Şimşek çakmalarını çekerken nasıl doğru odaklanırım?

12

Son zamanlarda Colorado'da birkaç büyük fırtına fotoğraflama şansına sahip olduğum için şanslıydım, ancak birkaç sorunla karşılaştım. Karşılaştığım ilk konu doğru odaklanmak.

Bir manzara fotoğrafçısı olarak, hyperfocalayarı çok açılı dağ sıraları ve benzerleri için iyi odaklanmayı kolaylaştırdığı için geniş açılı lenslerimde kullanmaya alışkınım. Şimşekleri fotoğraflamak için aynı şeyi yapmaya başladım, ancak lensimi hiperfokal işarete doğru ayarlamak aslında yıldırımın kendisini odaklanmış gibi görünmüyor. Arkadaki manzara odakta gibi görünüyor, ama aksi halde biraz fazla uzak görünüyor.

Çoğu zaman bu fırtınalar gece geç saatlerde gerçekleşir ve yıldırımın kendisinden gelen ışık dışında neredeyse siyah renktedir. Düzgün hızlı bir şekilde odaklanmak için kullanabileceğim hileler var mı? Deneme yanılma yöntemini denedim, ancak çok iyi çekimleri kaçırdım çünkü fotoğraf makinem uygun odaklanmaya çalışırken uğraşıyordum. Biraz odak dışı bile olsa, kaçırdığım bazı çekimleri yapabilseydim.

Yıldırım Odak http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Yukarıda, birkaç gün önce çekilen bir setten çekilen en iyi yer grevi. Ana akım olmayan flamalardeki odak eksikliğini en iyi şekilde görebilirsiniz. Bu daha küçük bir cıvataydı, muhtemelen 500 metreden daha azdı. Ön plandaki ağaç, muhtemelen kameradan yaklaşık 10 metre uzakta, biraz odak dışı. Başlangıçta hiperfokal odaklamanın hemen arkasındaki manzaraya odaklanmaya çalışmıştım ... en azından karanlıkta anlatabildiğim kadarıyla. Sonunda bu çekimi olduğu gibi netleştirmek için sayısız çekimde art arda birkaç ayar yaptım. Ancak, odak eksikliğinden dolayı çok daha iyi çekimleri kaçırdım. Yakın karanlığa doğru odaklanmak için hızlı bir hile olsaydı, bunu bilmek isterdim.

technique focus weather

— jrista
kaynak

2

Bu, objektife aşina olmadığım için çok spekülatif, ancak örnek neredeyse hareket bulanıklığının aşağı ve sola hareket etmesi olabilir . Tamamen odak dışında, sağ üst cıvatanın eşit bir parlaklık olmasını beklerdim; sağ tarafı boyunca çok daha parlak görünüyor. Sol cıvata o kadar açık değil, ama bunu da dışlıyor gibi görünmüyor. Kolayca lens olabilir; Dediğim gibi, sadece spekülasyon.

— ex-ms

Görüntünün bazı bölümlerinin hareket bulanıklığına benzediğini kabul ediyorum, diğer yandan "kabarcıkların" hareket bulanıklığının gerçekten karakteristik olmadığını düşünüyorum. Belki de tüm çerçevenin hangi bölümlerinden olduklarına dair ipuçları ile daha fazla örnek gönderebilirsiniz.

— Karel

Benim oyum sensör kanaması için gidiyor. Yıldırım hemen hemen her sensör, diyafram açıklığı ve pozlama için sensör maksimum değerinden çok daha parlaktır. Nötr yoğunluk filtresi yardımcı olabilir.

— msw

Bu, açıkça doymamış olmayan küçük dalların da odak dışı olduğunu nasıl açıklayabilir?

— Karel

Bence ağacın dalları OOF çünkü rüzgarda hareket ediyorlardı. Karel, "sonsuzluk" işaretinin her zaman doğru olmadığını ve bunu test ettim. Bence buradaki en mantıklı açıklama sadece doğru odaklanmamamdı ... Bu çekimi tekrar tekrar yaptım ve yıldırımın görünümünü açıklayan tek şey, sade ve basit odak eksikliğidir. Kamera titremesi farklı görünür. Yukarıdaki klibin EF 16-35mm USM L II üzerindeki ölü merkezinden alınmıştır.

— jrista

3

Buraya dağılmış bazı fikirleri yazıyorum:

Rüzgar (ve muhtemelen şok dalgası) sarsıntısını en aza indirmek için tripodunuzun altına ağır bir şey asın
Manuel odaklama için odaklama ölçeğinize güvenip güvenemeyeceğinizi kontrol edin ( Guffa'nın cevabının altındaki yorumuma bakın )
Diyaframı olabildiğince durdurun (muhtemelen 30 sn AE sınırında kalmak istersiniz, bu yüzden geçerli olmayabilir)
Mümkünse , odağın nerede ayarlandığını anlamak için resminizde bir şeyin odakta olup olmadığını kontrol edin . Yanlışlıkla odak halkasına dokunarak odaklamayı kaybetmek gerçekten çok kolay (çok açık görünüyorsa özür dilerim, sadece bu şekilde kendim istediğim daha fazla çekim kaybettim).

— Karel
kaynak

1

İpuçları için teşekkürler. Bazı testler yaptım ve odaklama ölçeğimin 70-200'nizde bahsettiğiniz gibi odak uzunluğuna bağlı olduğundan eminim. Eğer bunu "sonsuzluk" işaretine koyarsam, asla gerçekte odaklanmış gibi görünmez. 16 mm'de biraz geçmişe gitmeliyim ve 35 mm'de daha da yaklaşıyor, ancak hala işaretin üzerinde görünmüyor. Ayrıca konunun ne kadar uzakta olduğuna da bağlı gibi görünüyor. Muhtemelen şeylerin bir kombinasyonuydu, ama büyük olasılıkla sadece yanlış odaklanıyordu. Teşekkürler!

— jrista

4

Otomatik odaklamayı denemeyin. Manuel olarak geçin, hiperfokal olarak ayarlayın ve diyafram açıklığını kapatın, örneğin 5.6 - bu, yıldırım kısaltması için kullanacağınız çoğu lens için gerçekten çok büyük bir alan derinliği verecektir.

Benim tahminim şimşeklerin odak dışı olmadığı; kamera sarsıntısı nedeniyle bulanıklar.

— egorFiNE
kaynak

1

Böyle bir şeyi çektiğimde tüm odaklanmam manuel olarak yapılır. Ayrıca bir tripod, uzaktan kablo serbest bırakma ve ayna kilitleme kullanıyorum, bu yüzden kamera sarsıntısının sorun olduğunu düşünmüyorum. 3.5 veya 4. daha geniş bir diyafram açıklığı kullanıyorum. Daha sıkı bir diyafram açıklığı deneyeceğim ve daha büyük DOF'un yardımcı olup olmadığını göreceğim ... Daha önce düşünmemiştim.

— jrista

3

Bir düşünce oluşur: bütün evim büyük bir fırtınada sallanır. Belki kamera değil, onu tutan şey?

— eski MS

@matt: Biliyor musun, bunun ne olduğunu merak ediyorum. Son birkaç fırtınalar, yıldırım üstüme haklı olduğunu ve ben olabilir hissetmek şok. Ayrıca, son fırtınalarımızın hepsi çok rüzgarlı olduğu için ön plan öğelerinin muhtemelen rüzgar nedeniyle bulanık olduğu düşüncesindeydim.

— jrista

2

Rüzgar hakkında konuşmak - Ben güçlü bir rüzgar ile kendimi sabit tripod tutmak zorunda kaldım, tabii ki sonuçlar en kaliteli değil, ama en azından kullanılabilir ve tripod tutma değil çok daha iyi. Normal yaklaşım, tripodunuzun altına ağır bir şey asmaktır , bu durumda sadece kötü planlama nedeniyle sonuçlandım.

— Karel

1

Rüzgar sallanmasına karşı argüman yıldırımın çok kısa olması.

— Karel

3

Fırtınalara odaklanan bir fotoğrafçı ile çekim yaptım ve teknikleri aşağıdaki fikirleri içeriyordu:

Diyaframınız için karşı sezgi. Odaklanma söz konusu olmayacağından yakın yıldırım için dar bir diyafram (hatta f / 22) kullanın.
Etkinlik alanı dar olacağı (uzak olması) ve DOF karanlıkta bir sorun olmadığından uzak çekimler diyaframı f / 2.8'e bile çarpabilir.
ISO'yu (ve gürültüyü) aşağıda tutun. Yıldırım yüksek kontrastlıdır.
Ortam ışığı oluşturmak ve önemli tekil olayları vurgulayacak (ve ideal olarak bataklık yapmayacak) yıldırım desenlerini vurgulamak için "yumuşak şelale" ve "hafif boyama" çekim tekniklerini kullanın.
Yukarıdaki gibi ama stresli; uzun pozlamalar (ampul modunu düşünün), saniyenin milyarda biri kadar doğal olayı yakalamak için insan girişimleriyle dolu bir CF karttan daha yararlı olacaktır.
Hafif reaktif tetikleyiciler de bir seçenektir.
Zaptedilebileceğiniz hiçbir yerde durmayın.
Gündüz yıldırım fotoğrafçılığı en zor olanıdır, gece vakti ise aydınlatma kontrastından, tekil içerik özelliklerinden (yıldırım değil, manzara değil) ve uzun pozlamaların (ND filtrelerini yükseltmeye gerek kalmadan) yararlanabilir.

— ddri
kaynak

2

Kanal cıvatalar arasında biraz hareket ediyor mu? Aydınlatma genellikle birkaç kez yanıp söner, bu yüzden tam olarak aynı yerde değilse, bulanık görünebilir. Ayrıca çok parlak olmayan ama belki de bir şeyleri etkileyen lider var.

Ayrıca çiçek olabilir. Yıldırım çok parlak (güneşin yüzeyinden çok daha sıcak).

Yıldırımın önündeki ve arkasındaki şeylerin odakta olduğunu doğrulayın. Evet ise, bu odaklanmanın probleminiz olmadığı anlamına gelir.

— Reid
kaynak

Bence ön plan odaklanmıştı, ancak bunu düşünürken, fotoğraflamaya çalıştığım son fırtınaların her ikisi de çok rüzgarlıydı. Matt, yakın grevlerden gelen şok dalgalarının tripodumun dengesini de etkilemiş olabileceği ilginç bir fikre sahipti ve şok dalgalarını kendim hissedebildiğim göz önüne alındığında, kesinlikle mantıklı görünüyor.

— jrista

0

Yapılacak en iyi şey odağı sonsuza ayarlamaktır.

— Bozuk Bağlantı
kaynak

Sonsuzluğa (hiperfokal) ayarlandığında, arka plandaki manzara (gördüğünüz şey) odaktadır. Yakın yıldırım odakta değil.

— jrista

@jrista Hangi lens / diyafram açıklığı? Yukarıdaki genişliklerden bahsediyorsunuz ve eğer öyleyse, 10m genişliğinde hiperfokal mesafeler bekliyorum. İnşallah yıldırım yakın değilsiniz.

— ex-ms

Şu anda Canon EF 16-35mm f / 2.8 L II'mi kullanıyorum, ancak Canon EF 100mm f / 2.8 Makromu birkaç kez (çok fazla şans olmadan) kullanmayı denedim. , değişir, ama oldukça yakındım. Sadece birkaç gün önce evimin üzerinde büyük bir fırtına vardı ve bu kadar yakın bir civata neredeyse ayaklarımı çaldı ve kulaklarımı yaklaşık 5 dakika çaldı. Bu olduğunda ön verandada oturuyordum ... beklenmedik bir şeydi. Çoğu yer grevi muhtemelen 150 metre uzakta, ama gerçekten çok uzak değil, çok gürültülü ... Bir hotspot içinde yaşıyor gibi görünüyor.

— jrista

Oh, gerçek diyafram açısından bence oldukça açıktı. Fırtınalar tam anlamıyla üzerimde olduğu için son birkaç kez oldukça yoğundu ve zamanımın çoğunu iyi odaklanmaya çalışarak geçirdim. Diyaframa gerçekten çok dikkat ettiğimi sanmıyorum, ancak tuttuğum birkaç çekim f / 2.8 ila f / 4 arasında görünüyor.

— jrista

@jrista - çok garip. 100 mm kesinlikle çok zor olurdu; f / 4'te 100 metrelik hiperfokal mesafe. Ama 35 mm'de, hatta açıkken, oldukça iyi çalışmayı beklerdim ve 16 mm sadece durumu iyileştirirdi.

— eski MS

0

Bu görüntü bana çok hafif sarsıldığında (çok az da olsa) ve odak dışı görünüyor.

Bunu doğrulamak için bunu yapmanızı öneririm. Parlak güneşli bir günde lensinizi MF'ye getirin, hiperfokal olarak ayarlayın ve caddenin karşısında bir ağaç vurun. Ya da belki de net yol işaretleri olan uzun bir sokak.

Sonuçlara bakın. Odak noktasını bulun. Merceği ayarlayın. Lensinizdeki GERÇEK hiperfokal noktayı bulana kadar tekrarlayın. Birkaç dakikadan fazla sürmemelidir.

— egorFiNE
kaynak

0

Bunu havai fişeklerle aynı şekilde yapabilirsiniz, Uzun pozlamada çok geniş bir diyafram kullanın, bu yüzden f18-22 deyin. Bu, tüm grevi odaklayacaktır, ayrıca 100-200'den düşük bir ISO'ya sahip olmalısınız

30 saniyelik bir poz çekin, tetiği ateşleyin ve siyah bir kart parçasını merceğin üzerinde tutun, aydınlatma grevleri kartı çıkardığında ve soluklaştığında tekrar açıldığından, deklanşör açıldığında ve kapandığında kamera titremesini durduracaktır.

Ayrıca vizörü bir parça siyah bantla örtmelisiniz, bu obtüratör açıkken sensöre istenmeyen ışıkların gelmesini önler.

— Graeme Hutchison
kaynak

F / 18-22 dar bir diyafram değil, geniş bir diyafram değil mi?

— Ken Shirriff