Görünüşe göre cevaplar buraya geldiğinde yavaş, bu yüzden temelleri ortaya koyacağım.
Filmlerin (siyah-beyaz ve renkli) her birinin kendi "kişiliği" vardır ve dijital fotoğrafçılığın aksine, çekim ve geliştirmeden sonra değişiklik yapmak zordur. Nihayetinde, bu bir deney ve kişisel tat meselesi haline gelecektir, bu nedenle burada sunulan her türlü tavsiye bağlamında (danışmanın süreci ve kişisel tadı) ve bir tuz tanesi ile alınmalıdır. Duyduğunuz her şeyi bir başlangıç noktası olarak kullanın, ancak kendi gözlerinize güvenmeyi unutmayın.
Hemen hemen tüm film fotoğrafçılığı filtrelerin kullanımını içerecek. Renkli fotoğrafçılıkta, UV filtresi veya ışıklık (1A) kadar göze batmayan bir şey olabilir, her ikisi de pozlama üzerinde çok fazla etkiye sahip değildir. Bununla birlikte, S&B film ile neredeyse her zaman doğal ışık altında çekim yaparken ışığın önemli bir bölümünü engelleyen bir şey kullanacaksınız.
Hemen hemen tüm B&W filmler UV, mavi ve yeşil (kısa dalga boyları) turuncu ve kırmızıdan (en azından ortalama bir kişinin dünyaya ait öznel görüşüne kıyasla) çok daha duyarlıdır. Önümüzde sahnenin "doğal" bir temsilini elde etmek için "fazla" maviyi tutmak için filtreler kullanmamız gerekiyor. (Korku tırnakları orada çünkü gözlerimiz aslında filmlerin yaptığı şeyleri görüyor, ancak görsel kortekste telafi ediyoruz.) Aksi takdirde, bulutsuz düz, neredeyse beyaz gökyüzü ile karşılaşıyoruz ve mavi gözlü herkes rüzgar arıyor Zoë Wannamaker gibi. Ve kırmızımsı tarafta biraz olma eğilimi gösteren ve filtrelenmemiş bir S&B resimde istediğinizden çok daha net ortaya çıkan lekeler sorunu var. †
Bunun seçtiğiniz film üzerinde büyük bir etkisi olacak. Genel kullanımda en hafif, çok amaçlı dış mekan filtresi olan sarı K2 filtre, ışığı tam olarak durdurur ( 2 filtre faktörüne sahiptir). ISO 100 film kullanıyorsanız, filtreyi kullanmak, filtresiz bir ISO 50 filminde kullanacağınız diyafram ve deklanşör ayarlarını kullanacağınız anlamına gelir. # 25 filtrenin ("açık kırmızı" etiketli oldukça koyu kırmızı) size bir K2'den daha iyi bir yorumlama sunduğunu fark ederseniz, 5 (2 1/3 durak) filtre faktörünü dikkate almanız gerekir, böylece ISO 100 filminiz bir ISO 20 filmine eşdeğer olur.
Buna birçok fotoğrafta "standart" kontrast seviyesinin (ISO değerinde çekim yapma ve temel talimatlara göre geliştirme) biraz yüksek olduğunu da ekleyin. Birçok B&W fotoğrafçısı, "normal" lerinin yaklaşık üçte bir oranında fazla pozlama yapmak ve kontrastı azaltmak için telafi edici bir miktarda az gelişmiş olmak olduğunu düşünüyor. Bu, ISO 100 filminizin gerçekte kullanılan bir ISO 32 (K2) veya ISO 12 (# 25) filmine benzediği anlamına gelir.
Açık çözüm daha hızlı bir film kullanmaktır. Ancak filmde, hassasiyeti arttırdığınızda, tahılın boyutunu da artırırsınız. Mevcut 400 hızlı S&B filmleri eskilerinden çok daha ince taneciklidir, ancak yine de 100 hızlı meslektaşlarından çok daha grenlidir. Bu, "sanatsal" hale gelmeden önce yapabileceğiniz baskıların boyutunu sınırlar. Rutin olarak 8x10'dan daha büyük bir baskı yapıyorsanız, 35 mm ISO 400 filmin kabul edilemez olduğunu görebilirsiniz (ancak aynı emülsiyon orta ve büyük format fotoğrafçıların sevgilisi olabilir). Öte yandan, tahıl sizin işinizse, süper hızlı "gözetim hızı" filmlerini (aslında ISO 400 ila 1600, ancak "itilmek" için tasarlanmış) kullanmak zorunda kalabilirsiniz . istediğiniz tahıl.
Kısaca değinmek istediğim başka bir film sınıfı daha var: kromojenik siyah beyaz film. Bunlar, siyah-beyaz resimler çekmek için kullandığı, ancak C-41 işlemi kullanılarak geliştirilen ve yerel minilabınızda geliştirilebilecek (hala böyle bir şey varsa) filmlerdir. Onlara bir izin verirdim. Tahıl yapısı, renkli baskı filmi ile aynıdır - çöktürülmüş gümüş tanelerinden ziyade bir grup amorf boya bulutundan oluşur - ve büyütüldüğünde keskin görünmeme eğilimindedir. Beğenin ya da beğenmeyin, izleyicilerin gözünde belirli bir beklenti var ve kromojeniklerin tahıl yapısı bu beklentiyi karşılamıyor. Sonra gelişme sorunu var - C-41'in evde işlenmesi sıradan B&W işleminden daha zordur ve bir laboratuvarın bunu yapmasına izin vermeye karar verirseniz,
Bunun, kendiniz için cevap bulmanız gereken ek soruların bir listesinden daha az bir cevap olduğunu fark ediyorum. Sadece birkaç on yıl önce karşı karşıya kalmamız gereken çok sayıda seçenekle karşılaşmadığınız için kendinizi şanslı sayın. (Kodak, tek başına sekiz temel pankromatik emülsiyona sahipti ve çoğunun hem profesyonel hem de amatör varyantları vardı; o zaman her yerde Fuji, Ilford ve Agfa vardı, daha büyük dükkanlarda sayısız daha küçük veya Doğu Avrupa markası vardı.) muhtemelen ikiye yerleşmek istiyorum çeşitli aydınlatma koşullarını ele almak ve hem K2 hem de # 25 filtrelerle nasıl çalıştıklarını öğrenmek için bir ISO 100 ve bir ISO 400 emülsiyonları (K2, bulutlu koşullar altında veya gölgede yeterince güçlü olmayabilir ve # 21 turuncu filtre genellikle yeterli değildir).
Nasıl bakarsanız bakın, istediğiniz şeyi elde etmek sizin açınızdan biraz deneme yapacaktır. Bir K2 kullanarak ve talimatları takip ederek başlayın ve her hızda birkaç farklı hazır emülsiyon karşılaştırın. İdeal görüntünüze en yakın filmi tanımak uzun sürmez. Sonra normal aydınlatma koşullarında "yakın" dan "patlama" almak için alır çekme miktarı ile oynamak (muhtemelen itme yerine çekme olacak). Bu, çalışmak için bir taban çizgisi verir ve taban çizginizi aldıktan sonra, düz bulutlu, vb.Için birkaç farklı pozlama / geliştirme tarifine sahip olmak istersiniz. (Bu arada, kağıt kontrastını ayarlamak sizi şimdiye kadar elde eder ve daha sonra yeniden yazdırmayı planlıyorsanız, hatalarınızla birlikte daha fazla not depolamak anlamına gelir.)
† Tungsten ışıkların altında çekim yaparken, ışık kaynağı sizin için kırmızı önyargıyla ilgilenir - genellikle kadın ve çocuk portrelerini tungsten altında neredeyse filtrelenmemiş olarak çekebilirsiniz ve hatta erkeklerin biraz görünmesini önlemek için mavi uca doğru filtrelemek zorunda kalabilirsiniz effete.