Evet, neyin yanlış gittiğini söyleyebilirsiniz:
Bu, yakın odaklanma nedeniyle bir sorun olabilir, yani, mercek ve kamera, siz ateş etmeden önce kilitlenecek bir şey bulamadılar ve sahnedeki her şeyin önüne odaklandılar. Bazen bu, lensinizin çok yavaş odaklanmasından kaynaklanır, bazen kameranın kilitlenmesini sağlamak için yeterli kontrast sağlayacak kadar ışık olmadığı için arama döngüsünü yapmış, bir şey bulmaya çalışmış, sonra vazgeçmiş ve sonra kovuldun. Bunu yaptıysanız ve kendinizi pussuracaksanız, bileceksiniz ama hepimiz yapıyoruz. Bir Zamanlar.
Yakın bir konu için, çok yakın olabilir ve mercek yeterince yakın odaklanamıyor. Geri çekil ya da konuya arkasındaki kanyona yaklaşmasını söyle. Bu olabilir o aramaya yavaşlatır çünkü 's yakın odak aralığını izin vermeyecek şekilde sizin objektif olma setin sonucu. Canon'un 70-200L f2.8’inin bunu kontrol etme anahtarı var ve zaman zaman bunu vurabiliyor. Asla bu problem yaşamadım.
Hasar görmüş bir gövdeye veya mercek yuvasının bir sonucu bile olabilir, görüntünün asla sensöre / filme odaklanmamasını sağladı - Ben orada bulundum ve yaptım ve tanı koymak, daha sonra tamir etmek gerçekten can sıkıcıydı. Pro-vücut ve lens, çok pahalı olabilir. Uh. Evet. Pro-rodeo çekerken boğanın uzağında durmak için koştum ve çitin üzerinden fırladım. Nikon D1x'imi ve 70-200f 2.8'i aynı anda kırdım, ancak boğa beni anlamadı.
- alan derinliği (yanlış elemana odaklanmak)
Bunu teşhis etmek daha kolaydır. Görüntüdeki bir şey odakta, ama istediğin bu değil. Bazen düşündüğünden farklı bir sensöre sahip olmanın sonucudur. En sevdiğim dublör.
Bu, sürekli odaklanmaya ihtiyaç duyduğunuzdan olabilir çünkü konunuz size doğru veya sizden uzaklaşıyor ve konuyu takip etmek yerine kamera odağı kilitledi. Bu, tüm spor aksiyon fotoğrafçılarını, genellikle başka bir şey çektikten veya fotoğraf makinelerini, ayarlarıyla uğraşan karısına veya kız arkadaşına ödünç verdikten sonra periyodik olarak ısırması sorunudur. Ve, hayır, ben asla bu deneyimi yaşamamış. :-)
- Hareket Bulanıklığı (yeterince yüksek enstantane hızı)
Genelde bu, ana konu sahnedeki bir çizgi olduğu için ortaya çıkar, ancak eğer eller, ayaklar veya başlarını hareket ettiriyorlarsa ekstremitelerinin bulanıklaşması olabilir. Gövde diğer parçalardan daha az hareket eder ve genellikle bulanık değildir.
Alternatif, ama çok daha istenen bir sonuç, konuyla panik yaparken, ateş, deklanşörün çok uzun sürdüğünü fark etmek, ancak paniğe devam etmektir. Arka planınız bulanıklaşacak, ancak konu hala iyi görünecek. Bunu spor fotoğrafçılığım için çok kullandım - kasıtlı olarak yapıyordum, Peewee Herman gibi değil.
- kamera sarsıntısı (el tipi, deklanşör çok yavaş)
Bu, çoğunlukla düşük ışıkta uzun bir lens kullanırken gerçekleşir. Genel olarak, hareket bulanıklığı karenin her tarafında eşit şekilde dalgalıdır. Sorun bir natürmort veya manzara ile meydana gelirse ve IS'niz varsa, daha önce açılmadıkça açarak sorunu çözebilirsiniz. Bir tripod yardımcı olabilir. Bazı büyük çakmaklar hazırla ve heck'i yak. ISO'nuzu artırın, açıklığı daha fazla açın ... algılayıcıya gelen mevcut ışığı artırmak için bir şeyler yapın.
Nasıl pan yapılacağını öğrenmekle ilgili
Kaydırma gerçekten kolaydır, sadece biraz pratik yapmak ve bir numara öğrenmek yeterlidir.
İşte pratik yapmanın iyi bir yolu: Kameranızı deklanşör önceliği moduna ayarlayın (kameranızda ne denirse) ve pozlama süresi olarak 1/60 ayarlayın. 200 mm'lik aralıktaki uzun merceklerle, işlek bir yoldan, belki 50 fit (15 metre) kadar küçük bir yol durun ve arabalar geçerken bir tekerleğin veya kapı kolunun fotoğrafını çekmeye çalışın.
Doğru kaydırmanın püf noktası, konunun hızıyla hızlı bir şekilde senkronize etmek, bu nedenle karayoluyla yüzleşmek, ardından yaklaşmakta olan aracı görüntülemek için bel / kalçalarınızı döndürmek. Gördüğünüz an, hareketini izlemeye başlayın, sonra, tam önünüzde olmaya yaklaştığında, ateş edin ve kaydırmaya devam edin. Ateş etmeden önce hedefinizi görünüm bulucusunda görmelisiniz ve deklanşör tekrar açıldığında hala orada olmalıdır. Öyleyse, konu için doğru hızda kaydırma yapıyordunuz ve hedefin hareket bulanıklığını çok az veya hiç kullanmamalısınız. Hedef, deklanşör serbest bırakıldığı zamankiyle aynı yerde değilse, pürüzsüz bir şekilde kaydırma yapmadınız.
En azından bir süredir bulana kadar dengeli bir konumda durmak önemlidir ve hepsi ikinci doğadır. Bir tüfek çekmeye benzer şekilde, ayaklarınızın omuzlarınız kadar uzak olmasını istersiniz. Önce arabayı göreceğiniz yerde değil, deklanşörü bırakmayı düşündüğünüz yolla yüzleşin. Öğrenirken kalçalardan pürüzsüz bir şekilde dönmeniz gerekir, çünkü kollarınızı çevirmek veya üst gövdesini döndürmek fotoğraf makinesini döndürür, dikey olmayan fotoğraflara götürür ve işlemden geçirmeyi eğlenceli hale getirir.
Ve yine, hedef ne olursa olsun, hangi hedefi vurursanız olun, deklanşör açılıp kapanmadan önce ve sonra vizörde olmaktır.
