o kadar çabuk odaklanır. Alan derinliği birkaç şeye bağlıdır: f sayısı , özneye uzaklık, odak uzaklığı ve karışıklık çemberi (odakta veya odak dışında algılanabileceğini belirler).

F-sayısı merceğin bir özelliğidir, aslında iris veya açıklığın ne kadar büyük olduğu. Gerisi sensör boyutunun fonksiyonudur. Temel olarak, daha büyük bir sensöre kıyasla daha küçük bir sensörün nesneye daha yakın olması veya nesnenin resimde aynı boyutta olması için daha uzun bir odak uzaklığına sahip olması gerekir. Odak uzunluğunun artırılmasının, perspektifi sıkıştıracak aynı nesne çerçeveleme için daha uzak durmanıza izin verebileceğini unutmayın. Arka plandan daha az gösterilecek, doğrudan nesnenin arkasında bulunanlarla sınırlı olacak ve genellikle daha uzakta olacak. Küçük sensör sadece daha büyük bir sensör ne alacağını küçük bir bölümünü (bkz alıyor bu ).

Objektif önemliyken sensör boyutu daha da önemlidir. Daha büyük bir sensöre sahip olduğunuzda, iyi bokeh elde etmek lense değil aynı zamanda kompozisyona da bağlıdır: iyi bir arka plan seçmek ve doğru bir mesafenin olmasını sağlamak.

Bununla birlikte, bir P&S ile bile, kompozisyonuyla birlikte IMHO makul bir bokeh elde edebilirsiniz. Daha durumlarda daha iyi bokeh sahip olmak istiyorsanız Tabii, sen artmış DoF kontrolü ne denir için daha geniş bir sensör ihtiyaç veya aşırı bir versiyonunu yapacağım bu . İşte P&S ile birlikte aldığım iki tane:

Bazı eski Canon:

Fuji E900:

Kısa bir özne mesafesine sahiptim ve arkaplanın hem uzak hem de çok meşgul görünmediğinden emin oldum.

Kısacası, cevabı evet, yapılabilir, ama ... ya siz

• bir noktaya sahip olmanız ve büyük sensörlerle çekim yapmanız gerekir (Sigma DP2, Fuji X100 gibi - bunlardan birine sahip olup olmadığınızı sormazsınız);
• " Brenizer yöntemi " adı verilen bir teknik kullanın ;
• kısa odaklanma mesafeleri kullanır .

Başka bir sorunun cevabında, iyi bir arka plan ayrımı elde etmek için , çoğu bir bas ve çek ile kullanılabilen başka teknikler de listeledik . Bu teknikler, sığ alan derinliği dışındaki diğer hileleri kullanır, bu nedenle bu soru için konu dışı olabilirler, ancak niyetleri aslında benzerdir.

Son işlemlerde sığ derinliği simüle etmek birçok fotoğraf için oldukça zordur, çünkü gerçekçi sonuç için fotoğrafın farklı kısımlarında netleme düzleminden ne kadar uzakta olduklarına bağlı olarak farklı miktarlarda bulanıklaştırma kullanmanız gerekir. İki boyutlu bir görüntü böyle bir bilgi içermediğinden, bu otomatik olarak yapılamaz. Ayrıca, parlak alanlar ve gürültü bokeh içinde bulanıklığa kıyasla farklı bir görüntü oluşturur .

Bu yüzden yapay bulanıklaştırma, basit kompozisyona sahip (fotoğrafa yakın, arka plana yakın, düşük gürültülü) veya sonucun doğal görünmesi gerekmediğinde fotoğraflarla sınırlıdır.

Arka planı bulanıklaştırmak, Alan Derinliğinin bir işlevidir. DoF'un kendisi, açıklık ve sensör boyutu gibi çeşitli parametrelerle belirlenir. Bir çek ve çek kamerada sensör boyutu D90'dan önemli ölçüde daha küçük olduğundan, Nikon ile mümkün olan bokkeh'i elde edemezsiniz.

Kameralarınızın olası DoF'sini belirlemek için dofmaster sitesini kullanabilirsiniz .

Bokeh oluşturmak için her zaman yazılımı kullanabilirsiniz. Amatör filtrelerden profesyonel yazılıma kadar birçok farklı seçenek var. Ben bir arama yapmak ya da PS ile basit öğretici ile başlar önermek burada .

Kısa cevap: P&S kameralar daha küçük bir sensöre ve genellikle daha küçük açıklıklara sahipken, bokeh (sığ bir alan derinliği ile elde edilir) daha büyük bir sensör ve açıklık "gerektiriyor". Daha ayrıntılı bir açıklama için Eruditass'in cevabına bakınız.

DOF'i kontrol eden birkaç faktör var.

Sensör boyutu

HS10'unuzun sensörü D90'lardan daha küçük. Bu sensör boyutlarına göz atın . HS10'daki sensör boyutu 1 / 2,3 "(yaklaşık 6 x 5 mm) iken, D90'ın sensörü APS-C büyüklüğüdür (23,6 x 15,7 mm) - HS10 alanının on katından daha fazladır.

Tamam, daha büyük, neden umursayayım ? Aynı lensi daha küçük bir sensöre takarsanız, bu sensör görüntünün daha küçük bir bölümünü toplar (orijinal görüntünün bir mahsulünü yaparsanız). Ve bunun hakkında düşünürseniz, bu daha yakınlaştırılacak demektir (evet, bir saniye düşünün).

Yani: küçük sensör resimde daha fazla yakınlaştırılmış demektir .
Şimdi zor kısım geliyor: eğer (!) Her iki sensörler aynı lens kullanabilir, yakınlaştırmak zorunda kalacak dışarı aynı görüntüyü elde etmek için daha küçük sensörü üzerinde. Daha az yakınlaştırma, daha fazla DOF (arka planın daha az bulanıklaşması) anlamına gelir; daha sonra anlatacağız. Yani HS10'unuz aynı resim kompozisyonu için daha fazla DOF'a sahip olacak.

Ama bana inanmıyorsun değil mi? Her iki kamerada da aynı zum (150 mm) olduğunu söylersiniz, değil mi? Evet, çünkü kameranızdaki 150 mm, D90'daki 150 mm ile aynı değil . Neden olmasın? Açıklamaya çalışacağım.
Daha önce de söylediğimiz gibi, küçük sensör resim daha fazla yakınlaştırılmış demektir. Ancak fotoğrafçılar birbirleriyle konuştuğunda, şunu söylemek istiyorlar: “sadece kameranı 120 mm'ye koy” ve aynı anlamda sensör boyutuyla aynı olmayacaklarını istiyorlar. Aksi halde önce sizden sensör ölçünüzü sorarlar, sonra gerçek mm uzunluğunu hesaplarlar;). Bu yüzden kamera ve lens üreticileri şimdi odak mesafesini, 35 mm eşdeğer odak uzunluğunun göreceli cinsinden göstermektedir. Buradan oku .

Daha pahalı kameralar (diğer şeylerin yanı sıra) daha büyük sensörlerden dolayı daha küçük bir DOF (daha büyük bulanıklık) özelliğine sahiptir.

açıklık

Daha büyük bir açıklığın daha sığ bir DOF'si vardır. Daha büyük bir f sayısı (f / 5.6) aslında daha küçük bir f sayısından daha küçük bir açıklıktır (f / 2.8) - bölme işaretine bakınız? Aslında odak uzunluğunu belirli bir sayıya ayırıyorsunuz: bu yüzden daha büyük sayı, daha küçük açıklık.

HS10'unuzda, yakınlaştırılmışsanız f / 2.8'e kadar açılabilen bir mercek var. Ancak tamamen yakınlaştırırsanız, sadece f / 5.6'ya açılabilir. Ancak kardeşiniz, aynı göreceli odak uzunluğunda daha açık olabilen bir mercek olabilir. Her iki çekimin açıklığından bahsetmediniz, ancak D90'da daha açık bir açıklığa sahipseniz, fotoğraflarınızda daha sığ bir DOF olacaktır.

Yakınlaştırma (Odak Uzunluğu)

Daha fazla yakınlaştırma, sığ DOF anlamına gelir. Karışıklık Çevresi adlı bir şeyle ilgisi var. Burada veya Google'da bu konuda okuyun .

Ancak kısaca, daha uzun bir odak uzaklığı, merceğin paralel ışık ışınlarını daha az bükeceği anlamına gelir. Bu, bu ışınlar arasındaki açının, odak uzaklığı kısa olan bir objektiften daha az olacağı anlamına gelir: ve bu, (DOF için çok önemlidir) sensörde aynı noktada buluşmazlarsa, daha uzak olacakları anlamına gelir. sensörde ayrı - böylece daha fazla DOF.

Fotoğraf makinenizde bir tane varsa ve konunuza mümkün olduğunca yaklaşırsanız, "Portre" modunu da kullanabilirsiniz - arka plan bulanıklığını arttırmak için mümkün olduğu kadar sıkı çerçeveleyin (daha yakınınızla bulanıklaşmanız daha olasıdır) Makro çekerken neden bulanıklaşırsınız).

Portre modu çoğu otomatik kamerada arka plan bulanıklığı vermek için tasarlanmıştır.

Makro mesafeler gerçekten alan derinliğini daraltır, korkarım ki küçük sensörlü bir kamerayla daha uzun mesafelerde çoğaltmanız mümkün olmayacak. Photoshop'ta sahte yapabilir veya daha karanlık bir ortamdaysanız, uzun enstantane hızı ayarlayarak, flaşı etkinleştirerek ve pozlama sırasında kameranızı hareket ettirerek belirsiz bir şekilde benzer şeyler elde edebilirsiniz. Flaş daha sonra ön planı keskinleştirir, kamera titremesi ise arka planı lekeler. ("Gece portresi" modu ayarı genellikle benzer bir şey yapar.)

Nokta ve çekimler ve süper yakınlaştırmalar, genellikle arka planın bulanıklaştırılmasını zorlaştıran büyük alan derinliğine sahiptir. En azından Panasonic Lumix veya Sony NEX gibi bir şeye ihtiyacınız var (bu, USP'lerinden biri olarak 'arkaplan odaklamasını' ilan ediyor) gerçekten iyi bir sonuç alma şansına sahip olmak.

Görüntünün çekilme biçimine bağlı olarak daha düşük bir alan derinliği için işleme sonrası kadar , fotoğrafçıda bir degrade maskesi uygulayarak ve sonra bulanıklaştırma efektini kullanarak efekti elde edebilirsiniz.

Bu, uçakta bir şeylerinizin olduğu fotoğraflar için oldukça iyi sonuç verir. Örneğin, bir masaya küçük bir nesne çekiyorsanız ve bu dar alan derinliğinin ne etkisi olduğunu. Bir portrenin arka planında bokeh oluşturmak için de işe yaradığını sanmıyorum.

Kamera geniş bir alan derinliğine sahip olsa bile, ön plandaki nesnenin kısa kısmına odaklanarak, ancak en uzaktaki o odak alanı içinde tutarak en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Örneğin, meraklısı bir kamera ile aynı durum vardı. Bir ağaçtan asılı yosun, arka plan büyük ölçüde yumuşatılmış olarak durmak istedim. Işık vs. nedeniyle açıklığı daha fazla açamadım. Böylece ağaca doğru bir adım attım, mooss'a odaklandım, sonra deklanşöre basmak için geri adım attım. Deneme, yanılma ve merceğinizi tanıma ve bazı şanslar alır.