Etkili bir maruz kalma stratejisi nedir?

Doğru pozlamayı elde etmek için ISO, enstantane hızı ve diyaframı ayarlarken hangi stratejiyi izlersiniz?
Farklı çekim koşulları için farklı stratejileriniz var mı?
Tüm fotoğrafçıların doğru pozlama ayarlarını seçmek için gayri resmi bir strateji geliştirdiğine inanıyorum.
Çok çeşitli koşullara uyarlanabilecek etkili bir genel amaçlı strateji olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Bu soru, bir fotoğraf hile sayfası hakkında sorudan ilham alıyor

Açıkçası farklı durumlar için farklı stratejiler var, genellikle böyle bir yinelemeli süreç kullanıyorum:

• Sanatsal nedenlerle (örn. Arka plan bulanıklığı) belirli bir diyafram açıklığı ister miyim? Teknik nedenlerle (birden fazla konuya odaklanmak) belirli bir açıklığa ihtiyacım var mı?

Evetse, f / 5.6 gibi uygun bir şey seçmezseniz ayarlayın. Sonra enstantane hızına bakıyorum ve benzer sorular soruyorum:

• Sanatsal nedenlerle belirli bir enstantane hızı istiyor muyum (örneğin, hareket bulanıklığı / hafif yollar)? Teknik nedenlerle belirli bir deklanşöre ihtiyacım var mı (örn. Kamera sarsıntısını önlemek için)?

Evetse, "güvenli" bir şey seçmeyin, örneğin 1/2 * odak uzaklığı ayarlayın. Sonra pozlama bakmak ve ISO ayarlamak - burada hiçbir sanatsal dikkate (gürültü istiyorsanız ben Photoshop'ta yapacağım böylece güzel bir ince tane elde edebilirsiniz) böylece tek soru:

• Gürültüyü azaltmam gerekiyor mu (örn. Çok fazla düzenleme yapmayı planlıyorsam)?

Değilse, oldukça yüksek görünse bile doğru pozlamayı elde etmek için ISO'yu gerekli olana ayarlayın ! Düşük pozlama yapmamak önemlidir, çünkü bu gürültü için ISO'yu yükseltmekten çok daha kötüdür. Yeterince yüksek bir ISO yoksa veya daha fazla ışığa izin vererek gürültüyü azaltmak istiyorum, önceki sorulara döneceğim ve keyfi kararları yeniden değerlendireceğim. Diyaframı açabilirsem, deklanşörü yavaşlatabilirsem de yapacağım.

Değilse, uzlaşma ve sanatsal ve teknik kararların ne kadar önemli olduğunu tartmak için mantıklı bir denge sağlanana kadar.

Bu genellikle kamerayı ayarlamadan önce pozlamanın ne olacağını tahmin ederek genellikle kafamda birkaç kez aklıma geldiğinden oldukça karmaşık geliyor. Ayrıca, yaratıcı nedenlerle ayarlamıyorsanız, açıklığı / deklanşörü uygun şekilde doldurmak için otomatik modu kullanmak da iyidir (OP, tam manuel ayarları soruyor gibiydi).

Flaş atmak ve başka bir değişken var, başka bir sanat / teknik ticaret kapalı. Burada genelleme yapmak biraz karmaşıklaşıyor, genel olarak ya portrede sanatsal etki için flaş kullanıyorum, bu durumda flaş kuralları ve diğer tüm ayarlar ona yayılıyor ya da olay / düğün fotoğrafçılığında ekstra ışık için kullanıyorum, diyafram ve deklanşörü hem sanatsal hem de teknik olarak nasıl istediğimi ayarladım ve daha hızlı geri dönüşüme ihtiyacım varsa veya arka planda daha fazla ortam istiyorsanız diğer ayarlara geri dönmek için flaşı kullanıyorum.

Manzara / doğa perspektifinden yardım sunabilirim. Portre veya iç mekan fotoğrafçılığı konusunda fazla yardım sunamıyorum. Matt Grum bu alanlarda faydalı tavsiyeler verebilir.

Sanırım bu iki farklı yaklaşıma dayanıyor. Yarı otomatik yaklaşım ve tamamen manuel yaklaşım. Zamanın% 85-90'ının, genellikle diyafram önceliği olan bir öncelik modu kullandığımı ve geri kalanının otomatik olmasına izin verdiğimi söyleyebilirim. Bu muhtemelen, vahşi yaşam, kuş ve makro fotoğrafçılığı yaptığımda en yaygın olanıdır, çünkü bana doğru keskinliği veren açıklığı ayarlayabildiğinden ve bokeh bu tür çekimlerde kritiktir.

Öncelik (veya program) modunun yanı sıra, en yaygın poz ayarlamam pozlama telafisidir. Daha sönük ışıkta çekim yapmadığım sürece, ISO'mu genellikle 100, bazen 200'de sabit tutarım. Basit +/- 1-2 duraklarla pozlamayı telafi etmek gerçekten güzel ve işleri basit tutar. Kompozisyon ve filtrasyona odaklanmamın çoğunu olması gerektiğini düşünüyorum.

Tam manuel moda gelince, sanırım gerçekten bağlıdır. Farklı ayarlar gerektiren birçok farklı durum vardır. Gün doğumundan sonra, gün batımından önce veya gün boyunca ISO'mu düşük tutmaya çalışıyorum. Gün doğarken veya günbatımında veya gece daha yüksek ISO ayarlarına ihtiyacınız olabilir. Genellikle ISO 100 veya 200 kullanıyorum, bu da manzara çekimlerinde gürültüyü neredeyse yok ediyor. Yaban hayatı ve kuşlar söz konusu olduğunda, uygun diyafram ve enstantane hızına izin vermek için gerektiği gibi ayarlıyorum. Diyafram ve deklanşör için, sanırım genellikle yarı otomatik modu manuel mod ile harmanlarım. Diyafram açıklığı ve obtüratör hızını ayarlarken top parkında olup olmadığımı görmek için fotoğraf makinemdeki histogramı oldukça ağır kullanıyorum. Genellikle diyafram öncelikli modda başlıyorum ve obtüratör hızının sahip olduğum aydınlatmada nerede olabileceğini hissediyorum.

Filtrelemeyle ilgili hikaye çok daha karmaşık bir hal alıyor. İşini iyi yapan yüksek kaliteli bir UV filtresinin dışında, neredeyse tüm filtreler bir miktar ışığı engeller. Maruz kalma ile ilgili en ilginç deneyimler ND ve GND filtrelerinin yanı sıra polarizörlerin kullanımını da içeriyordu. ND filtrasyonu söz konusu olduğunda, çekimlerinizi normalde yaptığınız gibi herhangi bir filtrasyon yapmadan ölçmenizi en iyi buldum. (Lee sistemi bunu gerçekten kolaylaştırır ... temel montajındaki tüm filtre setinizi klipslemek ve çekimi çok etkilemeden çıkarmak için bir eşzamanlamadır.) Yine, genellikle diyafram, sayaç belirlemek için çalışırım kepenk ne olmalı. ISO burada daha karmaşık. Oldukça sık, akan suyu yumuşatmak, göl yüzeylerini düzleştirmek ve camlaştırmak için bilerek uzun bir deklanşör hızı kullanmama izin vermek için filtrasyon kullanıyorum.

Bir sahnenin kontrastını (dinamik aralık) azaltmak için dereceli ND filtrasyonu kullanıyorsam, daha da karmaşık hale gelir. Deklanşörümün ne kadar süreceğini hesaplayabilmem için (bu çok zor olabilir ve bazen bulutlar veya suyu yumuşatmak istiyorsam bir deneme yanılma süreci), sahneyi ölçmem gerekiyor. Ne kadar GND filtrasyonunun gerektiğini belirlemenin en iyi yolu, sahneyi filtre olmadan en az üç noktada ölçmektir.: Gökyüzünün en parlak kısmı, manzaranın en karanlık kısmı ve mümkün olduğunca% 18 griye yakın görünen bir alan. Orta tonu ölçmek, sahneyi filtreleme olmadan yakalayıp yakalayamayacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Bunun mümkün olup olmadığını histogram ile görmek kolaydır. Aksi takdirde, sahnedeki en parlak ve en karanlık noktayı ölçmek ve bu ikisi arasındaki farkı almak, minimumda kaç filtrasyon durağına ihtiyacınız olduğunu söyleyecektir.. Genellikle ek bir filtreleme durdurması yaptım ve kendime ekstra gölge aralığı (ETTR) vermek için aşırı pozlama yapıyorum. Toplam dinamik aralığı ve gerekli filtrelemeyi belirledikten sonra, sahnenizi yeniden oluşturun, gerekli filtrelemeyi tokatlayın ve diyafram, deklanşör ve ISO ayarlarını yapın. ISO 100 kullanıyorsanız her şeyi hesaplamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum, ancak herhangi bir ISO kullanılabilir.

Son olarak, ETTR kuralına uymaya çalışıyorum: Sağa Açığa Vur. Manzaralarda, deklanşör hızı ve ISO ayarlandıktan sonra, diyaframı biraz ayarlamak yeterince kolaydır. Bir sahne ölçüldükten ve uygun şekilde filtrelendikten sonra, sağa maruz kalmayı olabildiğince çarpması genellikle yaklaşık 1/3 ila 1/2 durak ve en fazla 1 durak alır. Daha fazla zaman alırsa, daha fazla dinamik aralığı kapsayacak şekilde diğer ayarlarınızı biraz daha değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Pozlama çok karmaşık bir şey olabilir ve size ne yapmanız gerektiğini söyleyebilecek bir kural kitabı olduğundan emin değilim. Deneyimlerime göre, bir manzara fotoğrafçısının yaptığı anahtar şey pozlamayı ayarlamaktır. Bundan sonra fotoğraf çekmek anlık bir deneyimdir.

Önceki iki cevaba eklemek gerçekten zor olacak, ama ben oyunum! Genel olarak ilgilendiğim üç ana fotoğraf türü doğa, vahşi yaşam ve makrodur, bu yüzden her birinin yaklaşımımda farklı düşünce süreçleri vardır ...

Doğa

Manzaralar için, duruma uygun bir alan derinliği elde etmek için diyaframa odaklanıyorum. Büyük bir sahne varsa, bir göl veya dağ ayarı varsa, daha fazla odaklanabilmek için daha dar bir diyafram açıklığı hedefleyeceğim. Bir bitki ise, daha sığ bir alan derinliği oluşturarak bitkiyi sahnenin geri kalanından "patlatmak" için diyaframda daha geniş olabilirim. Net etki, benim için önemli olan şey en çok diyafram açıklığı, deklanşör hızı sadece konu rüzgar gibi şeylerden etkilenirse devreye giriyor, bu noktada diyaframı istediğim yerde tutmak ve almak için ISO'yu daha yükseğe taşıyabilirim deklanşör hızını hareketi dondurduğu bir noktaya getirin. Ya da konumu tutmak için bir aldatma kullanabilirim. :)

Vahşi

Bu genellikle benim için bir enstantane hızı durumudur. Genel olarak, deklanşörü olabildiğince hızlı tutmaya çalışıyorum, özellikle daha hızlı hareket eden hayvanlarla, hareketlerini dondurabiliyorum. Alan derinliği burada biraz oynar, ancak genellikle telefotodur ve bu nedenle genel olarak minimum olacaktır. Net etki, enstantanemi itebildiğim kadar hızlı istiyorum ve lensi açacak veya ISO'yu ihtiyacım olan şekilde ayarlayacağım. En azından benim için, Pentax, ISO'yu seçen kamerayla deklanşör hızını ve diyaframı seçmeme izin veren bir deklanşör / diyafram öncelik moduna sahip ve bu, vahşi yaşam çekimlerinde çok yardımcı. Hala Nikon ve Canon'un bu modu eklememelerine şaşırıyorum.

Makro

Hem deklanşör hem de diyafram burada devreye giriyor. Makro çekerken, alan derinliği ustura incedir, bu nedenle açıklığı sıkılaştırmak önemli olabilir ve bu yüzden genellikle f / 11 veya daha fazla olsa bile biraz yukarı doğru hareket etmeyi düşünüyorum. Makro çektiğim şeylerin çoğu böcekler veya su damlaları gibi hareket halinde olduğundan, deklanşör hızı da rol oynayabilir, ancak farklıdırlar ...

Nesne bir böcekse, hızlı bir enstantane hızı istiyorum çünkü hareket ediyorlar ve bu kadar küçük konular olarak, herhangi bir hareket makroda güçlendiriliyor. Bu noktada, sıkı bir diyafram açıklığı ve hızlı bir deklanşörle, çok fazla kullanılabilir ışığa, yüksek bir ISO'ya veya çok fazla sabra ihtiyacınız var.

Konu su damlaları gibi bir şeyse, obtüratör hızım genellikle oldukça düşüktür! Şu anki tekniğim, benim için işi yapmak için cihazları kullanmadığım için, kapalı bir kamera flaşı, kablo serbest bırakma ve kauçuk hortum ve pasta süsleme uçları içeren musluk tabanlı bir teçhizat (bir noktada mesaj atmam gerekiyor) sitemdeki teçhizatın bazı resimleri). Her durumda, çok karanlık bir oda kullanıyorum, damlaları ayarlıyorum ve sonra deklanşörü tetikliyorum ve çok düşük bir güç ayarıyla flaştaki test düğmesine basıyorum. Temel olarak, bu kamera damlaları dondurucu çok hızlı ışık patlaması sonucunu yakalar. Her halükarda, ISO'm her zaman en düşük seviyeye ayarlıdır ve giderken diyaframı değiştiririm.

Sonuç

Maruz kalmaya uygulanacak "büyük birleşme teorisi" yoktur. Öznenin doğasına ve fotoğrafın amacına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Belirli konu türlerine ilgi duyduğunuzda, pozlama seçeneklerinizi buna göre nasıl ayarlayacağınız konusunda bir fikir geliştirmeye başlayacaksınız. Genel bir tavsiye olarak, kameradaki manuel ayarlar ve kararları almak için küçük bir not, bu hissi uzun vadede elde etmenize yardımcı olacaktır. Bunu yaparken, kaçırılan atış hakkında çok fazla endişelenmeyin, pratik yaparken süreçte çok, çok, daha hızlı olacaksınız.

Maruz kalma stratejisi? Son Bridge kamera satın alımım sınırlı f durdurma varyasyonları ve maksimum telefoto zoom'da diyaframın f20'ye düşürülmesi nedeniyle beni düşündürdü. Bu yüzden yakınlaştırma gücüyle daha iyi bir pozlama elde etmek için daha uzun deklanşör hızı veya daha yüksek bir ISO seçeneklerini değerlendirmem gerekiyordu. Bunun aksine, en büyük diyafram açıklığım "standart dışı" olan f 3.1'dir, bu nedenle 'kademesiz değişken' stop elektronik tablosu tasarlamaya olan ilgim. Resim sonuçları / stili ve ayrıca L7 ile Q12 arasındaki hücrelerde kullanılan 'metin' formülünü gösterir (e-tabloyu daha da genişletmek isteyenler için)