Son zamanlarda, daha önce keşfedilmesini istediğin donanımın hakkında öğrendiğin bir şey var mı?

Eski XTi'mde yeni bir seyahat lensi olan Tamron 18-270mm ile oynuyorum ve Tamron için talimat sayfasını okudum ve Manuel odaklama ile ilgili küçük bir yazı okudum.

MF modunda bile, deklanşöre yarım basarken netleme halkasını döndürürken, resim netleme yaparken netleme yardım işlevi lambası yanar. Ha?

Fotoğraf makinemi tuttum, etrafta oynanan manuel netlemeye ayarlıyorum. Doğru odaklandığımda küçük odak göstergesinin yandığından emin olun. Ve şimdi tüm Manuel AF Nokta Seçimi düğmesi mantıklı (XTi'deki deklanşöre en yakın artı işareti düğmesi).

Vay, bu gerçekten harika.

Size benzer bir his veren keşfettiğiniz bir şey nedir?

Flaş, parlak ışıkta kullanılabilir.

Eskiden kamera kılavuzlarında yazılı her şeyin mutlak olduğuna inananlardan biriydim. Bu yüzden, flaşın açık havada daha aydınlık ve kapalı alanlarda daha kullanışlı (en azından daha doğal görünümlü resimlerle sonuçlandığını) ortaya çıkarmam uzun yıllar aldı.

Canon E-TTL Speedlites fotoğraf makineniz manuel modda olsa bile tamamen otomatik !

İstediğiniz diyafram açıklığını, makul bir ISO (örneğin 100), makul bir enstantane hızı (örneğin 1/100) seçebilir ve sadece bir resim çekebilirsiniz. E-TTL magic, doğru flaş gücünü seçer ve çekim doğru pozlanır.

Sen M modunda yarım basın düğmeye can ve kamera görüntü ne kadar anlatır olurdu az pozlanmış eğer sen flaşı yoktu. Bu şekilde, ana ışık kaynağınız olarak flaş kullandığınızdan veya kabaca 1: 1 flaş ve ortam ışığı ya da ne istersen karıştırdığınızdan emin olmak kolaydır.

Nokta ölçümü ve manuel mod. Uzun süre boyunca matris ölçümü ile birlikte pozlama telafisini kullandım, ancak bazen çözdüğünden daha fazla soruna neden olduğunu hissetmeye başladım.

Diyelim ki gökyüzünün genellikle en parlak alan olduğu ve gökyüzünün resmin bir parçası olmasını ve açığa çıkmamasını istediğinizi biliyorsunuz. Nokta ölçümüne ve manuel moda geçin, açıklığı istediğiniz gibi ayarlayın, çerçevenin ortasını gökyüzüne doğrultun (güneşe değil) ve deklanşör hızını vizördeki pozlama ölçer +2 veya +3 olarak gösterecek şekilde çevirin (optimum değer kameraya bağlıdır ancak deney yaparak öğrenmesi kolaydır).

Tada! Şimdi tutarlı pozlamalar elde edersiniz ve yeniden her kompoze ettiğinizde pozlama telafisi ile uğraşmanıza gerek kalmaz, böylece resimdeki gökyüzü miktarı radikal bir şekilde değişir.

Nokta ölçmenin yardımcı olabileceği başka bir örnek, iç mekanda olduğunuzda ve fotoğrafa bir bilgisayar monitörü eklemek istediğiniz zamandır. Nokta ölçümü kullanın ve çerçevenin ortasını monitöre doğrultun ve pozlayın, ardından yeniden düzenleyin ve çekin.

Elbette Matris ölçümü, çoğu zaman iyi bir iş çıkarsa da, nokta ölçümü, belirli durumlarda iyi bir araçtır.

Arka perde senk .. tüm bu dans / aksiyon resimlerini çok daha harika yapar.

Bırakma ..

Canon Rebel'imde, Av veya Tv modunda çekim yaparken ve bir flaş kullanırken, kamera flaş yerine ortam ışığını ölçer. Av'da olacağım, diyafram ayarlarım, flaşı açmam ve hala 1/15 deklanşör hızı olması beni çıldırttı! P moduyla aynı şekilde çalışmasını umuyordum ve neden bu küçük çekirdeği öğrenene kadar neden işe yaramadığını anlayamadım.

Beyaz ve gri kamera için aynı renkte, gri daha koyu.

Bu aptallık gerçek bir beyaz dengesi hedefi için çok zor görünmemi sağladı çünkü ilk dijital kameramın el kitabı (2002 dolaylarında), kamerayı beyaz bir yüzeye çevirmeyi söyledi.

D300'ümün ve SB800'imin Nikon CLS üzerinden bir kablo olmadan kullanılabileceğini çok geç keşfettim ve bir SB900 aldığımı öğrendikten sonra evet.

Canon 30D cihazımı satın aldığımda açma-kapama düğmesinin neden üçüncü bir konuma sahip olduğunu bulamadım. Tesadüfen, Manuel modda kontrol tekerleğinin neden diyafram açıklığını veya deklanşör hızını değiştirmediğini de çözemedim. Fotoğraf makinesinin arkasına büyük bir tekerlek takma zahmetinden neden kurtulduğunuzu hala bilmiyorum ve açma-kapama düğmesini "gerçekten aç" konumuna getirmediğiniz sürece devre dışı bırakın. İç çekmek.

Mevcut her Canon EOS kamera, kendisine özel bir tuşa sahip olmasa bile arka düğmeli AF'yi destekliyor . XSi'mde, AF'yi tetiklemek için AE kilit düğmesini Özel İşlevler'de etkinleştirerek değiştirebilirsiniz.

Bunu XSi'mde etkinleştirdim ve sonuçlardan son derece memnunum - AE kilidini nadiren kullanırım ve hızlı çekim sırasında AF'nin yanlış öğenin üzerine kilitlenmesini önleme yeteneği paha biçilmezdir.

Pop-up flaş iç mekanlarda faydalı olabilir. Güzel bir sıçrama efekti için yakındaki bir duvara veya alçak tavana sıçramak için folyo ile küçük bir ayna veya karton kullanın. Yine de bir araca benziyorsun.

Canon 20-D cihazımda bir histogram modu olduğunu ve vurgulu kısımları olan bir alan varsa yanıp söneceğini keşfettim. Baştan beri bu gerçeği lanetliyorum ve tam da tam önümdeydi ... Ve histogram da çok kullanışlı, kullanmaya başlayana kadar bir görüntüyü ne kadar kötü bir şekilde ortaya koyduğumu hiç anlamadım. histogram ... Sigh.

Kadranı XTi cihazımda açmak, önizleme modunda fotoğraflar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Şimdiye kadar sol ve sağ oklara her zaman basıyordum.

5D Mark II'deki test sürüşü için yeni bir 50 1.2 aldığımda, objektif açıkken obtüratör hızını 1/8000'in altında tutmakta sorun yaşıyordum. Geniş açılışı yapmak için 1.2'yi satın aldım, bu yüzden güneşli koşullarda bu bir problem olacaktı. Özel fonksiyonlar menüsünde ISO Genişletme özelliğini açmanın ayrıca ISO 50 ayarının düşük olduğunu da öğrendiğim için mutlu oldum. Bunu şimdi biraz kullanıyorum!

Nikon 70-300m VR cihazımı kullanırken, lens otomatik moddayken, otomatik netleme için deklanşör düğmesini basılı tutabileceğinizi, ardından netleme halkasını ince ayar için ayarlayabileceğinizi keşfettim. Odak halkasının yalnızca manuel olarak odaklanırken yararlı olduğunu varsaymıştım.

Gerçekten, gerçekten, mecburi olarak, dişli kanoyu kullanmadan önce daima Pelican kasanızdaki vidalı vanayı kontrol etmelisiniz.

Sahip olduğum her AF objektifi üzerinde hızlı ve etkili bir şekilde geçiş yapabilirim. Hızlı kaydırma (diğer markalar için başka bir şey olarak adlandırılabilir), fotoğraf makinesi ve lens hala AF modundayken MF ayarlarını yapmayı sağlayan bir debriyaj mekanizmasıdır. Genellikle motorun direnci vardır ve döndürülmesi sadece kötüdür.

Kx'de, AF tahrik vidasını geri çeken lens serbest bırakma düğmesine basmak için sağ orta parmağımı kullanabilirim. Ardından odağı istediğim gibi ayarlayabilir ve resim çekebilirim.

AF'yi deklanşöre yarıya kadar bastırdığımı ve tamamen AF düğmesine getirdiğimi unutmayın, aksi takdirde motor süresiz olarak döner (AF-C'de) veya hiç resim çekmez (AF-A veya AF-S) . Bunu başka nedenlerden dolayı yaptım: otomatik odaklama üzerinde daha fazla kontrol ve otomatik odaklamadan bağımsız olarak SR'ı hazırlama yeteneği. Tüm SR / IS / VR / etc sistemleri, bir saniyeden uzun bir süredir kullanılmaları durumunda en iyi şekilde çalışır.

Canon 40D mod kadranımdaki (ve muhtemelen diğer kameralardaki) özel ayarlar (C1, C2, C3) önceden ayarlanmış durumlar için gerçekten kullanışlıdır.

Örneğin C1, Sunny 16 manzara ayarlarınız, braketli C2 ve makro HDR için geniş diyafram açıklığı vb. Olabilir.

Sahada ayarları toplu olarak değiştirdikten sonra yaptığınız çekimin "stili" olarak değiştirmeyi kolaylaştırır

Yakın zamanda odak noktanızı düğmelerle değiştirmenin odaklanmak ve yeniden oluşturmaktan daha iyi olduğunu öğrendim. Çoğunlukla 2.8 veya daha düşük çekimler yaptım ve kaç fotoğrafın kesildiği konusunda sinirlenmeye başladım, daha sonra 2.8'deki DOF'un iyi olduğunu fark ettim, ancak focus-compose, kamerayı tam olarak çekip alanımdan çıkardığım anlamına geliyordu. üzerinde duruldu. Bu haftasonu odak noktasını elle hareket ettirmek, normalde hızlı tempolu bir etkinlikte% 60'lık bir miktardan mahrum kalmam anlamına geliyordu. Öğrenmek bir kabus ama pratik yaparsan hemen çözebilirsin!

Benim Canon 30D (Açık ve bence en mahsul-sensör DSLR; açıklandığı ? Yanlış benim Canon 500D optik vizör derinliği alanında önizleme Neden cevapların hiçbiri düşünmediği bir kamera seçilmesini açıklayacağız rağmen bu etkiyi gösterme) vizörde f / 1.4 ile f / 2.2 arasında ve f / 1.4 ile f / 2.8 arasında çok az bir fark yoktur. Bu gerçeği öğrenene kadar, f / 1.4'teki resimlerimin çoğuna odaklanmayı özlememin nedeninin deneyimsizliğimden kaynaklandığını düşündüm (henüz bunu tamamen reddettiğimden değil); çok hızlı bir lensle fotoğraf çekmek DSLR almamın% 25'ini oluşturduğundan, bunu öğrendiğimde çok mutsuzdum.

Canon 5d mark II'deki 2 saniyelik gecikme zamanlayıcısının + braketlemenin yalnızca Av modunda değil, M modunda da - panoramik HDR görüntüler yapmanın bir yolu olduğunu öğrendim. Hatırladığım kadarıyla 5d mark I'de bu şekilde çalışmadı ve ben 5d mkII denemedim.

RAW modunda çekim yapmak, fotoğraf makinesinde ISO değerinin 1600'ün üzerinde (veya daha fazla) ve ISO değerinin altına yakın bir değerde artmaya eşdeğer olmasını sağlar. Biri analog donanım amplifikasyonu (genellikle 800 veya 1600 ISO'ya kadar) amplifikasyonudur, geri kalan her şey (kamera dahil). Örneğin, duraklar arasında (örneğin 640 ISO) ISO 400'ün üzerine çıkan bir yazılımdır.

JPEG ton eğrisi bu bilgilerin çoğunu dışarıda bırakır ve daha da kötüsü.

Tüm MF lenslerimde tuzak AF alabilirim. M42 ile biraz daha can sıkıcı bir durum, lensin üzerine tam olarak girmediği halde yine de uygulanabilir olduğundan, iki konektöre folyo yapıştırmam gerekiyor.

Bu + poz metre + SR MF lenslerini kendime ve cüzdanıma zevk veriyor :)

Sürekli olarak 17 olan tampon büyüklüğüm aslında ISO 1600 ve daha az çekim yaparsam sonsuzluk ya da 50+ olur (ve gerekirse postayı itin.)

Lens kapağımı, ışığın resmimin belirli bir alanına hizalamak için kullanabilirim.

Cannon Powershot’ımın sürekli çekim modu var. Bu, havai fişeklerin fotoğraflarını çekmeyi çok kolaylaştırdı.

Pentax 55-300'ün uzun ucunda çok yumuşak olduğuna inanıyordum. Zaten bir manuel odaklama primi almaya karar verdim. Neyse ki fırsatı kaçırdım. Sonra çeşitli açıklıklara sahip bir test fotoğrafı çektim ve f / 11 ile f / 13 arasında oldukça keskin olduğunu gördüm; Gün ışığında, f / 11 300 mm'de kolayca kullanılabilir.