Manuel fotoğrafçılık hile levhası - birini nerede bulabilirim veya üzerinde ne olmalı?


55

Manuel modlarda daha fazla çekim yapmaya çalıştım (hem kamera hem de flaş). Bu noktada, tüm kavramları anlıyorum, ancak tüm ayarlamalar beni yavaşlatıyor.

Süreci hızlandırmak için kamera çantamda kolayca tutacağım bir biçimde, üzerinde başvurabileceğim tüm temel hesaplamaları / tabloları içeren bir "kopya kağıdı" istiyorum.

İyi bir sayfa bilen var mı, yoksa alternatif olarak, eğer oluşturursam hangi bilgileri içermeliyim?

Şu anda en azından sahip olmak istiyorum:

  • f-stop listesi (sadece tam duraklar)
  • temel rehber numarası bilgisi

1
Hile sayfanızda ne tür bilgiler arıyorsunuz? Kameranızdaki ışık ölçer, açıklığınıza ve hızınıza bağlı olarak ekran için doğru pozu verir.
Queso

Kameranın ışık ölçeri kullanıyorum ve her şeyi düzeltebilirim, ancak yaratıcı ayarları daha hızlı yapabilmek için biraz daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorum. Diyelim ki 45 dereceden flaş eklemek ve alan derinliğini azaltmak istiyorum.
chills42

Yanıtlar:


44

Burada 3 önemli değişken bulunduğundan: diyafram, enstantane hızı ve ISO, örneğin Pozlama Üçgeni Hile Sayfası için Google’ı kullanırdım. Burda biraz var:

Resmi büyütmek için tıklayınız

Pozlama Üçgenim Hile Sayfam (glark.org) bağlantısı koptu, bunun yerine resim aşağıda:

görüntü tanımını buraya girin

Diğer kopuk bağlantılar kaldırıldı. Ne yazık ki, archive.org adresinden kurtarılamadılar.



Rehber numaralarından bahsettiğinize bir link ekledim.
sebastien.b

Teşekkürler! Sanırım bunlardan birkaçından bazı bilgileri bir araya getirebilirim ve sadece istediğim bilgilere sahip küçük bir kart yapabilirim.
chills42

4
squit.co.uk/photo/exposurecalc.html mevcut ışık için kullanışlı bir slayt kuralı stili pozlama hesaplayıcısıdır (flaş değil). Hatta arkasındaki güzel bir EV grafik ile birlikte geliyor.
Evan Krall

20

Gerçekten ezberlemeniz gereken tek bir şey var ve bu kolay: bir f-stop mezuniyetindeki standart f-stopların bir listesi (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Diğerlerinin iki katına çıkardığını fark edince (f / 11'de başlayan bir yuvarlama ile), yalnızca ilk iki, 1 ve 1.4'ü hatırlamanız gerekir. (Genellikle bu sekansı merceğinizin üzerinde basılı olarak görebilirsiniz, ancak bunu bildiğim gibi açıklayacağım gibi işleri hızlandıracaktır.)

@Matt Grum ve @ sebastien.b'nin işaret ettiği gibi, üç şeyi dengeliyorsunuz (dördü flaşla ama sadelik için buraya girmeyeceğim): diyafram (f dur), pozlama süresi (deklanşör hızı), ve hassasiyet (ISO değeri). İşin püf noktası, resmin bir yönünü değiştirmeye karar verdiğinizde her seferinde sıfırdan baştan karmaşık bir hesaplama yapmaktan kaçınmaktır. Bunun yerine, yaklaşık olarak iyi poz veren herhangi bir ayar kombinasyonuyla başlayın. Bu noktadan itibaren , pozlamayı aynı tutmak için çiftler halinde dengeleyerek ayarlarınızı değiştirin ya da pozlamayı değiştirmek için yalnızca birini değiştirin.

"Çiftler halinde dengeleme", iki ayarda tam olarak dengeleme değişiklikleri yaptığınız anlamına gelir. Örneğin pozlama süresini iki katına çıkardığınızda, örneğin toplam ışığı aynı tutmak için ISO değerini yarıya indirin veya açıklığı değiştirin. F-durak sizin ezberlemiş liste devreye giriyor İşte: telafi etmek artmış maruziyet, etmelisin artırmakf-stop (belki de tüm prosedürün en kafa karıştırıcı yönü budur, ancak kolayca öğrenilebilir). Bu örnekte, ikiye katlanan süreyi telafi etmek için bir duraktan bir artışa ihtiyacınız var. Bu, 1,4 ila 2 veya 2 ila 2,8, vb. Anlamına gelir. (Kafanızda çarpma konusunda iyiyseniz, sadece 1,4 ile çarpın. Lensiniz veya kamera tekerleğiniz dokunsal geribildirim vermek için yarım duraklarda veya üçüncü duraklarda algılanırsa, sadece sırasıyla iki veya üç tıklamayı sayın: bu, hızlı değişen sahneleri çekerken gerekli olan vizörde gözünüzü korumanızı sağlar.)

İşte çalışmış bir örnek . F / 8 olarak ayarlanmış AV modundasınız (diyafram önceliği). 1/100 saniye için kamera metre varsayalım ve otomatik 400. en çok sığ oluşturmak için ne alacak ayarlamalar görelim için ISO setleri alan derinliği .

Alan derinliğini azaltmak için, açıklığı arttırmanız gerektiğini, muhtemelen oldukça fazla olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle ofset, enstantane hızını ve / veya ISO oranını düşürmekten gelmelidir. ISO'yu azaltmak iyidir - biraz gürültüyü ortadan kaldırır - yani yapabileceğiniz ilk şey budur. Daha sonra deklanşör hızında diğerlerinden birini yaparsınız. Örneğin, f / 2 ile çekim yapmak istiyorsanız, zihinsel olarak 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: dört durak arasında hızlı bir şekilde sayabilirsiniz. ISO'yu 2: 400 - 200 - 100 arası karşılaştırılabilir faktörlerle değiştirin (genellikle gidebileceğiniz kadar düşük): iki durak. Açıklıktaki değişikliği dengelemek için iki durak daha gerekir, bu nedenle enstantane hızında 1/100 - 1/200 - 1/400 sayın. (Bazı kameralarda 1/400 ila 1 / 500'ü yuvarlak yapmanız gerekebilir. Kafanızdaki sayıları ikiye katlama ve yarıya düşürmede iyi değilseniz, 50 - 100 - 200 - 400 gibi bazı temel sekansları ezberlemek yine de kolaydır. - ISO 800/1600 - 3200 - 6400 ve 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - Deklanşör hızı için 1/4000.Bu geceleri uyumadan önce birkaç kez kendinize söyleyin ve ertesi sabah onları tanıyın.) Çünkü şimdi diyaframdaki değişikliği mükemmel şekilde telafi ettiniz, pozlamanın hala doğru olduğunu biliyorsun. Dahası, çünkü bu sayımı zihinsel olarak gerçekleştirebilirsiniz (ve hızlıca, küçük bir uygulamayla),Kameranızın herhangi bir ayarını değiştirmek zorunda kalmadan cevabı biliyorsunuz. Bu esneklik önceden çeşitli seçenekleri gözden geçirmenize, ihtiyacınız olan ödün vermenize izin verir ve istenen ayarları ilk kez çivileştirmenizi sağlar.

Örneği özetlemek için : 1/100 sn ISO 400’de f / 8 ile iyi bir pozlamanın elde edilebileceğini gözlemledikten sonra, bir dizi f-stop, deklanşör hızı ve ISO'ları saymak için basit bir prosedürle elde edebilirsiniz. Herhangi bir hile sayfasına başvurmadan ve herhangi bir aritmetik hesaplama yapmadan tamamen ayarlanmış (hedeflenen f durdurma, pozlama süresi veya ISO) . Bu, yazılı kılavuzlara başvurmaktan ve düşündüğünüz her ayar değişikliği için bir hesaplama yapmaktan çok daha hızlı ve daha uygun olacaktır. Birkaç yüz kez yaptıktan sonra ikinci doğa olacak ve bu adımlardan geçtiğinizi bile fark edemezsiniz. Artık her iki gözü de sahnede tutmakta ve teknik yerine sanata odaklanmakta özgürsünüz.


2
Süper pedantik olmak için, yuvarlama f / 1.4'te başlar, ki f / 1.4142 ... olmalıdır ve f / 5.6 gerçekten f / 5.6569 ... 'dır, ki bu f / 5.7' ya gider, vb. Ancak gerçek dünyada, objektif ve kamera üreticileri yine de sayılarla oldukça gevşek oynuyorlar ve sonra ışık iletiminin tamamı "t-stop" sorunu var, bu yüzden genel olarak birkaç kesirli nokta fark yaratmıyor.
mattdm

2
Haklısın, yuvarlamanın bariz etkisi 5.6'da başlıyor, çünkü f / 5.7 f / 4 ile f / 8 arasında daha eşit bir şekilde yerleştirilmiş. Mühendislikte yapılan bir kural, bir sayının nasıl yazıldığının doğruluğunu göstermesidir. Buna göre, 1.4 = 1.4, 0.05 verir veya alır. Pazarlamacılara maksimum açıklıklı reklamlarda çok durgunluk vermeliyiz. Aynı zamanda, bir cümleye vuran her fotonu saydığınızda bile, f / 1.4'ü f / 1.4'ü f / Sqrt (2) 'den istatistiksel olarak ayırt edemeyeceğiniz gerçeğini düşünmek eğlencelidir - ve fark yine de görünmezdir.
whuber

19

Bahsettiğiniz temel hesaplamalar nelerdir? Diyafram açıklığını kapattığımda / kapattığımda enstantane veya enstantane hızına sahip olmaktan başka bir şey yapmam dışında, kendimi herhangi bir şey bulamadım, görüntü tam LCD ekranda görünene kadar ayarlarla uğraşıyorum. Bir süre sonra hangi ayarların hangi şartlarda çalıştığına dair bir fikir edinirsiniz ve işlem daha hızlı hale gelir.

Manüel modda manuel çekimde tüm çekim boyunca yolumda blöf yaptığım ve sadece kameranın LCD ekranını kılavuz olarak kullandığım bir örnek:

Oliver Bu headshot, Ebor Lex hukuk dergisinin editörü, çok kısa bir sürede standart bir toplantı odasında yapıldı. Kurulum sırasında çekilen her çekimi gösteren ve o zaman aklımdan neler geçtiğini açıklamaya çalışan “bilinç akışı” yazısı için ilginç bir konu olacağını düşündüm. Bu nasıl yapılması gerektiğini mükemmel bir örnek olması gerekiyordu edilmez, nasıl sadece bir rekor oldu bitti.

Başlamadan önce ne elde etmeye çalıştığınız hakkında bir fikriniz olması önemlidir, bu yüzden bu çekim gibi ama daha geleneksel bir geçmişe sahip , keskin bir şey istemeye karar verdim . Bu bakış, konuya çok yakın, kameraya doğru hafifçe açılan bir çift softbox ile elde edildi, ben de ışıkları o konumda bırakmaya başladım.

Işık ölçer yok, model lamba yok, asıl olay kameranın arkasında her aşamada gördüğüm şeydir ...


Yanımda geniş bir lensim yoktu, bu yüzden kurulum çekimi yok ama neler olduğunu görmenize yardımcı olacak bir şema.

görüntü

İlk adım, arka plan ışığını ayarlayın (projektör ekranı mükemmel arka planı yapar). Ben aşağı doğru açılı çıplak bir speedlight kullandım, böylece doğal düşüşü ışıktan karanlığa güzel bir degrade sağlayacaktı. Işık değiştiricilerin olmadığı ekrana yakın, bu yüzden hoş ve parlak olacak, böylece daha hızlı şarj için 1/4 güç gibi bir şeye ayarladım. Kamera manueldir, flaşla birlikte kullanabileceğim maksimum deklanşör hızı 1 / 200s, güvenlik için bir ayar daha düşük, 1 / 160s gider. F / 5.6 yol açıklığının ortasında, geniş açıklıktan iki durak aşağı. ISO 100. Konusu yerinde. Patlama.

görüntü

İlk önce göründüğü gibi görüntü solda, histogram görünümünü elde etmek için (sağda) "bilgi" düğmesine hemen bastım. Arkaplan istediğimden biraz daha karanlık, bu yüzden flaşı durdurarak krankladım. Patlama.

görüntü

Bu daha iyi. Bilgi ekranındaki yanıp sönen alan, fotoğraf makinesinin% 100'den fazla beyaz detay kaybedebileceği için dışarı üflenen (yani% 100 beyaza çarpan) pikselleri gösterir. Arka plan düz ve beyaz olmasını istiyorum, bundan rahatsız değilim. Arka plan ışığını kapattım ve ana ışığı açtım. Yakında, bu yüzden güç azaldı. Patlama.

görüntü

Zaman damgasına (14:46) dikkat edin, bir dakika kadar geçti! Işık istediğimden daha aşırı. Softbox'u bana doğru biraz kaydır. Modelle konuş, neler olduğunu açıkla. Patlama.

görüntü

Işık hala çok eğik. Masayı hafifçe hareket ettirmeyi içeren ve biraz zaman harcayan çok fazla hareket ettirin. Patlama.

görüntü

Oraya varmak, ancak Ollie'nin yüzünün diğer tarafına bir miktar ışık atmak için ışığı biraz daha hareket ettirmeniz gerekiyor. Masaları tamamen dışarıya çıkarmaya karar verin, bu birkaç dakika sürecektir (yanlısı: mobilyayı başlamadan önce hareket ettirin ya da daha iyisi, sizin için başkasını yapın). Patlama.

görüntü

İstediğim gibi gözüküyor ama aşırı pozlanmış. Hareket etmek yerine, ISO’yu bir durak 50’ye düşürüyorum (ISO 50 ve 100 arasında çok az fark var, burada DR’yi veya gürültüyü vergilendirmiyoruz). Patlama.

görüntü

Az, hala biraz parlaktır (yanıp sönen resme bakın). ISO’yu düşüremiyorum, bu yüzden flaşı biraz kapatmam gerekiyor. Patlama.

görüntü

Ana ışık istediğim gibi, şimdi de dolgu ışığını yerleştiriyorum. Orijinal simetrik düzenden, soldan gelen güçlü bir ışık lehine saptığım için, daha küçük bir yumuşak kutuyu, göze çarpan bir jant ışığı sağlamak için geri götürüyorum. Ana ışıkla aynı ayarı kullanın, daha uzakta olduğu gibi daha koyu olacağını bilerek. Patlama.

görüntü

Oldukça iyi görünüyor, yüzünde hala biraz fazla gölge var, bu yüzden doldurma ışığını bana yaklaştırıp yaklaştırıyorum. Neredeyse orada olduğumuzdan emin ol. Patlama.

görüntü

Her iki ışık da istediğim gibi, Görüntü biraz fazla pozlanmış ama RAW ile hiçbir şey başa çıkamıyor. Arka ışığı kapatmanın amacı, ana ışıkların buna müdahale etmediğini kontrol etmekti. Açıkça gördüklerini görebildiğiniz gibi, tek bir ışık düzeni eklerler, böylece tek yapmam gereken arka plan ışığını telafi etmek için durmaktır. Patlama.

görüntü

Her şey yolunda görünüyor, daha fazla kırpma seçeneği için daha geniş görünüm sağlamak üzere bir adım geri gidin (ana lens kullanıyorum). Deklanşör hızını yanlışlıkla 1 / 100'lere dürtün (flaş, floresan oda ışıklarını kolayca bastırır, bu yüzden sorun olmaz). Bir model almaya gideceğimizi açıklayın. Patlama.

görüntü

Yakınlaştır ve pozu kontrol et, hepsi iyi görünüyor. Şimdi rahatlayabileceği rahatlamış modeli açıkla. İlk test atışından bitimine kadar geçen süre: 11 dak. Toplan, eve git. İşte son aydınlatma ayarları:

görüntü

Ham dönüşümde gölgeleri biraz doldurdum, photoshopta birkaç eğri ayar katmanı uyguladım ve renk dengesini değiştirdim. Sonunda görüntü hafifçe döndürülmüş ve kırpılmış ve bitmiş sürüme götürülmüştür (daha büyük için tıklayınız):

görüntü http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Açıklık, obtüratör hızı ve ISO gibi farklı ışık türlerinde grafikler olduğundan emin olun, ancak o zaman ışığı yargılamak zorundasınız, tıpkı aşırı uzaklık uzaklıkları ile özne mesafesi vb. Gibi ancak yargı mesafenizi yargılamalısınız. bunu yapıp sonra bir f-stop değeri ararken neden sadece hangi açıklığa ihtiyaç duyduğunuza karar vermeyi öğrenmiyorsunuz ve bir veri sayfasına güvenmek zorunda değilsiniz?

Digital deneme ve yanıltıcı çekim için çok iyidir, bu yüzden benim tavsiyem sadece oraya çıkıp onu kanatlamaktır, çünkü hile sayfaları yine de sizin kararınız kadar iyidir.


Rehber numarası ve mesafeyle ilgili kullanabileceğiniz birkaç formül olduğunu biliyorum ...
chills42 15

1
@ sebastian.b temelde cevabında aklımdaki tüm bilgilere sahip. photo.stackexchange.com/questions/4157/photography-cheat-sheet/... Biliyorum olabilir hepsini olmadan, ama çok bir 2 sn hesaplama yapmak ve ayarlarla uğraşmanız daha yolun% 90 olmayı tercih ediyorum aradığım şeye ulaşmak için 20 saniye.
chills42

3
Kılavuz numarası için formül (ler) difüzyon veya zemin duvarlarından zıplayan ışığı hesaba katmaz ve üreticilerin pazarlama departmanından gelen GN rakamlarına dayanır ... oysa LCD'de gördüğünüz her şeyi hesaba katar . Elbette tercih ettiğiniz ne olursa olsun kullanabilirsiniz, ayarları doğrudan değerlendirmeyi öğrenmenin sizin için daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Matt Grum

1
Hile sayfasını yalnızca kullanmayı planlamıyorum, benim fikrim, daha iyi bir başlangıç ​​noktasına geçmek için kullanmak.
chills42

1
Cevabınızı okuduğumda, film günlerime korkunç geri dönüşlerim vardı ve kameraya fiziksel olarak bağlanması gereken flaş metre ve birincil flaş, korkunç pahalı polaroid film ve ışıkla neredeyse aynı tepkiye sahip olmayan sakar polaroid sırtlar oldu. yüklediğin film. Donanımınızı kullanmanın aldatma olmadığını hatırlattığınız için teşekkür ederiz, akıllı.
David Rouse

7

Onları satın alabiliyordunuz - mini kamera müzemde bugün bir tane buldum:

Johnson renk Pozlama Hesaplama

Benzer bir şey yapabilir misin?


5

Pozlama için Gossen Lunasix gibi analog bir ışık ölçer deneyebilirsiniz . Evet, sorunuzu anlamadım gibi geldiğini biliyorum. Ama yaptım, lütfen okumaya devam et.

Bu tür bir ışık ölçer iki bölümden oluşur:

  1. Logaritmik ölçekte (üstte sarı arka plana sahip ölçek) ince bir iğne ile sahnenin parlaklığını gösteren uygun bir ışık ölçer.
  2. Parlaklık okumasını ISO / f-numarası / deklanşör hızı kombinasyonlarına dönüştüren bir analog hesap makinesi (büyük yuvarlak kadran).

Sayaç kısmına ihtiyacınız yoktur (böylece eski bir parça sayacı satın alabilirsiniz). Aküye de ihtiyacınız yok. Ancak analog hesap makinesini istersiniz: bu gerçekten nihai pozlama kopya kağıdıdır !

İşte nasıl kullanılacağı:

  1. Böyle bir tabloyu ezberleyin (veya yazdırın):

    LV      conditions
    15      bright sun (distinct shadows)
    14      shaded sun (fuzzy shadows)
    13      cloudy, clear (no shadows)
    12      open shade
    ...
    

    Uyarı! Buradaki tablo sadece bir örnektir, gerçek Lunasix parlaklık ölçeği bu LV ölçeğinden birkaç durak ötelenmiştir.

  2. Çalışma koşullarınıza uygun parlaklığı, alttaki sarı arka plan ölçeğinde görüntüleyin.
  3. ISO hızınızı sağdaki küçük ASA ölçeğinde görüntüleyin.
  4. Şimdi üst dairesel ölçeklerde size doğru pozlamayı sağlayacak tüm f-stop / hız kombinasyonlarını okuyabilirsiniz.

Oh, BTW, metrenin işlevsel olması için ihtiyacınız olmasa da, eğer işe yaramazsa zarar vermez. ;-)


2

Başlangıç ​​olarak, manuel mod kopya kağıdı olarak kameralarınızın otomatik modundan gerçekten yararlanabilirsiniz. Otomatik olarak bir resim çekin, ardından kameranın otomatik olarak kullandığı ayarları görün, daha sonra manuel olarak bu ayarları elle kopyalayın ve daha sonra bunları nasıl geliştirebileceğinizi görün.


1

Ortak sahneler için birkaç başlangıç ​​noktasını ezberleyin:

  • "Sunny 16" kuralı: doğrudan güneş ışığında, maruz kalmanız ISO 100, f / 16, 1 / 100s'ye yakın olmalıdır. Bulutlu günler için mola verin.
  • İyi aydınlatılmış bir iç mekan odası, ISO 400, f / 4, 1 / 40s civarında bir yerde olmalıdır. (Tabii ki, iyi aydınlatılmış odalarda hiçbir zaman fotoğraf fırsatım olmadı; her zaman bir ya da üç durak açmam gerekiyor.)

Oradan, sadece kameranızın arkasındaki LCD'yi kullanın. Histogramlar bunun için var.


1

Hile sayfasının ne anlama geldiği konusunda net değilim: basılı kopya? (Cebinizde crip notunda olduğu gibi, bilek veya üçala bağlanır mı?) Ama sorunuz bana bir fikir veriyor:

  • Fotoğraf makinesinin kılavuzundaki sayfaların (veya daha küçük) fotoğraflarını çekin (örneğin, çekim sırasında daha sonra tekrar yönlendirilmesi gereken herhangi bir sayfa / liste için bir fotoğraf).
  • Bunları kameranın "hafıza" kartında saklayın. (Kameram da aranabilir bir albüm olarak çekim ve klipler düzenlememi sağlıyor.) Sonra ne zaman hile yapmam gerekiyor?
  • Oynatma itin;
  • (Albümü çağır);
  • Sayfa ve not bilgilerini bulun;
  • Deklanşöre dokunun;
  • Ayar değişikliği yapın; sonra,
  • "Voilà!" İşe devam.

Sonunda, kameramın "yerinde" el kitabı olarak kaydedilmesi için belirli çekim efektleri için ayarları gösteren iyi çekim sonuçlarını dahil etmek veya elde etmek (tam çekim ayarları bilgi bindirmesiyle tamamlanmak) bile mümkün olmalı (ve biraz eğlenceli) Çekim kılavuzu

Hmm! Şimdi görebiliyorum. Kamera Sahibi El Kitapları ile çıktı. CamIntegral El Kitapları ile birlikte. Unutma, ilk önce burada gördün!


Bu aslında harika bir fikir! Basit, işlevsel, pratik.
Jahaziel

1

Çok parlaksa

  • ISO’yu azaltın
  • Açıklığı düşür
  • Enstantane hızını arttırın

Çok karanlıksa

  • Tersini yapın

Benim düşünceme göre, öğrenmenin en iyi yolu bu zamanı masa okumak için kullanmak yerine gidip fotoğraf çekmek.

Bir seferde 3 değişkenden biriyle deneme yapın. Bir aile etkinliği olana kadar beklemenize, bir sandalye çekmenize ve içinde bulunduğunuz odanın fotoğraflarını çekmeye başlamanıza gerek yoktur. Sandalyeyi verandaya çekin ve oradaki fotoğrafları çekin.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.