Birçok fotoğrafçı, en iyi sonuçlar için her zaman bir tripod kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Peki ya deklanşör hızı saniyenin 1 / 250'si olarak ayarlanmışsa? Hala yerde, bacakları ayrı durup kamerayı dirseklerle vücuduma karşı sıkıca tuttuğumda kamera ne kadar hareket eder veya sallanır? Fotoğraf makinesinin çekim yaparken 1 mm hareket ettiğini varsayarsak , sonuçta elde edilen görüntüyü gerçekten ne kadar etkiler? Hepsi aşırı dramatik değil mi?

Kamera hareketi genellikle açısal boyut veya ark cinsinden ölçülür : yani, optik eksenin deklanşör açık olduğu süre boyunca kaç derece, dakika, saniye hareket ettiği. Ne kadar hareket aynı miktarda görüntüsü de belirlenir etki açısal boyutunun arasında Görüş Alanının (FOV) belirli bir odak uzunluğu ve film / sensör boyutu ile tespit edilmiştir.

Sorunuzdaki örnek için: 1/250 saniyede iyi elde taşınır teknikler kullanılarak bulanıklık bulanıklığı FoV'ya bağlı olacaktır . 18 mm odak uzaklığına sahip geniş açılı bir lens kullanıyorsanız, muhtemelen çok az algılanabilir bulanıklık olacaktır. Öte yandan, 600 mm odak uzaklığı kullanırsanız, özellikle de FoV'u 35 mm formatlı bir kameraya monte edilen 900 mm veya daha fazla merceğe eşdeğer bir APS-C kamera kullanıyorsanız, muhtemelen önemli bir bulanıklık olacaktır . Bunun nedeni, kameradan aynı mesafedeki aynı nesnelerin, 18 mm'lik bir objektif kullanarak yaptıkları kadar 600 mm'lik bir objektif kullanarak 1.000 pikselden fazla piksel kaplamasıdır! (* 33,33 = 1,111.11 33,33)

35 mm'lik film günlerinde, genel kural, kamerayı elle tutarken 1 / odak uzunluğundan daha yavaş olmayan bir deklanşör hızı kullanmaktı. Bu, 20/20 görme yeteneğine sahip bir kişi tarafından 10 inç mesafede görüntülenen 8x10 inçlik bir baskı ekran boyutu varsaydı. Tipik olarak daha küçük olan dijital sensörlerde, kırpma faktörü (bazen biraz yanıltıcıdan daha fazla bir terim olan odak uzaklığı çarpanı olarak da adlandırılır ) da uygulanmalıdır (Nikon APS-C için 1.5x, Canon APS- için 1.6x) C kameralar). Bununla birlikte, bu hala aynı izleme koşullarını varsayar. Görüntünün bölümlerini bilgisayar monitörünüzde% 100 olarak görüntüleyecekseniz, 10x10'da 10 inç'te algılanamayan en ufak bir bulanıklık bile açıkça görülecektir.

Arka fon

Mükemmel lensrentals.com blogunda çok uzun zaman önce ilginç bir yazı vardı .

Makalede bağlantısı , kamerayı tutarken ne kadar salladığınızı ölçmek için bir Android uygulamasıdır . Kendiniz deneyin.

Sonuçlarından bazıları (benimkini vurgulama ve biçimlendirme):

Bulduğumuz şey aslında oldukça ilginç.

• Birincisi, insanlar genellikle doğrusal hareketi kontrol etmede olağanüstüdür (yukarı ve aşağı, yan yana ve ileri ve geri).
• Sapma ve zift kontrolü konusunda yaklaşık on kat daha kötüyüz (başınızı “hayır” veya başınızı “evet” salladığınızda başınızın dönme şekli).
• Bilgisayarınızdaki herhangi bir ufuk aracıyla düzeltebileceğiniz direksiyon simidi tipi dönüşü kontrol etmede yaklaşık dört kat daha kötüyüz.

• Ağırlık da çok önemli değil.
• Fotoğraf makinesini yüzünüze tutmanız (DSLR), kolları uzanmış olarak tutmanızdan çok daha kararlıdır (Nokta ve Çekim-Kamera).
• Sarsıntı genliği frekansla azalır. Başka bir deyişle, yüksek frekanslı bir sarsıntı düşük frekanslı bir sarsıntıdan daha az hareket edecektir.

Tüm bunlar sorunuz için ne anlama geliyor?

1. Temel fizik, kamera sarsıntısının görüntünüz üzerindeki etkisinde iki önemli şey olduğunu söyler: Odak uzaklığı ve enstantane hızı .

Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, açısal hareket o kadar fazla olur (burada ilgili hareket) bir etkisi olur. Deklanşör açma süresi boyunca bir derece döndürürseniz, hareket iki derece döndürmenin yarısı kadar kötü olacaktır. Açık, değil mi?

1 / focal_length kuralı buraya gelir, çünkü öncelikle odak uzunluğunu mercek aracılığıyla görüntülenen açıya dönüştürmeliyiz.

Deklanşörü ne kadar uzun süre açarsanız, kameranızın hareket etmesi için o kadar çok zaman gerekir. Burada, iki kat daha uzun bir deklanşör süresi, iki kat daha kötü bulanıklığa neden olmaz. Bunu gerçekleştirmek için bağlantılı blogda gösterilen tabloya bakın. Frekans-Genlik eğrisi yaklaşık olarak negatif bir üstel ile bozulur. Ancak ilk yaklaşım olarak, çift deklanşör süresinin bulanıklığın iki katına çıkması anlamına gelmesi muhtemeldir.

Ayrıca özellikle hareketsiz kalmayı da öğrenebilirsiniz. Birçok fotoğrafçı askeri keskin nişancılardan fikir alıyor. Kameranızı en iyi nasıl tutacağınızla ilgili bazı teknikler ve daha sonra nefes alıp vermeniz ve nefes alma döngüsü sırasında deklanşöre ne zaman basmanız gerektiği konusunda daha fazla teknik vardır.

tl; Dr.

1. Objektifinize ne kadar fazla erişim olursa, deklanşör süresi o kadar kısa olmalıdır.
2. 1 / odak_uzunluğu, odak uzunluğunu (35 mm'ye eşdeğer olarak) almak ve 1'i buna bölmek anlamına gelir, size yaklaşık gerekli deklanşör süresini verir. APS-C'de 30mm-50mm çekim yapıyorsanız, daha da yaklaşın ve 1 / 60'lara kadar olan her şeyin iyi olacağını ve 1 / 30'lara kadar gidebileceğinizi bilin. 1 / 10'lara inmek istiyorsanız nefesinizi izlemeli ve seri çekim modunda birkaç fotoğraf çekmelisiniz.
3. Parametrelerinize özel bir cevap istiyorsanız (odak uzunluğunu dahil etmelisiniz), denemenizi öneririz . Deklanşör ile ne kadar düşük gidebileceğinizi görün.

Gerçekten odak uzaklığı ve ne kadar kararlı olduğunuz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çok kararlıysanız, özellikle görüntü sabitleyici lensiniz varsa, 1/60 veya 1/30 aralığına kadar bile daha kısa odak uzunluğunda net fotoğraflar elde etmek tamamen mümkündür. Daha az sabit ellerle daha uzun odak uzunluklarında, 1/250 civarında bile bir sorun olabilir.

Sorun, kat edilen mesafe değil (sadece en son yerleşik görüntü sabitleme teknolojileri bile başa çıkmaya çalışıyor) değil, kameranın baktığı yöndeki açısal değişiklikler. Hâlâ pozisyon bakımından bir şeyi tutmakta oldukça iyiyiz, ama aynı yöne işaret etmede çok daha az. Bunun nedeni genellikle toleransların düşüklüğüdür. Süper telefoto uzunluklarında fotoğraf çekerken, lens açısındaki çok, çok küçük değişiklikler görüntüde radikal kaymalara neden olur.

Optik görüntü sabitleme, bunun yönünü korumak ve mercek açısındaki değişiklikleri telafi etmek için jiroskoplar tarafından stabilize edilmiş yüzer bir lens elemanı kullanarak buna karşı koymaya çalışır, ancak yine de her ikisinden önce ne kadar yapabildiklerine dair bir sınır vardır. kasıtlı kaydırmada gözle görülür ve kabul edilemez bir gecikme, b) kabul edilemez miktarda ağırlık ve güç tüketimi veya c) lensin görebildiği alanın dışına çıkar ve böylece dış dünya yerine lensin içine bakar.

Tripodlar kesinlikle en sabit olanlardır, ancak monopodların stabilite üzerinde büyük bir etkisi vardır, ayrıca kameranın tam ağırlığını desteklemenizi engeller ve üçüncü bir stabilite noktası (iki ayağınız ve monopodunuz) verir. Oldukça sabitim, ama bir monopod ile çekim yaparken, optik görüntü sabitleyiciyi kullanırken 200 mm'de 1/60 saniyelik çekimler yapabiliyorum. Elde taşınır cihazların yapılması, çok sağlam ellerin yanı sıra önemli bir odaklanma gerektirecektir.

Herhangi bir destek olmadan, 1 / odak uzunluğu kuralı iyi bir kılavuzdur, ancak kişiden kişiye çok fazla değişiklik olabilir (1 / odak uzaklığı ila 1 / (5 * odak uzaklığı) arasında bir aralık duydum), yeteneklerinizi denemek hala en iyi seçenektir. Ama genel cevap hayır, her şey için bir tripod kullanmanıza gerek yok. Bulanıklık çektiğiniz çekimler için bir sorun olmadığı sürece, çekiminizi önemli ölçüde iyileştirmez. 1/250 çekim, bir panorama gibi bir şey için gerekli olmadıkça nadiren bir tripod ile rahatsız olur.

Diğer faktörlere ek olarak kullandığınız lense ve kameraya bağlıdır. Geniş açılı bir lens kullanıyorsanız, bulanıklık olmayacaktır, ancak odak uzaklığı 250 mm'den daha büyük olan bir telefoto lens kullanıyorsanız (lensde görüntü sabitlemesi yoksa) 1/250 deklanşör hızı büyük olasılıkla bulanık bir görüntü oluşturur. Telefoto lensli kameraya ek olarak bu konuda da önemli bir rol oynar, eğer APS-C sensör boyutlu bir kamera kullanıyorsanız, kırpma faktörü nedeniyle, ortaya çıkan odak uzaklığı orijinal odak uzaklığı * kırpma faktörü olacaktır, örneğin, canon aps-c kamera kırpma faktörü 1.6x olduğundan 250 mm odak uzaklığı 400 mm olur ve bu nedenle 1/250 s'de 400 mm odak uzunluğundaki çekimde görüntü bulanıklaşır (1 / odak uzaklığı kuralında tanımlandığı gibi).

Görüntü Sabitleme de bu konuda önemli bir rol oynar, bazı lensler 4 durağa kadar görüntü sabitleme (nikon için titreşim azaltma) sağlar, bu nedenle görüntüyü çekmek için 4 deklanşör hızının daha az durağı kullanılabilir, ancak yine de risklidir. Yani, olabildiğince bir tripodla çekim yapmak en iyisidir

Diğer faktörler de, insanlardan insanlara değişen ve lensin ağırlığına bağlı olan (telefoto lens genellikle ağır olduğu için) ellerinizi ne kadar sabit tutabileceğiniz ve telefoto lensin buna daha eğilimli olması gibi hafif faktörler de vardır. bulanık görüntüler.

İşaretle ve Çek [PNS] kameramı saniyenin 1 / 60'ında bulanık olmayan bir şekilde kullanıyorum. 1/40 ila 1/30 saniye arasında bulanıklık almaya başlıyorum. Söylediklerim tamamen çılgınca görünüyorsa birkaç fotoğrafını kanıt olarak gönderebilirim.

Düzenleme: PNS point-n-shoot. Hiçbir şey resmi değil, sadece söylemenin bir yolu. İnsanların keskinlik ve diğer şeyler hakkında aşırı dramatik olmaları konusunda ...

"Bulanık bir kavramın keskin bir görüntüsünden daha kötü bir şey yoktur." büyük bir adam bir keresinde dedi ki :)

1/60 veya daha hızlı bir sorun değil, ancak daha yavaş pozlamalarda olabilir ve sahnede belirgin kontrast izleri bırakan karanlık bir arka plana karşı küçük ışık kaynakları gibi yüksek kontrastlı noktalar varsa daha hızlı olanlarda bile olabilir. onların şeklini bozar.

Fotoğraf makinesindeki tetiği kullanarak serbest el çekimi yaparken, asıl sorun, düğmeye basıldıktan sonra geri tepmenin görüntü edinme anından hemen önce kameraya hareket eklemesidir.

Serbest çekim yaparken, tripod ve harici tetikleyici olmadan pozlama sırasında tetik kaynaklı kamera hareketini azaltmak için kısa bir otomatik zamanlama kullanırım. Düğmeye basma ve görüntü alma arasındaki iki saniyelik gecikme, kameranın ellerinizin titremesinden kaynaklanan normal arka plan hareketine yerleşmesini sağlar.

Mümkün olduğunca rahat kalırken bileklerinizi sert tutarak bu arka plan hareketini azaltabilirsiniz. Fikir, elinizin, kameranızın ve ön kolunuzun tek, az ya da çok katı bir sarkaç oluşturmasıdır. Bu sarkaç oldukça büyüktür ve bu nedenle oldukça düşük bir frekansla salınır. Gerçek pozlama anında sadece istenmeyen hareket üzerinde maksimum kontrol uygulamanız gerekir. Zamanlayıcı ile birlikte geri sayarak tam olarak o anın ne zaman geldiğini bilirsiniz.

Pratik ile 1/20 kadar düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. 1/20'den daha düşük hızlar için dengeleme gerekir.

Ayna kapağının ve sadece deklanşörün kamera hareketini tetiklediği ayna kilitlemesinin etkisine bakarak ilginç bir deney yapıldı. Bu 1 / 500. saniyede bir tripod üzerinde yapıldı. Canon 1DsIII ve 5DsR ve 70-200 ISM II objektif kullanarak görüntü sabitleme (bir tripodda olduğu gibi). MTF'deki 55 L / mm'deki azalmaya bakarak kamera hareketini inceledi. Hem ayna tokatından hem de deklanşörden gelen 5DsR zayıflaması, MTF'yi kamera hareketinin büyük kısmının meydana geldiği dikey eksen boyunca .55'ten .3'e düşürdü. Ayna kilitlenmesi ile bu azalma çok daha az önemli bir miktarda .57 ila .48 olmuştur.

Direk, bu testten gelen kamera hareketinin yaklaşık olarak saniyenin 1 / 50'sinde iki katına çıktığını ve tripod üzerindeki hareket azaldığı için gelişmeye başladığında yaklaşık 1/15 saniyeye kadar artmaya devam ettiğini gösterir.

Tutmanın ve stabilizasyonun bunu nasıl etkilediğini görmek ilginç olurdu, ancak muhtemelen daha kötü ve oldukça değişken olacaktır. Muhtemelen bir dizi 10 cevher daha fazla görüntü almalı ve istatistiklere bakmalısınız.

İşte https://www.dpreview.com/forums/post/56681755 bağlantı

1 / f enstantane hızını kullanmak için eski kural her zaman çöp oldu. Keskin bir görüntüyü mümkün kılar, ancak bunu garanti etmez. Ellerim beyin cerrahınınki kadar sabit, ancak Kamera sarsıntısı olmadığından emin olmak için 50mm lensli 1 / 250s kullanmam gerekiyor ve uzun telefotolarla 1 / 1000'ler benim minimum.

Elde tutuyorsanız, daha iyi bir kural, istediğiniz DOF ile uyumlu en yüksek deklanşör hızını kullanmaktır.

Son çare olarak ISO ayarını artırdınız, çünkü daha fazla dijital gürültü, kamera sarsıntısının bulanıklığından çok daha az korkunç (ve işlem sonrası azaltmak için çok daha kolay).