DSLR'den ölçüm, bir film SLR'sine uygulanacak mı?

Hala filmle çekim yapmayı seviyorum (Nikon F3 kullanıyorum) ama dijitalin anında geri bildirimini seviyorum. Statik nesneler çektiğimde çerçeveleme ve aydınlatmayı doğru şekilde almama yardımcı olmak için kullanılmış bir DSLR almayı düşünüyorum. Sonra F3'ümle son çekimi yapardım. Ancak ölçüm devredilebilir mi? Bir DSLR'de f / 2 ile çekim 1/125 oranında mükemmel görünüyorsa, aynı ayarlar bir film kamerasında çalışır mı?

Görünüşe göre hiç kimse film için ölçüm yaparken karşılıklılık hatasından (Schwarzschild etkisi) bahsetmedi ve muhtemelen OP'nin endişelenmesi gereken tek şey bu.

Dijital sensörlerin tepkisi, aralığın geri kalanına doğrusal olarak uygulanan 1/10000 - 1 "aralığında film tepkisinden tasarlandı.

Dijital olarak, fazladan bir durma elde etmek için pozlama sürenizi ikiye katlarsınız ve bu herhangi bir aralık için geçerlidir (çoğu kamera ile maksimum çalışma 30 "dir, ancak bu kural daha uzun olanlar için geçerlidir).

Ancak filmde bu 'doğrusal' yaklaşım sadece çok küçük bir aralıkta bir yaklaşım olarak çalışır (Daha önce bahsedilen 1/10000-1) ". Yanıt TÜMÜNDE doğrusal DEĞİLDİR ve kullandığınız filme çok bağlıdır ( Daha fazla bilgi için veri sayfalarına bakın.) Bunu çok kullanacağınız kullanışlı bir grafikle açıklamama izin verin (Flickr'dan kaldırıldı, ancak her durumda tüm başparmak sürücülerimde bir kopyasını hazine ediyorum):

Gördüğünüz gibi, 1 saniyelik işareti geçtikten sonra işler çıldırıyor. Dijital kameranızla bir şey ölçerseniz ve 10 inç'in iyi olduğuna karar verirseniz, dijital olarak sorun olmayacaktır.

O fotoğrafı aynı parametrelerle filme çekmeye çalışırsanız, görünecek ... Şey, çok kötü. Örneğin, Tri-X çekiyorsanız (Neden başka bir şeyle çekim yapıyorsunuz?), Aynı pozlamayı elde etmek için o zamana 2 + 1/3 durak eklemeniz gerekir. Yani, 10 "* 2 * 2 (40 saniye) +1/3, toplam yaklaşık 50 saniye.

Çok uzun olmayan pozlamalar için zamanların ne kadar farklı olabileceğini görebilirsiniz. Bunun neden olduğunu anlamayacağım, hemen hemen her yerde bu konuda çok fazla bilginiz var (Filmle ilgili ciddi bir kitap bunu kapsayacak, her zaman filmle ilgili her şey için Ansel Adams üçlemesini tavsiye ederim).

Aynı şey 1/10000'den daha hızlı çekim yaptığınızda da olur. Film doğrusal bir şekilde davranmaz ve bu etki için düzeltmeniz gerekir.

Bunun dışında, film için ölçüm, dijital için ölçmeyle aynıdır ve aynı parametreleri (alan derinliği, hareket bulanıklığı vb.) Değiştiren aynı efektleri alırsınız, ancak tek fark, dijital parazit yerine daha fazla tane elde etmenizdir. film itmek veya mantıklı emülsiyonlarla çekim yapmak.

Çok iyi bir yaklaşımla: evet, bariz yaptığınızı ve DSLR ISO'nuzu kullandığınız film hızına ayarladığınızı varsayarsak. "ISO" tanımı film ve dijital için aynıdır.

Dijital ve film kurulumları arasında tam olarak aynı pozlamayı elde etmemenizin birkaç nedeni vardır :

• ISO 200 (veya kullandığınız her şey) , dijital ve film kurulumları için tam olarak aynı olmayabilir . ISO spesifikasyonunun 1/6 kademeye izin verdiğine inanıyorum; ancak, bu muhtemelen yeterince iyidir.
• Pozlama için, aslında f-stop'ları değil , lensdeki cam elemanlardan ne kadar ışık iletildiğini dikkate alan T-stopları önemsiyorsunuz . Her iki kurulumda da aynı merceği kullanmadığınız sürece, iki mercek arasında küçük bir fark olabilir. Bununla birlikte, bir kurulumda oddball lensiniz yoksa, diğerinizde olmadığı sürece bunun önemli olması olası değildir.

Yukarıdakilerin sadece "normal" deklanşör hızları için geçerli olduğunu unutmayın - yaklaşık 1 sn'nin üzerine çıkarsanız, Schwarzchild efekti uygulamaya başlayacaktır ve dijital ve film yanıtları arasında büyük bir farklılık olacaktır - ayrıntılı bir bilgi için Achifaifa'nın mükemmel cevabına bakın. açıklama.

Son olarak, sensör boyutları hakkında bir not: DSLR'nizden istediğiniz tek şey kurulumunuz için bir "süper ışık ölçer" olarak hareket etmekse, hangi boyut sensörünü kullandığınız önemli değildir. Bununla birlikte, kompozisyonun diğer yönlerini (alan derinliği vb.) Kontrol etmek istiyorsanız, film kameranızla aynı boyut sensörüne sahip bir DSLR kullanmanız gerekir (yani, kasanızdaki tam kare - önemli ölçüde maliyet). Sadece bir "süper ışık ölçer" arıyorsanız, DSLR'ye ihtiyacınız yoktur ve sadece kompakt bir kamerayla kurtulabilirsiniz. Yine, bu konuda daha fazla ayrıntı için jrista'nın cevabına (ve yorumlarına) bakın.

Yani, kesinlikle bunu yapabilirsiniz. Bazı yönlerden eski polaroid ve orta format profesyonel çekime benzer bir yaklaşım öneriyorsunuz. Temel olarak, fotoğrafçı büyük kamerayla çekim yapmadan önce ışığı, gölgeleri ve genel sahneyi onaylamak için bir polaroid çekimi yapacaktı . Karanlık odaya geri dönmek ve ihtiyacınız olan şeyin olmadığını keşfetmek her zaman daha pahalıdır.

Bunu ileriye çevirin ve filmin gelişimi daha nadir ve daha pahalı hale geldi. Dijital kamera, kullanılan polaroid ile aynı anlık geri bildirimi sağlayacak ve daha da iyisi, polaroidin yapamayacağı histogramları ve diğer sahne bilgilerini verecektir. Ayarlar , dijital fotoğraf makinesindeki ISO ayarının filmdeki ISO ayarına benzer, ancak tam olarak aynı olmadığını akılda tutarak aynı veya çok yakın olmalıdır . Başka bir deyişle, durdurmanın bir kısmı olabilir.

Yakaladım mı? Kendinizi giderek daha fazla dijitale geçerken bulacağınızdan şüpheleniyorum. Filmin artık dokunamayacağı ISO düzeylerinde şeyler yapabilirsiniz.

Evet, profesyonelleri yıllarca Polaroid sırtlarını kullandıkları gibi test çekimleri yapmak için bir dijital kamera kullanabilirsiniz. Hem filmin hem de dijitalin ISO konusunda bir miktar boşluğu olduğunu unutmayın. Birçok dijital kamera, belirli bir ISO için iddia ettiklerinden 1/2 durak veya daha az hassas olabilir. DxO Mark'ın test ettiği şeylerden biri, her tam ISO durağı için gerçek hassasiyettir. İşte Nikon D610 ve Canon 6D için bir bağlantı ( Ölçümler -> ISO Hassasiyeti'ni tıklamanız gerekir.karşılaştırmayı görmek için). Farklı filmler de derecelendirildikleri ISO'dan biraz farklıdır. Hem filmin hem de dijitalin aynı yönde aynı miktarda değiştiği ve her ikisinin de neredeyse eşit derecede hassas olduğu veya filmin daha hassas olduğu ve dijital kameranın daha az hassas ve rüzgar olduğu bir kombinasyon bulabilirsiniz. birbirine ekleyen farklılıklarla Ve yaklaşık 1 saniye pozlama süresinin üzerinde Schwarzschild etkisi film için dikkate alınmalıdır. Bu, pozlama sürelerini çok önemli ölçüde etkileyebilir ve söz konusu belirli filme göre değişir.

Film fotoğrafçılığı becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olması için bir DSLR kullanabilirsiniz. En azından, özdeş bir lens kullandığınızı varsayarak DSLR'yi ölçebilir ve pozlama ayarlarınızın ve ISO'nuzun ne olması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Bir film SLR'si kullanıyorsanız, muhtemelen 35mm formatı olduğuna dikkat edilmelidir. Günümüzde çoğu DSLR fotoğraf makinesi APS-C veya kırpılmış çerçeve. 36x24mm olmak yerine, kırpılmış bir sensörün sensörü 23x15mm civarındadır. Kırpılmış kare DSLR'ler daha ucuzdur ve genellikle 1000 doların altındadır, ancak muhtemelen ihtiyacınız olan şekilde size yardımcı olmazlar.

35 mm'lik bir film SLR'si için doğru şekilde göstermenize yardımcı olacak bir DSLR kullanma hedefinize ulaşmak için en kolay süreye sahip olduğunuzdan emin olmak için tam kare bir DSLR almalısınız. Bunun nedeni, FF ve "kırpılmış sensör" (APS-C) kameralar arasındaki bir dizi temel temel farklılıktır. Pozlama, gürültü, dinamik aralık (çoğunlukla ... film ve dijital arasındaki bazı önemli farklar, genel olarak önemli olmamalı) ve kompozisyon açısından nihai sonuçlar, FF / 35mm filmde farklı ayarlar gerektirir APS-C üzerinde. Göstermek için, aşağıdaki iki kamera ve pozlar aynı sonuçları verecektir:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 sn, ISO 400
• APS-C, 85mm, f / 5, 1 / 100s, ISO 250

Aşağıdakiler, aynı maruziyete rağmen aynı sonuçları üretmeyecektir:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 sn, ISO 400
• APS-C, 135 mm f / 8, 1/100 sn, ISO 400

Bu da olmayacak:

• FF, 135 mm, f / 8, 1/100 sn, ISO 400
• FF, 85 mm, f / 8, 1/100 sn, ISO 400

Temel fark çerçeveleme, hareket bulanıklığı ve alan derinliğidir. APS-C'de FF'de olduğu gibi özdeş bir görüntü üretmek için, kırpma faktörüne karşı koymak için odak uzunluğunu azaltmalı ve aynı alan derinliğini elde etmek için daha geniş bir diyafram kullanmalısınız. Bu, ISO'da bir azalmayı gerektirir, çünkü farklı özne bulanıklığına neden olabileceğinden deklanşör tohumunu değiştiremezsiniz.

Bu aynı zamanda, istenen sonuçları elde etmek için FF veya APS-C üzerinde uygun odak uzunluğunu kullanma seçeneğiniz olduğunu varsayar. 135 mm lensle nasıl doğru poz vereceğinizi öğretmek için bir APS-C DSLR kullanıyorsanız, aynı çerçeveyi elde etmek için FF SLR'nizde 200 mm lense ihtiyacınız olacaktır. Bu, hedeflerinizi desteklemek için çok geniş bir lens aralığına sahip olmayı, hem APS-C hem de FF'de gerekli odak uzunluklarına sahip olmanızı ve gerektiğinde lensleri değiştirmeye istekli olmanızı gerektirir ... veya bir FF DSLR gerektirir ve film ile SLR arasında aynı lens.

Pozlama ayarlarını FF ve APS-C arasında dönüştürmek kesinlikle mümkündür, ancak hedefiniz 35 mm'lik bir film SLR'sini nasıl kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olmak için bir DSLR kullanmak olduğundan, iş için en iyi araç bir FF DSLR'dir. APS-C (kırpılmış) DSLR.

Nikon şu anda ihtiyaçlarınızı karşılayacak oldukça makul fiyatlı tam kare DSLR olan D610'u sunuyor. Fiyat bir nesne değilse, daha yüksek çözünürlüklü sensöre ve daha profesyonel sınıf özelliklerine sahip D610'a benzeyen D800'e bakabilirsiniz. Her iki kamera da düşük ISO'da OLAĞANÜSTÜ dinamik aralık ve sınıflarındaki diğer kameralardan daha fazla çözüm gücü sunar. Nikon olarak, tüm lenslerinizle de çalışmalılar (orada kesinlikle bazı uyarılar olmasına rağmen, F montajının uzun ve çeşitli bir geçmişi var.)

DSLR'nin bağımsız bir ışık ölçerin yanı sıra çalıştığını düşünüyorum. Df'mi (merkez ağırlıklı mod) bir Minolta x-570'a karşı kontrol ediyorum. Sonuçlar aynı. Df, 1/25 ve X-570'in aynı izolat altında 1 / 15-1 / 30'lar arasında aynı sahnede aynı f-durağı olduğunu söylüyor. Ben de apsc kamera kullanabilirsiniz inanıyorum. Sensör boyutu, deneyim önerildiği gibi rahatsız etmemelidir.

Sorumsuz bulduğum tek şey akıllı telefon uygulamaları. Bunlar az pozlanmış 2-3 duraktır. Bir şeyi kaçırıp kaçırmadığımı öğrenmek zorundayım.

En sevilen yazıdaki (ki bu güzel) yukarıdaki grafik sadece ekipmanınızı (filminizi olduğu gibi) bilmeniz gerektiğini söylüyor. Bir metre hangi filmi kullandığınızı bilemez. Sanırım harç ödenecek. Her zaman bir öğrenme eğrisi vardır.

Not: Bu cevap başlangıçta benzer bir soruyu cevaplamak için yazılmıştır. Yanıttaki tüm bilgiler doğrudan bu bilgiler için de geçerlidir.

Teoride bile, dijital sensörlerin ve filmlerin ISO değerlerini sadece yaklaşık olarak gösteren ışık kaydetme biçiminde farklılıklar vardır. Ancak bu farklılıklar genellikle oldukça incedir ve aynı ISO, diyafram ve deklanşör süresini kullanırsanız teorik olarak pozlama az çok eşit olmalıdır. Bunun hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Bu film fotoğrafları neden aynı ayarlarla aynı anda dijital fotoğraflardan daha parlak?

Uygulamada, maruz kalmanın bu temel bileşenlerinin her birini etkileyebilecek daha da büyük farklılıklar vardır.

ISO: Dijital sensörlerin değişen ışık seviyelerine doğrusal bir yanıtı olduğu ve filmin daha logaritmik bir yanıtı olduğu için, belirli bir dijital sensör için bir ISO değeri ile belirli bir filmin ISO değeri yalnızca yaklaşık değerlerdir. Bu değer genellikle orta tonlarda en yakındır, ancak açıktonlarda ve gölgelerde daha fazla değişiklik gösterir.

Dahili olarak ayarlarda etiketlendiklerinden farklı ISO değerleri kullanan kameralarla birlikte . Bunu genellikle toplanan ham görüntü verilerindeki vurgu ayrıntılarını korumak için yaparlar.

Bu nedenle dijital kameralar, belirli bir ayar için gerçek ISO hassasiyetlerini yuvarlama eğilimindedir. Öte yandan, film üreticileri filmlerinin hassasiyetini bir sonraki en yakın "standart" değere yuvarlama eğilimindedir.

Yaklaşık 1 saniyeden uzun film pozlamalarında , bazen karşılıklılık arızası olarak da adlandırılan Schwarzschild etkisi dikkate alınmalıdır. Filmlerin daha uzun pozlama sürelerindeki hassasiyeti doğrusal değildir. Film bir saniyeden daha uzun süre pozlanırken bu genellikle dikkate alınmalıdır. Bu, pozlama sürelerini çok önemli ölçüde etkileyebilir ve söz konusu belirli filme göre değişir. Filminizin üreticisi, daha uzun pozlamalar için ne kadar tazminat gerekli olduğu konusunda bilgi verebilmelidir.

Diyafram (Av): Aynı diyafram değerine sahip farklı lensler eşit derecede parlak olmayabilir. Bu kısmen, her merceğin çeşitli elemanları yoluyla iletim kaybındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ancak maksimum diyafram açıklığında, her merceğin değerlerinin en yakın veya (genellikle) bir sonraki geniş standart f-numarasına yuvarlanması da neden olur.

Aktarım kaybından kaynaklanan farklar, tüm diyafram açıklığı ayarları aralığında taşınır. Geniş açıkken belirtilen ve gerçek diyafram arasındaki farklar, maksimum diyafram ayarı ile diğerleri arasındaki duraklardaki farklılıkları korumak için ardışık diyafram ayarlarına da yansır. Bazen maksimum diyafram açıklığından ne kadar fazla hareket ederse, gerçek f-sayısı, lensin odak uzunluğuna göre giriş göz bebeğinin gerçek çapına göre o kadar "dürüst" olur. Bu arada, odak uzunlukları da en uygun yönde yaklaştırılır ve en yakın "standart" sayıya yuvarlanır!

İşte "f / 4" maksimum diyaframa sahip üç farklı Canon "L" objektif için gerçek iletim ölçümleri. İlgili kameraların her birini aynı kamerada kullanırken bile, aynı pozlama parlaklığını vermek için pozlama değerlerinin hafifçe ayarlanması gerekir.

EF 24-70 mm f / 4, zoom aralığı boyunca aslında "dürüst" bir f / 4 objektiftir. EF 17-40mm f / 4, yaklaşık f / 4.4'te üçte bir daha yavaştır ve EF 24-105mm f / 4, f / 5.1 civarında üçte bir daha yavaş durur.

Enstantane Süresi (Tv): Pozlamanın diğer iki temel bileşeni gibi enstantane süreleri yalnızca yaklaşık değerlerdir. Onlara atadığımız sayılar bile kullanımı kolay değerlere yuvarlanır .

ISO, Av ve Tv için, ikincisi, fotoğraf makinesinin elektrik kontrollü bir fiziksel deklanşörü veya tamamen elektronik bir deklanşörü varsa , genellikle dijital ve film platformlarında en tutarlıdır . Film kamerasında mekanik olarak kontrol edilen bir odak düzlemli deklanşör veya iris deklanşör varsa, tüm bahisler kapalıdır.