Bu manzara çekimini P&S ile daha iyi çekebilir miyim yoksa daha iyi bir kameraya ihtiyacım olabilir mi?

Düzenleme: Avustralya'dan geri döndüğümden beri, bir süre Sony a5100'de gözüm vardı ve Amazon yıldırım anlaşmalarında satın aldım. Şunu söylemeliyim ki Sony, daha büyük bir sensörden bekleyebileceğim gibi detayın yanı sıra renk açısından da çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Beni çok iyi yaptı.

Bu yüzden yakın zamanda Avustralya'dan döndüm, Panasonic TZ40 P&S kameramı, en iyi çok yönlü kompakt kameralardan biri olarak aldım.

Mavi Dağlarda epeyce fotoğraf çektim ve DSLR'deki bir arkadaştan çekilen 1 çekim ile karşılaştırdım. DSLR görüntüsünün herhangi bir şekilde sonradan işlenip işlenmediğini veya düzenlenmiş olup olmadığını bilmiyorum (her iki görüntüyü de küçültdüğüm hariç).

Bir DSLR tarafından hangi resmin çekildiği oldukça açık. Merak ettiğim şey, daha iyi bir atış yapmak için herhangi bir şey yapabilir miydim? Yoksa daha iyi bir kameraya ihtiyacım var mı? Yeni bir kameraya bakıyordum, ama önce sormam gerektiğini düşündüm.

Diğer sahnelerin çoğu gözlerimde oldukça iyi çıktı.

En boy oranlarından (üstteki 3: 2, alttaki 4: 3) toplanır, üstteki görüntü dSLR olanı ve alttaki görüntü TZ40'ınızdır. Web boyutlarında, dSLR ile görüntü kalitesinde bir miktar iyileşme olsa da, bu daha büyük bir miktar daha iyi değildir ve bazıları doğrudan kamera JPEG'lerinden ziyade post-processing ile telafi edilebilir. Kameranız RAW yapmıyor olsa da, bu durumda yazı üzerinde ayar yapamayacağınız anlamına gelmez.

Sahip olduğunuz temel problemler hafif aşırı pozlama (muhtemelen gökyüzünden) ve yüksek dinamik aralıklı bir sahne çektiğiniz gerçeği - yani, beyazdan siyaha kadar olan değer aralığının kameranızın sensöründen daha büyük olduğu bir sahne kaydedebilir. Daha büyük bir sensör daha geniş bir dinamik aralığı yakalayabilse de, bu tür bir sahnede de zorluk çekecektir: her iki çekimde de ayrıntıların bulutlarda "patladığını" (aşırı pozlanmış) fark edin. Bir dSLR'ye sahip olmak, burada teknik kadar size yardımcı olmayabilir.

Deneyebileceğiniz şeyler:

1. Kameranızın bir iHDR modu ve Yüksek Dinamik işleme ayarı vardır. Bunları kullanabilir ya da kameranızın sensörünün kaplayamayacağı dinamik aralığı kapsamak için pozlamaları bastırabilir ve daha sonra HDR veya pozlama füzyon paketinde birleştirebilirsiniz . Bir dSLR kullanıcısı muhtemelen bunu yapmak zorunda kalacaktır.

2. Kameranızın PSAM modları ve bir histogram vardır . Histogram, görüntüde siyahtan (soldan) beyaza (sağ) bir değerin kaç kez meydana geldiğini gösterir. Bu, pozlamayı başka bir yolla değerlendirmenize izin verir ve vurgular ya da gölge ayrıntılarını kaybettiğinizi ve çekim sırasında ayarladığınızı görebilirsiniz. PSAM modları, bir dSLR'nin tipik olarak yapabileceği pozlama üzerinde aynı kontrolü sağlar. Bu, görüntünüzdeki histogramdır:
   
   
   
   Sağ taraftaki zirve ve soldaki düzlük aşırı pozlamayı gösterir. Pozlamayı düşürmek için kıpır kıpır odanız vardı. Arkadaşınızın histogramı şöyle görünür:
   
   
   
   Daha düşük bir pozlama kullandı ve aralığın daha fazlasını doldurdu, ancak yine de sağdaki zirveyle belirtilen bulutlarda aşırı pozlamaya sahipti. Histogramın her iki ucunda (veya her ikisinde) değerler sıkıştığında, bu yüksek dinamik aralıklı bir sahneye baktığınızı gösterir. Vurgulamalar veya gölgeler arasında bir seçim yapmanız veya köşeli parantezleri çekmeniz ve bunları postta birleştirmeniz gerekebilir.

3. Kameranız kamera içinde sonradan işlem yapabilir. İdeal olmasa da, Photoshop veya Gimp gibi özel bir bilgisayar uygulamasında post-processing yapmanın çok daha az kontrolünü sağlarken, yine de görüntünün kamerada nasıl görüneceğiyle ilgili karışıklık yaşayabilirsiniz. Doygunluğu artırmak kadar basit bir şey bile (Kameranızda bunu yapan "Mutlu" Renk modu vardır) son görüntünün görünümünde büyük bir fark yaratabilir.

Ancak muhtemelen post-process öğrenmek en iyi seçimdir ve burada sonunda RAW özelliğine sahip bir kameraya geçmek isteyebilirsiniz. Ancak, henüz yeni bir kamera çağrıldığını sanmıyorum. Sadece daha fazla uygulama, bilgi ve işlem sonrası beceriler kazanma.

Diğer cevaplayıcıların belirttiği gibi, hangi fotoğrafın bir DSLR ile çekildiği hiç de açık değil - her ikisinin de patlamış vurgulamalar ve zayıf kontrast gibi oldukça belirgin sorunları var.

Sorunları numaralandırmak yerine, siz ve arkadaşınız için böyle çekim sahneleri hakkında birkaç ipucu sunmama izin verin:

1. Şüpheniz varsa, her zaman az amaç için kullanın. Bu özellikle arka plan ile ön plan arasında yüksek kontrastlı sahneler için geçerlidir. İşlem sonrası biraz karanlık bir görüntüyü aydınlatmak kolaydır, ancak yanan vurgular sonsuza dek kaybolur.

   Postada kısmen telafi edilen -1 EV pozlama ayarı , her iki resim için de harikalar yaratırdı. Şahsen, kameramı varsayılan olarak -1 EV için bırakma eğilimindeyim - hızlıca bir resim çekmem gerekirse ve pozlamayı ayarlamak için zamanım yoksa, risk kaybetmekten biraz daha karanlık olmasını tercih ederim parlak alanlarda ayrıntı.

   Görüntüyü parlaklaştırmak için doğrusal olmayan bir eğri kullanmak, çoğu dijital kameranın ürettiği çirkin kırpılmış vurgular yerine (her iki görüntüde de özellikle üstte görüldüğü gibi) hoş yumuşak film benzeri vurgular verebilir. Bunu, Eğriler aracını seçip eğrinin ortasını yukarı çekerek Photoshop veya GIMP gibi görüntü düzenleyicilerin çoğunda kolayca yapabilirsiniz; görüntünün güzel görünmesi için eğriyi ayarlamak için çok fazla özgürlüğünüz var, ancak yumuşak vurgular için, genellikle bir açıdan değil, kutunun üst kısmıyla pürüzsüz bir şekilde buluşmasını istiyorsunuz.

2. Kameradan aldığınız resim son resim değil. Aslında, kamera meraklısı, bu genellikle daha doğru. Ancak düz eski bir bas-çek kamera kullansanız bile, önem verdiğiniz tüm resimler en iyi kalitelerini elde etmek için sonradan işlenmelidir.

   Neredeyse her zaman yapmak (veya en azından kontrol etmek) isteyeceğiniz bazı "standart" ayarlamalar şunlardır:

   • poz
   • Beyaz dengesi
   • siyah nokta
   • Renk doygunluğu
   • orta ton kontrastı
   • gürültü ve toz
   • eğim
   • namlu bozulması
   • renk sapmaları
   • ekin
     
     

   Örneğin, her iki görüntünüzün de kontrastlarını önemli ölçüde artıracak ve sahip oldukları "puslu" görünümü sabitleyecek siyah nokta ayarlaması gerekir. Ayrıca, kontrastı ayarlamak için ince Eğriler ayarlarıyla yapabileceğiniz çok şey var, ancak ne yazık ki, vurgulamalar hakkında yapılabilecek çok şey yok. Bir hafif öyle olsa renk doygunluğu artırmak, yardım da olabilir çok kolay olduğunu aşırıya.

   Üstteki görüntüde, ufukta biraz kavisli görünmesi ile sonuçlanan bazı belirgin bozulmalar da vardır (bu, geniş açılı zoom lenslerinde oldukça yaygındır) ve ayrıca birkaç belirgin toz lekesine (koyu lekeler olarak görülebilir) sahiptir. Öte yandan, alttaki görüntü birkaç derece eğik görünmektedir.

3. Mümkünse RAW ile çekim yapın. Bunun nedeni, bir RAW görüntünün JPEG'den daha yüksek bir dinamik aralığa ve daha az gürültüye sahip olması ve böylece işlem sonrası ile daha fazla çalışmanıza olanak vermesidir.

   Özellikle, bir JPEG görüntüsü ile, pozlamayı birkaç EV kadar yukarı itmek, karanlık alanlarda görünür gürültü ve sıkıştırma artefaktı ortaya çıkarma eğilimindedir; RAW ile çekim yapmak bu sorunu önler ve böylece resmi çektikten sonra optimum pozlamayı seçmenizi sağlar . Birçok kamera , Bayer demosaicing'in doğal bulanıklığını telafi etmek için JPEG görüntülere otomatik olarak bir miktar keskin olmayan maskeleme uygular ; bu her zaman arzu edilmeyebilir ve genellikle yüksek kaliteli bir demosaicing algoritmasına sahip iyi bir RAW kod çözücü kullanarak çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

   RAW formatında çekim yapabilme özelliği, DSLR'lerin çoğu bas-çek kameralardan daha üstün olma yollarından biridir. Bununla birlikte, bazı üst düzey kompakt kameralar RAW kullanmanıza izin verir ve bazı durumlarda (örneğin Canon kameralar için CHDK ile ), düşük uçlu modeller için bile bu özelliği etkinleştirmek mümkündür.

Ps. Eğriler ayarlarından başka bir şey kullanmadan (ve eğik ufuk çizgisini sabitleyerek) fotoğrafınızdan ne elde edebileceğimi görmeye çalıştım. İşte sonuç:

ve kullandığım eğrilerin ekran görüntüleri (Değer ve Mavi kanallar için):

İlk ekran görüntüsü ana ayar, ikincisi sonuca ikinci kez baktıktan sonra yaptığım hafif bir kontrast artışı. Daha da dramatik sonuçlar elde edebilirdim, ama orijinaline oldukça yakın bir şeye bağlı kalmaya çalıştım. İkinci ekran görüntüsünde histogramın nasıl daha düz göründüğüne dikkat edin; bu genellikle (her zaman olmasa da) başarılı bir eğri ayarlamasının işaretidir.

Bulutları biraz karartmak, orada daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak isterdim, ama ne yazık ki, orada yapılacak hiçbir şey yok - bu bulutların çoğu saf% 100 beyaz ve ayrıntı çekecek bir sihir yok bunun dışında.

Dürüst olmak gerekirse, yukarıdaki varsayılan 600 piksel genişliğinde görüntülendiğinde hangisini kolayca tahmin edemedim. Her ikisi de bulutların dinamik aralığını oldukça kötü idare ediyor, düşük görüntü biraz daha az kötü. Daha yakından bakıldığında, üstteki görüntü ağaçlarda önemli ölçüde daha fazla ayrıntıya sahiptir - ancak yine de şaşırtıcı değildir. (Her ikisi de muhtemelen resim yükleme hizmeti nedeniyle çok yüksek JPEG sıkıştırmaya tabidir, bu nedenle her durumda çok şey kaybedilir.) İlk görüntünün daha düşük bir siyah noktası vardır, bu da "pop" daha fazla yapar - bu kolayca " s eğrisi " ile herhangi bir iyi düzenleme programında ikinci görüntüde ayarlanmış, daha fazla gibi:

Olumsuz olmak istemiyorum, ama bunun gerçekten çok yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Uçurum yüzü daha dramatik görünüyor, ancak gökyüzü hala onarılamıyor. Bu, herhangi bir kamera için gerçekten zor bir durum - parlak gökyüzü ve bulut gölgeli vadi eşleşmiyor. Ve o solgun kenardaki ağaçlar - ah. Bu nedenle, çoğu manzara fotoğrafçılığı gibi, her iki kamerayla da yapabileceğiniz bir numaralı şey, bölgenin ışığını ve hava durumunu öğrenmek ve doğru olduğunda geri gelmektir.

Muhtemelen burada yapabileceğiniz en kolay şey, gökyüzü hariç bir ayrıntı çekimi yaparak dinamik aralığı azaltmaktır. Ayrıca çekimlerinizi parantez içine alabilir - birini gökyüzüne, birini güneş ışığı ağaçlarına ve diğerini gölgelere maruz bırakabilirsiniz - ve son "HDR" görüntüsü için harmanlayabilirsiniz. (En iyisi, bir tripod kullanırsınız, böylece görüntüler iyi hizalanır.)

Manuel mod yardımcı olmuş olabilir, ancak sahne modunun burada oldukça iyi ayarlar seçtiğini varsaymak mantıklıdır. Özellikle, sahne sınırları dahilinde (yine, temel olarak imkansız), pozlama doğru görünüyor ve uygun sahne modu (bir P&S veya giriş seviyesi DSLR'de) alan derinliği için makul bir yüksek diyafram açıklığı seçecek, temelde elle yaptığınız şeydir.

RAW ile tek bir görüntüden daha dinamik bir aralık elde edebilirsiniz, ancak temel olarak kamera içi JPEG iyi olabilir - RAW ne gerekli ne de sihirli bir kurşun. Sadece size daha fazla esneklik sağlar ve başlangıçta çok fazla teknik sorunu olan bir fotoğrafı her zaman düzeltemez.

Bu görüntülerin her ikisi de modern bir akıllı telefon tarafından kolayca çekilebilirdi. Biçime bakılmaksızın daha iyi bir görüntü elde etmek için yapılması gerekenler bu sahnedeki geniş dinamik aralığın kontrolüdür. Gökyüzü çok parlak ve her iki görüntüde de patlıyor. Zemin çok daha karanlık. HDR, Pozlama Füzyonu ve Dereceli Nötr Yoğunluk filtreleri gibi tekniklerin hepsi bu alanda yardımcı olacaktır.

Tabii ki daha güzel bir kamera manuel kontroller yardımcı olacaktır, ancak bu sahnenin ilk önce yakalanmasının zor olmasının temel nedenlerini öğrenmek daha önemlidir; çünkü para harcamak daha iyi bir görüntü sağlamayacaktır. Bir DSLR'ye para harcamanın tipik olarak onunla ne yaptığını bilmeyen çoğu kullanıcı için daha kötü görüntülerle sonuçlandığını söyleyebilirim. Bu durumda olacağını hiç söylemiyorum ama bulduğum çok yaygın.

Bir uzuv çıkıyorum ve DSLR'nin ilk olduğunu söylüyorum. En belirgin fark, işlem sonrası farktır. Arkadaşınız DSLR'de RAW çekiyorsa, yazıdaki kontrastın çok daha iyi ayarlanmasını sağlar.

Ek olarak, DSLR'deki daha büyük sensör ve daha kaliteli optikler, ağaçlar için bazı ek keskinliklere izin verdi ve aynı zamanda arka planın ön plandan daha bulanık olmasına neden olan daha sığ bir alan derinliği ile sonuçlandı.

Sonuç olarak, kameranın optik olarak yakalayabildiği şey ile görüntünün post prodüksiyon yöntemi arasındaki faktörlerin birleşimidir. Her iki görüntüde de hareket bulanıklığı olduğu için her iki görüntü de tripod sabitlemesinden yararlanmış olabilir.

Bu tür sahnelerin ya parantez içinde (yani değişen pozlamada çekim) ya da spotmetreye göre pozlanması gerekir - ayrıntıları tutmak ve pozlamaya 3 durak eklemek istediğiniz en parlak kısmı ölçün. Manzaralarda, dereceli nötr yoğunluk filtresi çok yardımcı olur. Polarize filtre bazen de yardımcı olabilir. Ve elbette kameranızı ham kayıt yapacak şekilde ayarlayın.

Görüntüde aşırı parlama var, bir lens kapağı kullanmayı düşünün.