Kameranızı, yalnızca geçerli kameranızın yapamayacağı bir şey yapabilen bir kameraya ihtiyaç duyduğunuzda ve yalnızca yükseltmeniz gerekir. Bu sadece fotoğraf makinenizin gövdesi için değil, istediğiniz bir fotoğrafı üretmek için ihtiyaç duyabileceğiniz lensleriniz ve diğer aksesuarlar için de geçerlidir.
Bir kamera gövdesini yükseltmenin belirli nedenleri, çekmek istedikleri farklı fotoğraflar kadar farklı olabilir. İşte bunlardan sadece birkaçı.
- Hızlı hareket eden nesneleri daha tutarlı bir şekilde yakalamak için daha hızlı ve daha doğru bir otomatik odaklamaya ihtiyacınız olabilir.
- Belki de, hızla değişen çekim koşullarıyla başa çıkmak için gözünüzü vizörden ayırmanıza gerek kalmadan ayarları hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlayan daha doğrudan kontrollere sahip bir kameraya ihtiyacınız vardır.
- Belki de, başlangıçtan bitişe kaydetmek istediğiniz bir dizi olayla kapsama alanını korumak için daha yüksek kare hızında ve daha uzun bir süre boyunca patlamalar alabilen bir kameraya ihtiyacınız vardır.
- Belki de bazı temel kamera içi düzenleme yapabilmeniz ve hatta bazı ham dosyaları jpeg'e dönüştürmeniz gerekir, böylece zamana duyarlı resimleri hedeflerine daha hızlı taşıyabilirsiniz.
- Belki de onlar tarafından zarar görmeden daha sert koşulları havalandırabilen bir kameraya ihtiyacınız var. Ya da daha sık ve daha ağır kullanım sağlayacak ve daha uzun süre dayanacak bir kamera.
- Belki daha yüksek çözünürlüklü bir sensör gerektiren daha büyük boyutlarda görüntülenebilen fotoğraflar üretmek isteyebilirsiniz.
- Belki de f / 2, f / 1.8, hatta f / 1.4 ve f / 1.2 kadar geniş diyaframlara sahip hızlı lenslerde bile, mevcut kameranızın sensör boyutu ile pratik olmaktan daha sığ Alan Derinliği istersiniz. Lenslerinizin daha büyük formatla uyumlu olduğunu varsayarsak, daha büyük bir sensör, hepsine sığ DoF yeteneği kazandırır.
- Belki de aşırı düşük ışık koşulları için daha iyi bir sinyal-gürültü oranına ihtiyacınız vardır. Gürültü azaltma ve işlem sonrası iyileştirmeler yalnızca sizi bu kadar ileriye götürebilir. Ve daha düşük / daha eski / daha küçük bir sensör modeliyle iyi çalışan öğrendiğiniz teknikler, daha yeni / daha iyi / daha büyük bir sensör modeliyle çok daha iyi çalışacaktır.
Tam olarak ne yapmak istediğinizi, mevcut bedeninizin veya diğer ekipmanlarınızın yapmanıza izin vermediğini açıkça ifade edene kadar, bir yükseltmeye ihtiyacınız yoktur . Daha yeni kameranın mevcut kameranızın yapmadığı şeyi gerçekleştirmenize nasıl izin vereceğini tam olarak nasıl beklediğinizi açıkça ifade edebiliyorsanız daha da iyidir. İhtiyacınız olmadan yükseltmek istiyorsanız ve bunu yapmayı göze alabiliyorsanız sorun yok, ancak yeni vitesin sunacağına gerçekten ihtiyacınız olana kadar dişli değişiminin resimlerinizde belirgin bir iyileşme yapmasını beklemeyin . Çünkü beceri seviyeniz ve vizyonunuz daha yeni kameranın (veya lensin veya ışığın vb.) Gelişmiş kapasitesini talep edene kadar, yeni vitesin size sunduğu gelişmiş kapasiteden yararlanamayacaksınız.
İşte son yükseltmemin bu konseptine bir örnek.
Çekim Senaryosu: Cuma Gece Işıkları
Birkaç yıl boyunca 120Hz'de titreyen yapay stadyum ışıkları altında lise futbolu ve bandoları çektim. Normal çekim düzenlemem 70-200mm f / 2.8 lensli bir APS-C Canon 7D ve daha geniş lensli bir FF kamera (genellikle ya 24-105mm f / 4 IS veya 17-40mm) kullanmaktı. Telefoto lens ile eylemi dondurmak için daha yüksek deklanşör hızları kullanma ihtiyacı nedeniyle, odak düzlemi panjurlarının fotoğraf makinesinin senkronizasyon hızından daha kısa pozlama süreleri gerçekleştirme şekli ile birleştiğinde, bu genellikle iyi odaklanmış ve yakalanması zamanlanmış çekimlerle sonuçlanır Tam istediğim an, ancak görüntü sensörü boyunca geçen birinci ve ikinci deklanşör perdeleri arasındaki yarık olarak ışıkların yoğunluğu ve rengindeki değişiklikten kaynaklanan renk ve parlaklık farklılıklarından etkilenmiştir. Deklanşör hızı ne kadar yüksek olursa, iki perde arasındaki yarık daralır ve titrek ışıkların etkisi o kadar belirgin olur. Çerçevenin bir tarafı koyu ve kahverengimsi görünümlü bir renk ve diğer tarafı çok daha parlak ve daha soğuk bir renk sıcaklığı olabilir. Ya da tüm çerçeve koyu ve kahverengi (deklanşör geçiş süresi ışıkların en kısık olduğu zaman ortalandığında) veya çok parlak ve daha soğuk renkte olabilir (deklanşör geçiş süresi ışıkların zirvede olduğu zaman). Bu görüntülerin işlenmesinden sonra son derece zaman alıcıydı ve titreşen ışıklardaki sorun nedeniyle pek çok iyi görüntü kullanılamıyordu. Çerçevenin bir tarafı koyu ve kahverengimsi görünümlü bir renk ve diğer tarafı çok daha parlak ve daha soğuk bir renk sıcaklığı olabilir. Ya da tüm çerçeve koyu ve kahverengi (deklanşör geçiş süresi ışıkların en kısık olduğu zaman ortalandığında) veya çok parlak ve daha soğuk renkte olabilir (deklanşör geçiş süresi ışıkların zirvede olduğu zaman). Bu görüntülerin işlenmesinden sonra son derece zaman alıcıydı ve titreşen ışıklardaki sorun nedeniyle pek çok iyi görüntü kullanılamıyordu. Çerçevenin bir tarafı koyu ve kahverengimsi görünümlü bir renk ve diğer tarafı çok daha parlak ve daha soğuk bir renk sıcaklığı olabilir. Ya da tüm çerçeve koyu ve kahverengi (deklanşör geçiş süresi ışıkların en kısık olduğu zaman ortalandığında) veya çok parlak ve daha soğuk renkte olabilir (deklanşör geçiş süresi ışıkların zirvede olduğu zaman). Bu görüntülerin işlenmesinden sonra son derece zaman alıcıydı ve titreşen ışıklardaki sorun nedeniyle pek çok iyi görüntü kullanılamıyordu.
Sorun: Titreyen Stadyum Aydınlatması ile başa çıkmak
Gelecek ürün tanıtımlarına biraz dikkat ediyorum, ancak onlara takıntı etmekten çok uzaktayım. Yıllardır 7D için yaklaşan bir yedek sözü pike aşağı iniyordu. Canon 7D Mark II'nin resmi olarak duyurulduğu zamana kadar başka bir APS-C kamera satın almakla ilgim azdı. FD Canon 5D Mark III'ün üstün AF sisteminden yararlanmak için, 7D'nin daha tutarsız AF sistemine kıyasla, 5D3'ü 70-200'imle ve daha eski bir 5D2'yi daha geniş lensle kullanmaya başlamıştım Geceleri ışıklar altında çekim zaman. Bu bana daha tutarlı bir AF performansı verdi, ancak titreyen ışıklarla ilgili sorun için hiçbir şey yapmadı. Ayrıca APS-C kameranın “ekstra erişiminden” vazgeçtim, bu da 70-200 mm f / 2 arasındaki maliyet farkını karşılaştırırken oldukça önemli bir husustur.
Daha sonra yeni 7D'nin ve yeni bir özelliği açıklayan bir kelimeyi ekrandan atlatıyorum : titreşim önleyici . Tabii ki sormak istediğim ilk soru "Gerçekten işe yarıyor mu?" Bunu takip eden sorumu yakından takip ettim: "Yeni AF sistemi, tam kare 1D X ve 5D3'te aynı olan, ancak APS-C aynasının boyutundan dolayı hala daha dar taban çizgisi ile ne kadar iyi? Birkaç ay boyunca bu iki soruyu araştırdıktan ve her şeyi öğrendikten sonra bir sonraki sonbahar sezonunun başlamasından önce 7D Mark II almaya karar verdim.
Çözüm: Titreşim Azaltma özelliğine sahip Canon 7D Mark II
Yükseltmeden çok memnun kaldım. Kamerayı satın aldığım tek özellik ölçülebilir iyileştirmelere yol açtı. Bazıları görüntü kalitesiyle, diğerleri ise görüntü sunma verimliliğimle ilgilidir. Ve 7D Mark II'deki AF sistemi, orijinal 7D'deki AF sisteminden çok daha iyi, ancak 5D Mark III'ümdeki AF sistemi kadar iyi değil.
- Deklanşör serbest bırakıldığında ışıklar zirvede olduğu için, belirli bir mekandaki aydınlatmanın özelliklerine bağlı olarak aslında 1/2 ila 2/3 arasında bir noktaya daha hızlı bir şekilde çekim yapabilirim ve yine de aynı pozlama seviyelerini alabilirim I Daha önce zirve yerine ışıkların ortalama yoğunluğuna göre pozlama ayarladığımda daha önce var. Bir zamanlar f / 2.8 ve 1/500 saniyede çekim yaptığım stadyumlarda, şimdi aynı diyafram açıklığında ve ISO'da 1/800 hatta 1/1000 saniyede çekim yapabiliyorum. Çoğu zaman bu, eylemi dondurmak ve sporcunun ayaklarını / bacaklarını ve kollarını / ellerini hareketleriyle bulanıklaştırmak arasındaki çekimim arasındaki farktır.
- Işıklar döngüde zirvede olduğunda deklanşörü serbest bırakarak, bir patlamada çekilen her görüntü aynı parlaklığa ve renge sahiptir. Bu, işlem sonrası ham görüntülerin büyük çoğunluğuna aynı WB ve pozlama düzeltmesini uygulamamı sağlar. İş akışım artık her görüntüyü ayrı ayrı özel olarak düzeltme gereksinimi nedeniyle tıkanmıyor.
- Her kare arasındaki tutarlılık ayrıca, kamerada oluşturulan jpeg görüntülerinin de aynı parlaklık ve renkte olduğu ve fotoğraf makinesinin hemen dışında kullanılabilir olma olasılığı daha yüksek olduğu anlamına gelir (doğru pozlamayı ayarladığımda).
- Hem ham görüntüler hem de jpegs ile, tüm karenin tutarlı bir pozlama düzeyi ve rengi vardır. Aynı takım için forma giyen çerçevenin karşı taraflarındaki oyuncular aslında aynı rengi giyiyor gibi görünüyorlar!