Dirt track gece resimleri için hangi ayarlar

Bu yüzden yeni bir toprak yolda fotoğraf çekmeye ve gece yarışlarında kristal netliğinde sorun yaşamaya başladım. Tamron 70-300 lensli bir Nikon D-90 kullanıyorum. ISO 2500'üm ve obtüratör hızım 1/2000. Kir attığı köşelerde keskin resimlerini almaya çalışıyorum. Sadece keskin değiller. Neyi yanlış yapıyorum? Şimdiden teşekkür ederim

İki ana sorun görüyorum:

1. Çok düşük deklanşör hızı.

2. Aşırı pozlama.

Birincisi doğrudan sorduğunuz konuya gider. Hangi aydınlatma varsa takılıp kalırsınız, böylece sadece ISO, deklanşör hızı ve f-stop (daha hassas bir sensöre sahip farklı bir kamera kullanmaktan yoksun) ile takas yapabilirsiniz.

Hareketi takip etmekte iyi bir iş çıkardın. Bu yüzden araba oldukça keskin görünüyor. Ancak, bu yüzden arka plan ve toz keskin görünmüyor. Arabanın hızında hareket etmiyorlardı, bu yüzden resme göre hareket ediyorlardı.

Farklı hızlarda hareket eden her iki sahne elemanını da dondurmak için daha hızlı bir enstantane hızına ihtiyacınız vardır. Bunun etrafında gerçekten pratik bir yol yok. Bu, telafi etmek için daha yüksek ISO veya daha düşük bir f-stop kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Sadece kameranızla ne kadar yüksek ISO kullanabileceğinizi söyleyebilir ve yine de ortaya çıkan gürültüyü tolere edebilirsiniz. Resimler orijinallerden daha küçük boyutta kullanılacaksa, ham görüntülerde daha fazla gürültü alabilirsiniz. Daha küçük bir boyuta filtre uygulamak toplam gürültüyü azaltır.

Daha geniş f-noktası size daha az alan kaybı sağlar. Sahneye olan uzaklığınızda ve derinliğinizde, sığ bir alan derinliği çok fazla zarar vermiyor gibi görünüyor. Devam edin ve lensi açın ve takasın nerede olduğunu görün.

Demek istediğim, bu resmin aşırı pozlanmış olması. Bu, açıkça sarı olması gereken beyaz vurgularla görülebilir. Bu aslında iyi bir haber, çünkü başka bir şey değiştirmeden deklanşör hızını muhtemelen 1 f-stop artırabileceğiniz anlamına geliyor.

Sonunda, bu kameranın istediğiniz ISO, deklanşör hızı ve f-stop kombinasyonuna izin verecek kadar ışık olmayabilir. Hayat bu. Ancak, sınırların nerede olduğunu görmek için denemeler yapmalısınız. Aksi takdirde, ne yapmak istediğinizin mümkün olup olmadığını bilemezsiniz.

Bazen nesneler bulanık olduğu için işler bulanıklaşıyor.

Bazen nesneler veya fotoğraf makinesi kullanılan deklanşör süresinden daha hızlı hareket ettiğinden işler bulanık olabilir. Bir kaydırma çekimi durumunda, bu konuya ve kameranın aynı yönlerden daha az hızla çok hızlı hareket etmesine dönüşür.

Bazen işler bulanıklaşır, çünkü fazla pozlanırlar veya az pozlandığında gerekli gürültü azaltımı nedeniyle.

Örnek görüntünüz, yukarıda listelenen en azından ikinci ve üçüncü faktörlerin ve muhtemelen ilkinin de kanıtlarını göstermektedir.

Maruziyet

Yapmanız gereken ilk şey, maruziyetin kontrolünü ele geçirmektir. Araba, birkaç durak gibi görünen şey tarafından aşırı pozlanmış. Bu, otomobilin en parlak kısımlarında ayrıntı kaybına neden olur ve sensörün bir piksel kuyusunda üretilen aşırı yükün bitişik piksel kuyucuklarına aktığı "çiçeklenmeye" neden olabilir. Bu, ayrıntı eksikliği nedeniyle uygun şekilde odaklanmış konuların bulanık görünmesini sağlar. : Nasıl aşırı maruz kalma, sadece üç renk kanallarının birinde, neden bile hakkında daha fazlası için iyi bakın bulanık görünmesine görüntüleri odaklı uçtu mavi / kırmızı ışık verme fotoğrafları odak dışında bakmak , özellikle bu cevabı yanı sıra, giden ne Bu konser fotoğrafı yanlış ve daha iyi yapmak için ne yapabilirdim?

Diyafram veya Deklanşör Önceliği gibi otomatik veya yarı otomatik bir pozlama modu kullanıyorsanız, Manuel pozlama moduna geçmeniz ve pozlamayı manuel olarak ayarlamak için nokta ölçümünü ve kameranın histogramını nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz daha iyi olur. Kamera, sahnenin en parlak ve en karanlık kısımlarını eşit olarak dengelemeye çalışıyor. Ancak, parkur dışındaki ağaçların en karanlık gölgelerde kaybolduğu anlamına gelse bile, otomobilin düzgün bir şekilde açığa çıkmasını sağlamak istiyorsunuz. Başka bir ipucu: Kir, parlak sarı arabadan daha koyu birkaç ton. Kiri ölçüyorsanız, donuk kahverengi kir ve daha parlak arabalar arasındaki farkı telafi etmek için pozlamayı bir veya iki durak azaltın.

Örnek görüntünüz aşırı pozlandığından, ilk hareketiniz deklanşör süresini azaltmak (deklanşör "hızını" artırmak) olmalıdır. Bu, hem pozunuzu düzeltmenize hem de aynı miktarda kamera ve nesne hareketi için bulanıklık miktarını kısaltmanıza yardımcı olacaktır.

Sürekliliğin diğer ucunda, bir özne aşırı derecede düşük pozlanırsa, işlem sonrası pozlama da görüntüde kaydedilen gürültünün parlaklığını artırır. Gürültü azaltma bu gürültüye yardımcı olabilir, ancak konu ayrıntısının miktarını da azaltır.

Deklanşör hızı

Kaydırma yaparken bile yapabileceklerinizin bir sınırı vardır. Deklanşör süresi çok uzunsa (deklanşör "hızı" çok yavaş), araçların hareketine uymayan yeterli kamera hareketine sahip olursunuz ve bulanık görünürler. Lensinizde bir 'kaydırma modu' ile görüntü sabitleme varsa, açmayı deneyin ve yardımcı olup olmadığını görün. IS'li bazı lenslerde kaydırma modu için bir anahtar vardır, bazıları bir eksen boyunca yumuşak hareket algıladığında bazıları otomatik olarak geçiş yapar. Bazı eski IS uygulamaları, hareket eden nesneyi kaydırmak için gösterdiğiniz çabalara direnecek olan İD'le savaşacağınız için kaydırmayı engelliyor.

Düzgün kaydırmanın anahtarı, deklanşör düğmesine basmadan önce yatay kaydırma hareketine iyi başlamak ve görüntü çekildikten sonra konuyu takip etmeye devam etmektir. Kaydırma hareketi sırasında, öznenin aynı noktası vizörde tüm zaman boyunca aynı noktayı işgal etmelidir.

Bu görüntü, saçları yanıyormuş gibi uçan pilotla gece yarım mil uzakta bir uçağı kaydırırken çekildi. _{Yarım mil veya daha uzaktaki bir konumdan (karanlıkta) yaklaşık 300 mph giderken akrobasi yapan bir uçağın çekilmesi zor bir iştir. EF 70-200mm f / 2.8 L IS II lensli bir Canon EOS 7D kullanıyordum. Pozlama ayarları ISO 6400, f / 2.8, 1/60 saniye idi. Keskin bir şey elde etmek için IS mod 2'yi kullanarak uçakla pan yapıyordum. Vurduğum bazı tavalar dumanın hızını uçağın hızından daha fazla eşleştirdiler (duman, uçağın çalkantılı uyanışında hafifçe yavaş yavaş parladığında, sonunda yüzlerce metre geride kalıncaya kadar yavaşlar) uçak).}

Yukarıda belirtildiği gibi, deklanşör süresini azaltmak (deklanşör "hızını" artırmak) hareket bulanıklığını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Otomatik Netleme Doğruluğu

Hareketli nesneleri düşük ışıkta izlemek en iyi AF sistemleri için bile çok zordur. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için çok pratik ve kameranızın AF sistemini inceleyerek nasıl çalıştığını öğrenin. Yalnızca kameranızdaki AF sistemine nasıl odaklanmasını istediğinizi nasıl söyleyeceğinizi öğrendiğinizde sunduğu en iyi AF performansını elde edersiniz. AF sistemleri bir kamera üreticisinden diğerine ve hatta aynı üreticinin ürün serilerinde bir modelden diğerine büyük ölçüde değişse de, çoğu için geçerli olan bazı genel ilkeler vardır.

• Her bir "netleme noktası" için gerçek hassasiyet alanları genellikle kameranızın vizöründe her birinin merkezini belirten küçük karelerden biraz daha büyüktür.
• AF sistemi, bir AF noktasının kenarında olsa ve vizörünüzdeki bu AF "noktası" için küçük bir kare ile kaplanmamış olsa bile, genellikle tüm etkin AF alanlarında en yüksek kontrastlı alana kilitlenir.
• Artan sayıda AF "noktası" olan daha yeni AF sistemlerinde, AF "noktalarının" kapsama alanları genellikle çakışır.

Gerçekten kameranızın AF sistemindeki her bir AF "noktası" için gerçek hassasiyet alanını gösteren bir kaynak bulmanız ve öğrenmeniz gerekir.

Nikon D90 ile ilgili olmasa da, Fotoğrafçılık'ta aşağıdaki sorular, farklı AF sistemlerinin nasıl çalıştığını, bunların nasıl daha etkili kullanılacağını ve belirli bir AF sisteminin özelliklerinin nasıl kullanıldığını en iyi şekilde etkileyeceğini göstermektedir. onları kullan:

Bir kameradaki odaklama sorununun kaynağını nasıl teşhis edebilirim? kabul edilen cevapta birçok yararlı bağlantı ile.
Otomatik odaklamayı nasıl optimize edebilir ve geliştirebilirim?
Sörfçü resimleri odaklanmaya başlar sonra odak dışına çıkar?
Canon 5D mk II otomatik odaklama af / 1.2 lens için yeterince doğru olmalı mı?
Sığ DoF fotoğrafları çekerken neden DSLR'im konumum yerine arka plana odaklanıyor?
Çapraz tip odak noktaları daha doğru mu yoksa daha hızlı mı?

OP tarafından yapılan bir yorumdan başka bir yanıta:

Yani daha iyi bir kameraya ihtiyacım olduğunu mu söylüyorsun ...: 0)

Muhtemelen hayır, sadece sahip olduklarınızı daha etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz yeterlidir. Daha yeni bir kamera, gürültü sınırlayıcı bir faktör haline gelmeden önce daha yüksek bir ISO kullanmanızı sağlar ve daha yeni, daha yüksek kademeli bir kamera, hareketli nesneleri izlemek için otomatik netlemeyi kullanarak daha iyi bir kapasiteye sahip olabilir. Daha geniş maksimum diyaframa sahip daha yeni bir lens, aynı ISO'da daha hızlı deklanşör süresi sağlar.

Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen bkz: Canon 700D'de görüntü netliğini artırmanın en iyi yolu

Kesin olarak söyleyemem, ama sanki araba dönmeye başladığında muhtemelen köşeyi vurmaya başladınız.

Benim durumumda en az (film üzerinde çekim - Son kez atış toprak tam yarış etrafında 1990 kadar oldu) o arabalar geliyor hakkına çekim için kurmak için çok yardımcı olur dışarı onlar gaz isabet nerede, köşenin hemen girişe. Burası genellikle en yavaş hareket ettikleri yerdir, bu da çok yardımcı olur. Aynı zamanda, normalde oradaki gaza vuruyorlar, bu yüzden oldukça etkileyici bir horoz kuyruğu gönderiyorlar.

Mümkünse, en büyük yardım akşamın erken saatlerinde, Mayıs ayı sonunda veya günlerin daha uzun olduğu Haziran başlarında ateş etmektir. Biraz gün ışığı bile işi çok kolaylaştırır.

Asla kir ovalleri çekmedim (İngiltere'de yaygın değiller), ancak böyle projektörler de dahil olmak üzere birçok diğer devre motor sporları.

1/2000, uygun şekilde takip edilen bir yarış arabasını dondurmak için yeterli enstantane hızından daha fazla. Koşulların izin verdiği yerlerde 1/200'den iyi sonuçlar aldım, ancak normalde 1 / 400-1 / 1000 arasında çalışıyordum. ISO 2500, D90'da biraz yumuşaklık verecek çünkü gürültü azaltma devreye girmeye ve ayrıntı almaya başlıyor, ancak felaketle değil. Bahsettiğiniz Tamron 70-300 en keskin lens değil - bütçe için kötü değil (eskiden sahiptim), ancak deneyimimde, özellikle zayıf ışık altında, biraz durduğunda bile - daha keskin bir durağın üçte biri benimki üzerinde gerçek bir fark yaratabilir.

Otomatik odaklama doğruluğu kesinlikle bu tür bir konuyla ilgilidir; sihir değil, AF-C (sürekli izleme için) mükemmel değil ve konunun biraz arkasında olabilir. Sistemin tuhaflıklarının dışarı çıkıp daha fazla çekim yapmanın, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmeye zaman ayırmaya değer. Merkez noktanın dış noktalardan daha hassas olduğunu unutmayın, bu nedenle düşük ışık altında hareketli bir nesne gibi yüksek stresli senaryolarda daha doğru sonuçlar verecektir.

Resminize baktığınızdan emin olmak biraz yumuşak ama en iyi tahminim biraz kaydırma uygulamasının yardımcı olacağı. Keskin bir görüntü elde etmek için yeterince doğru kaydırmadığınızdan şüpheleniyorum. Doğru bulduğunuzda, aracın temel olarak çerçevede statik olduğu ve parkurun etrafında hareket ettiği sürekli sürüşte kamera ile bir dizi çekebilmeniz gerekir. Söylemesi yapmaktan daha kolay, özellikle de ilk başta, ancak düzgün keskin çekimler elde etmek için gerçekten gereken hassasiyet.

Eğer ben olsaydım ...

• Oraya geri dön. Eğlenceli bir yolculuk olmanın yanı sıra, uygulama yardımcı olur.
• Fotoğraf makinesi AF-C, merkez netleme noktası seçildi, çok noktalı AF, yüksek hızlı sürekli çekim.
• Manuel pozlamayı seçin - 1 / 800s, f / 6.3. Son görüntünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacak değişkenlerdir, bu yüzden onları kontrol altında tutun. Deklanşörde daha yavaş gidebilir ve pratikte daha fazla hareket hissi elde edebilirsiniz, ancak bu makul bir başlangıç ​​noktasıdır.
• Statik parçanın birkaç test çekimini yapın ve histogramınızı kontrol edin - üzerindeki arabalarla nasıl görüneceğine yeterince yakın olacak ve bunu yarışları beklerken yapabilirsiniz. ISO'yu, özellikle her iki uçta kırpılmayan iyi bir geniş histogram veren herhangi bir şeye ayarlayın. ISO'yu kabul edilebilir bir aralığa getirmek için daha fazla ışığa ihtiyacınız varsa, 1/320'ye kadar düşün - ki bu da dicey oluyor. ISO'nuz 1000'in altındaysa bir güvenlik marjınız vardır, bu nedenle lensi f / 11'e kadar daha fazla durdurun.
• Kaydırma uygula. AF'nin tutmasını istediğiniz araçtaki noktayı görselleştirmeye çalışın (kaputun üst kısmındaki A direğinin tabanı gibi) ve vizördeki noktayı olabildiğince yakın tutmaya çalışın. Sol avucumun lensin altında (yanında değil), kaburgalarıma ve ayaklarıma oldukça geniş aralıklı bir V şeklinde sıkışmış dirsekler ile en kolay olduğunu düşünüyorum, bu yüzden oldukça hızlı döndüğüm için güzel ve kararlıyım. Arabayı almayı hedefleyin, sanki ona sahip gibi hissedene kadar bekleyin, için çerçevede tutabildiğiniz kadar atış yapın, sonra köşenin başlangıcına geri dönün ve bir sonraki arabayı alın.
• Yerinizi seçin. Kaydırma zorluğu, otomobilin size göre açısal hızı ile, yani görüş alanınızı ne kadar hızlı geçtiği ile artar. Köşe girişlerini oldukça seviyorum çünkü konuyu düz ilerlerken almak için zamanınız var, çekmeye hazır olduğunuzda yavaşlar.

Eğlenin ve bir dahaki sefere neyi yönettiğinizi bize gösterin!