Manuel modun diyafram öncelikli moddan üstünlüğü nedir?

DSLR'mde manuel moda geçmek için en zorlayıcı nedenlerin ne olduğunu merak ediyorum. Çoğunlukla sadece diyafram öncelikli modu kullanıyorum, bu yüzden alanla birlikte kullanılan enstantane hızı farkındalığıyla birlikte alan derinliği üzerinde iyi bir kontrol sahibi oluyorum. Fotoğrafçılığım çoğunlukla kamerayla veya bazen bir tripodla dolaşarak yapılır. Stüdyo fotoğrafçılığı yapmıyorum ve sadece doğal ışığı kullanıyorum.

Fotoğrafları nasıl manuel olarak çekeceğimi (Olympus OM-1 ile) öğrendim, bu yüzden nasıl yapacağımı biliyorum, ancak özellikle hızlı bir şekilde fotoğraf çekebildiğim ve anı yakalayabildiğim anı yakalayabildiğim diyafram modunun ekstra rahatlığından zevk alıyorum aramalar ve atış eksik.

Öyleyse, bu tür fotoğraf çekimlerim için (az miktarda) fazladan zorluklara değecek olan manuel modu kullanmanın bazı önemli avantajları neler olabilir?

Ve dezavantajı minimize etmek için herhangi bir ipucunuz var mı (hızlı olmak için pratik yapmaktan başka)?

Tipik olarak açıklık önceliği de kullanırım, ancak manuel modda da biraz çalışıyorum. Benim için tipik bir durum, aydınlatma durumunun oldukça statik olduğu bir ortamdaysam, ancak konunun çok fazla kontrastı olabilir. Burada manuel moda geçiyorum ve pozlamayı tam olarak belirlemek için birkaç test karesi çekiyorum (tipik olarak metreyi beyaz bir yüzeye saptamaya çalışıyorum ve sonra bu okumayı ilk tahmin olarak 1.5-2 adımlarla aşırı pozlandırıyorum).

Başlıca avantajı tam kontrole sahip olmanız ve kameranın karede beklenmedik kontrastlarla "kandırılmaması". Dezavantajı, aydınlatma durumunun değişmesi durumunda maruziyeti değiştirmenin biraz daha yavaş olmasıdır.

Aklıma gelen en büyük yarar, çekimler arasındaki tutarlılık.

Bu normalde pek bir sorun değildir, ancak zaman atlamalı için bir sahnede değişen ışığı yakalamak istediğinizde ya da panorama dikişi yaparken tutarlılık gerçekten önemli hale gelir.

Diyafram önceliği, özellikle poz telafisi ile birlikte kullanıldığında bir gezinme modu için ideal olabilir.

Yalnızca aynı ışıklandırma ile çektiğimde veya hızla değişen ışığımdayken manuel moda geçme eğilimindeyim - böylece gıda fotoğrafçılığı (koyu et veya parlak sırların ölçümü kandırabileceği yerler) veya otomatik ölçümün yapıldığı havai fişekler gibi önceki bir çekimi alabilir veya boş bir sahnenin fotoğrafını neden çektiğinizi anlayamazsınız.

Manuel mod, bir sahnede birkaç fotoğraf çekerken size daha tutarlı ölçüm verebilir. Örneğin, vücudu tamamen aydınlatılmış ancak yüzü kısmen gölgede olan bir kişiyi fotoğrafladığınızı varsayalım. Bir tam vücut görüntüsü ve ardından bir baş ve omuz portresi çekerseniz, ölçümler farklı sonuçlara neden olabilir, çünkü parlak bir şekilde aydınlatılan çerçevenin yüzdesi değişecektir. Fakat manuel moddaysanız, "doğru" pozlamayı seçebilirsiniz ve ardından her ikisi de tutarlı olacaktır.

Eğer denekleriniz aynı kalırsa, ancak arka planınız parlaklıkta büyük ölçüde değişir. Bir kapıyla dışarıda açık olan spor salonlarında çekim yapıyordum, bu yüzden kapılardan geçerlerse deneklerim çok karanlık olurdu.

Ayrıca, belirli bir deklanşör hızı (donma hareketi) ve diyafram açıklığı (konu izolasyonu için) yapmak istiyorsanız ve TAv modunuz veya eşdeğeriniz yoksa, manuel modu kullanırsınız. ISO'yu yazılım üzerinden artırabilirsiniz (aslında donanım ISO'su ile aynıdır), ancak ISO'yu önemli ölçüde değiştirmeniz gerekirse, RAW kullanmanız gerekir veya JPEG ton eğrisi gölgelerde verileri yer.

Olaylar, spor, portreler, vb. Şeyler için çekimler yapıyorsanız, manuel olarak her şey çok daha kolay hale gelir. Genellikle, ilk resmi işlemek ve ayarların tümünü aşağıdakilere kopyalamak istersiniz. Fotoğraf makineniz pozlar veya WB'yi çekimler arasında değiştiriyorsa, onu zorlaştırır.

Son olarak, manuel mod flaş yaparken ortamın flaşla karıştırılması için mükemmeldir. Otomatik ISO kapalıyken açıklık önceliğinin daha iyi çalışabileceği bazı durumlar vardır .

Birkaç alan için manuel modu tercih ederim:

1) sahne fotografisi. Genellikle, aşamalarda ışık çok yüksek kontrasta sahiptir. Herhangi bir otomatik mod çoğu zaman yüzleri patlatacak, çünkü koyu arka planı% 18 griye almaya çalışıyor.

2) panoramik fotoğraflar. Çerçeveler için tutarsız pozlama olması, bir araya getirilmesinde gerçek bir acıdır, bu yüzden bunlar için manuel mod kullanacağım.

3) diğer yüksek karşıtlık sahneleri (pencerenin önündeki kişi). Otomatik mod, arka planın düzgün şekilde pozlanmasını mı yoksa önündeki kişiyi mi istediğimi bilmiyor; genellikle kişi çok karanlık ve pencere çok açık. Manuel modu kullanarak hangisinin benim için önemli olduğuna karar verdim.

4) manuel kablosuz flaş. TTL olmayan strobist flaşı çok kullanırım ve bu durumlarda otomatik modlar flaştan gelen ekstra ışığı bilmez, bu yüzden manuel olarak gitmem gerekiyor.

Twitpic veya facebook'ta gösterilmek üzere hızlı bir resim yapmak istediğimde otomatik modları kullanıyorum.

Bazen, Açıklık önceliği modunda mevcut olan pozlama telafisi miktarı (yani +/- 2 durur) yeterli olmayabilir.

Zon sistemi hakkında bu makaleyi okumak ( bu cevabın bulduğu ), zon sisteminin kullanımının ne kadar faydalı olacağını ve manuel mod gerektirdiğini anlamamı sağladı. Temel olarak, belirli bir parlaklıkla görünmesini istediğiniz fotoğrafın bir kısmının pozunu bulmak için bir nokta ölçer (benim için kameraya yerleştirilen) kullanmak ve pozlamayı buna göre ayarlamak.

Elbette, makul bir tahminde bulunabilir ve maruz kalma telafisini kullanabilirsiniz. Ya da emerek sonucu kameranın arka tarafında görüntüleyerek, fotoğrafı ayarlayıp yeniden çekerek (statik konular için) görün. Ancak bu ilginç görünüyordu.

Manuel moda geçmemin temel nedeni, açıklık önceliğinin yapmayacağını bildiğim çekimler oluşturmak.

Örneğin siluetler veya kasıtlı olarak aşırı / düşük pozlanmış çekimler. Diyafram önceliği, 'normal' veya 'düzgün pozlanmış' çekimler için harikadır, ancak bir kez denemeye başlamak istediğinizde o kadar iyi değildir.

En son favorilerim parlak güneş ışığına bakan bir tünelin içinden çektiğim çok yüksek kontrastlı bir atış. Canon 400D'deki diyafram öncelikli modun yapmaktan mutluluk duyacağı şey dışında çok iyiydi.

Çekimler arasındaki tutarlılık nedenlerinin yanı sıra (oldukça tutarlı ışıklandırmada yüksek kontrastlı fotoğraflar için veya birlikte dikişler için), iç mekanlarda flaş kullanırken El Kitabını da kullanırım.

Kısmen Av + ​​flaşı nasıl çekeceğimi öğrenme çabamı olmamasından dolayı olabilir, ancak f / 4, 1/100 ISO 400 (veya bununla ilgili) ile tam manuel olarak ayarlamayı ve E'ye izin vermeyi çok daha kolay buluyorum -TTL flaş ölçümü kendi işini yapar.

(bu iç mekan olaylarını çekmek içindir)

Ayrıca içeride büyük pencereleri olan bir yerde çekim yapmanın Manuel modda da yapmayı değer bulduğunu biliyorum. Aksi halde, çerçevede ne zaman bir pencere varsa, dışarıdaki parlaklığa bağlı olarak ölçüm aletini açıkta (gün içinde) veya aşırı açıkta (geceleri) alırsınız. Bu, daha geniş objektiflerle daha önemli görünüyor (uzun bir telefoto ile sanırım çoğu zaman arka plandan çok daha fazla konu alıyorsunuz, bu yüzden çerçevenin daha tutarlı olması daha muhtemel).

Ayrıca, fotoğraf çekerken, örneğin bir binanın içinde, HDR için yüksek dinamik aralığın olduğu yerlerde ya da sadece yetersiz aydınlatmanın olduğu yerlerde pozlama yapmak için gerekli olan tam manuel kontrol de gereklidir. Bu koşullarda 30 saniyeden uzun pozlamalara çok iyi ihtiyaç duyulabilir ve sıcaklık öncelikli kameraların çoğu yalnızca en fazla 30 saniye çekim yapabilir. Çekimi zamanlamak için bir zamanlama cihazı kullanarak manuel pozlama ve ampul ayarını kullanın.

"Deklanşör öncelikli modun otomatik moda göre hangi avantajları var?" Sorusuna benzer bir soru buluyorum.

Cevap çok fazla! Örneğin, bu görüntü hareket bulanıklığını yakalamak için deklanşör önceliği modunda çekilmiş:

Hareket bulanıklığı istedim, böylece 1/20 sn pozlamayı seçtim. Ayrıca arka planın keskin olmasını istedim. Neyse ki, 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS lensim var. Bu 33mm odak uzunluğunda, maksimum diyafram f / 4.5'tür. Kameranın en az f / 4.5 F sayısını seçeceğini biliyordum çünkü fiziksel olarak başka hiçbir şey mümkün değil (f / 5 otomatik olarak seçildi). Çok daha geniş bir maksimum diyafram açıklığına sahip, çok hızlı bir zoom lensim olsaydı, deklanşör önceliği modu yerine manuel modu kullanırdım, böylece kameranın otomatik olarak arka planı bulanıklaştıracak bir diyafram seçmesi tehlikesi olmazdı. Tamam, sahnedeki tam ışık miktarı göz önüne alındığında ve kameramın desteklediği en düşük ISO değerinin 100 olduğu göz önüne alındığında, geniş bir diyafram açıklığının otomatik olarak seçilmesi tehlikesi yoktu (ISO 125'i ISO olarak seçti, sadece minimum ISO değerinden biraz daha büyük) 100),

Traktör muhtemelen yaklaşık 10 metre uzaktaydı (söylemesi zor, çünkü odağın traktöre mi yoksa traktörün arkasına mı geçtiğini bilemiyorum). Otomatik olarak seçilen diyafram açıklığında hiperfokal mesafe 11,4 metredir. Hızlı bir F / 1.8 yakınlaştırmam olsaydı, alan derinliği F / 1.8'deki konunun sadece 7 metre gerisinde olacaktı, bu nedenle eğer odak traktörde ve arkaplanda değil (arka planda) arka plan bulanık görünecekti. traktörün odaklanacağı nesneyi seçmek zor!)

Karanlıkta hızlı hareket eden nesnelerin görüntülerini çekiyorsanız ve hareket bulanıklığı istemiyorsanız veya karanlıkta maksimum diyafram açıklığı olmadan görüntü sabitleme yapmadan uzun bir lens kullanıyorsanız, her iki diyafram açıklığı için bir sınırlama olabilir (en büyük objektif destekler) ve pozlama süresi (fotoğrafın sarsılmaması ve hareketli nesnelerin keskin görünmesi için kabul edilebilir en uzun süre).

Böyle bir senaryoda, pozlamayı ISO seviyesini değiştirerek, belirtilen diyafram açıklığı ve pozlama süresi olan manuel modu ve otomatik ISO ayarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, bazen önceden tanımlanmış miktarda hareket bulanıklığı, arka plan bulanıklığı veya hareketli nesnenin bulanıklığını yakalamak isteyebilirsiniz. O zaman pozlama süresini belirli bir sayıya ayarlamanız gerekir. Şimdi, böyle bir durumda, alan derinliğinin kesin kontrolünü istiyorsanız, hem diyafram açıklığı hem de pozlama süresi için bir kısıtlama vardır. Ardından pozlamayı ayarlamak için otomatik ISO kullanırsınız.

Bu yüzden, özet olarak, auto-ISO ile manuel modu son derece yararlı buluyorum. Auto-ISO, kameramda 100 - 3200 arasında kullanışlıdır (peki, onu 6400'e izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak gerektiğinde elle 6400'ü seçmenin veya geçici olarak maksimum ayarını yapmanın daha iyi olacağı çok fazla gürültü olacaktır. çekimden önce otomatik ISO değerinin 6400 olarak ayarlanması ve çekimden sonra 3200 olarak ayarlanması için izin verildi). Bu 100..3200, 32 kat fark veya 5 pozlama değeridir. Bu birçok durum için bol miktarda var.

Otomatik ISO'suz manuel mod genellikle astrofotografi için tercih edilen moddur.

TLDR özeti: böylece fotoğraf makinesi yazılımı mühendislerinin karar vermesini sağlamak yerine fotoğrafçı pozlama konusunda kasıtlı olabilir.

Kullanım kılavuzundan başka bir şeyle, pozuna karar vermek için kameranızın algoritmasına güveniyorsunuz. Diyafram Önceliği modunda bile. Bu kötü, çünkü zamanın% 99,9'u fotoğrafçı olarak düşündüğünüzle eşleşmiyor.

Bana inanma Diyafram öncelikli modda, aydınlatmanızı değiştirmeden veya nesnelerinizi hareket ettirmeden sahnenizi fotoğraf makinenizle yeniden oluşturun (örn. Yeniden çerçevelendirin) ve nesnelerden gelen ışığa ulaşmasına rağmen kameradan farklı bir pozlama değeri elde edersiniz. kameran değişmedi. Değişen tek şey, tüm ölçüm sensörlerinden gelen verilere, ölçüm moduna ve bir kara kutu algoritması tarafından işlenen diğer parametrelere ev sahipliği yapan, yalnızca mühendislerin gerçekten anladıkları şekilde kameranızın ne yapacağını en iyi tahmin etmesidir - yani senin ve benim için tahmin edilemez.

Kamera, amacınızın ne olduğu veya görüntünün hangi bölümünün önemli olduğu hakkında hiçbir fikri yok. En iyi tahmin edilmesi, konunun genellikle merkezde olduğu ve gündelik fotoğrafçılık için ilk sıradaki iyi bir tahmin olduğu, aynı zamanda çoğu zaman nasıl bestelediğimiz değil (üçte bir kural?)

Öyleyse, tüm kamera sayaçlarının D65 grisi için normalleştirmek istediği bir gerçek. Çektiğin şey beyaz olsa bile. Veya siyah. Veya D65 gri olmayan herhangi bir diğer parlaklık. Kameranızı beyaz bir duvara doğrultun ve D65 gri yapmak için pozlandırmaya çalışın. Metreyi tespit etseniz bile, fotoğrafınızla (niyetinizle) göstermeye çalıştığınız şeye uygun poz vermeyecektir.

Kullanım kılavuzunun nedeni, maruz kalma durumunuz hakkında kasıtlı olabilmenizdir. Siyahlar siyah olabilir. Beyazlar beyaz olabilir. Ve bunun gibi. Bunun alternatifi, maruz kalma telafisini kullanarak, ölçüm modunu değiştirerek, odak noktasını hareket ettirerek vb. Kullanacağım algoritma ile mücadele etmektir.

Bu yüzden manuel kullanıyoruz. Çünkü sadece hangi görüntüyü yapmaya çalıştığımızı ve nasıl ortaya çıkarılması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden, kameranın tahminde bulunmasını sağlamak yerine kameranın algoritmalarını oynamaya çalışmak yerine sadece manuel pozlamayı kullanın.

Nötr yoğunluklu filtreler veya sensöre gelen ışığın miktarını önemli derecede kararan veya sınırlayan başka filtreler kullanırken elle pozlama gereklidir. Manuel olarak bir polarizer veya başka bir stop veya benzeri bir şekilde azalan diğer filtreler ile ayarlamanıza gerek yoktur. Ancak pozlamayı daha koyu ND filtreleri ile kendiniz belirlemezseniz, Ii.e. Lee'nin Büyük Durdurucu), kamera hemen hemen her zaman doğru bir şekilde telafi etmez ve ayarlarda yaptığınız tüm değişiklikler üzerinde kontrol sahibi olmak zordur.

Bunu kullanmamın bir nedeni, sadece açıklığı ayarlamak sık sık yeterli olmamasıdır.

Oğlumun fotoğraflarını çekerken oldukça loş bir odadayım. Bu güzel arka plan bulanıklığı nedeniyle f / 1.8 diyaframını kullanmak istiyorum (ve tabii ki alabileceğim herhangi bir ışığa ihtiyacım var). AV’deysem, kamera [ISO 200, 1/40.] Gibi ayarlarla gelebilir.

Çok fazla hareket ettiğinden, 1 / 40'lık bir enstantane hızı yeterince hızlı değildir ve birçok net olmayan fotoğrafla sonuçlanacaktır. (İstediğiniz bir görünüm olabilir, ancak çoğu zaman bunu istemiyorum).

Tabii ki bunun yerine TV kullanabilirim, ancak bu parlaklığa bağlı olarak açıklığı değiştirebilir.

Bu yüzden M'yi seçiyorum ve açıklığımı ve yeterince hızlı olduğunu düşündüğüm enstantane hızını seçiyorum (1/160). ISO'yu otomatik olarak ayarladım ve yukarıdaki örnekte 800 olmasını seçecekti. Bu benim için sorun değil ve ISO ile pek ilgilenmiyorum. (tabii ki daha düşük olurdu .. ama eğer belirli bir diyafram açıklığı ve deklanşör hızı kullanmak istersem ..

Bu yüzden temelde böyle, sadece ISO'nun kamera tarafından değiştirildiği bir "ATV" Modum var. Elbette bu, AV veya TV kadar esnek değildir, çünkü parlak güneş ışığında belirtilen ayar (1.8 @ 1/16.), ISO 100'de bile aşırı pozlanmış resimlere neden olur. Dolayısıyla, ışık değiştiğinde bu ayarları yapmanız gerekebilir - Her fotoğrafta ISO / herhangi bir ayarı değiştiremezsiniz.

Ayrıca, biri herhangi bir tür harici sayaç kullanıyorsa (örn., Olay ışığı sayacı, flaş sayacı veya hiç kamera bulunmayan bir kamera kullanıyorsanız bir spot metre) kullanıyorsa, manüel mod bu ölçüm cihazındaki değerleri tartışmaktan daha kolaydır. maruz kalma telafisi ile ....

Yinelemeye başladığı için: Kılavuz numarasına göre manuel flaş (kamerayı hesaplanan değerlere, süreye ayarlarsınız) ve ayrıca otomatik flaş ölçümü yapan eski kamera flaşlarını da kullanır (yani telecomputer) ancak kameranın önceden tanımlanmış değerlere ayarlanması gerekir.