Hedefi büyük bir kitaplıkla hareket ettirmeye mi odaklanıyorsunuz?


10

Büyük bir kitaplık kullanırken doğru odaklanmanın zorluklarını okudum (alan derinliği sorunları nedeniyle).

Hareket halindeki bir hedefi (yani spor) çekmek için hızlı bir asal açık (örneğin F1.4 veya F1.8) kullanıyorsam, kameram odaklanmakta / odaklanmakta zorlanıyor mu? Özellikle sürekli patlamalar çekmeye çalışıyorsanız?

Bu soruyu şu bağlamda soruyorum: Hızlı prime vs pahalı zoom

F1.4 veya F1.8'de bir D90 ve 50mm veya 85mm üssü kullanırım. Hedefler hareket ederdi, ama devam etmek için kaydırma yapmam gerekecek kadar hareketli değil. (örneğin, çoğu zaman çerçevede olurlar veya çekim yaparken çerçeveye girerler).

İkincil soru, bir AF-S objektif D90'daki bir AF objektiften daha iyi olur mu?


Son zamanlarda D90'ımdaki otomatik odaklama modları hakkında bir soru sordum. Farklı bir otomatik odaklama modu kullanmak, hareket sorunu ile büyük fark yaratabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, 20ft'den daha uzaksa
newfie_coder

Yanıtlar:


2

Genel kuraldan çalışıyorsanız:

Geniş bir diyafram açıklığı ile alan derinliği daha sığ olacaktır; ancak, daha fazla odaklandıkça alan derinliği daha da derinleşir.

Hızlı hareket eden sporlar için, muhtemelen nispeten uzaklara odaklanacaksınız (bunun için, "nispeten uzak" 20ft'den fazla) Görebildiğim kadarıyla , f / 1.4 lens yaklaşık 20'den fazla bir şeyi tedavi ediyor sonsuzluk olarak ayak ve ben de "Tamam" çalışmasını beklenir. Tüm kamera satın alma tavsiyeleri gibi, bir arkadaşınızdan, perakendeciden veya bölgenizdeki özel bir lens kiralama firmasından lens ödünç alarak gitmek en iyisidir.

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, çevrimiçi / telefonla sipariş ederseniz, istediğiniz şey olup olmadığına karar verebileceğiniz bir "soğutma" döneminiz olabileceğini görebilirsiniz. Seçtiğiniz satıcı ile iade politikalarının ne olduğunu kontrol edebilir ve sizin için uygun değilse geri ödeme yapmaya istekli olup olmadıklarını görebilirsiniz.


15

Arenadan pro-rodeo çekim konusunda yaklaşık 10 yıllık tecrübem var. Standart lens, yüksek hızlı odaklama ile 70-200 f2.8'dir, Canon 70-200L f2.8 USM veya Nikon eşdeğeri, gövdelerin% 90'ında olacaktır. Rodeo eylemi son derece rasgele ve kameraya olan mesafeyi çok hızlı değiştirebildiğinden, hızlı bir odaklama merceğine sahip olmak çok önemlidir.

Çapraz desen olan merkez netleme sensörünü en etkili olarak kullandım, çünkü rastgele hareket netleme hızına zarar verdi. Sürücüler üzerinde çalışarak, kameraya eşzamanlı kalma konusunda en iyi şansı vermek için hangi kısmını izleyeceklerini öğrendim; Temel olarak, vücutlarının genellikle gövde olacak olan, kalçalardan omuzlara en az hareket eden kısmını bulmak istersiniz. Merkez sensörünü kullanmak, sıkı zum yapmaktan kaçınmanız gerektiği anlamına gelir, böylece izleme sırasında beklenmedik yön değişikliklerini ayarlamak için yeterli alanınız olur. Tepkilerimiz yön değiştirmelerinin gerisinde kalacak, böylece çerçeveye eklenen oda iyi bir şey olursa hala bir görüntü elde etmenize yardımcı olacak - bir futbolcudan kaçınmak için bükümlü futbolcuları düşünün - vücutları ve ortaya çıkan çekimler yön değişimi.

Konuyla ilgili olarak hızlı hareket etmeyen izleme alanlarına ek olarak, kameranın odağı izlemek için ne kullandığını da bilmeniz gerekir. Sensörün altında çok fazla kontrastı olan alanları sever, böylece kenarları bulabilir ve bu kenarları mümkün olduğunca keskin hale getirmeye çalışır. Tek renkli (beyaz, gri veya siyah) bir duvara odaklanmayı deneyin; fotoğraf makinesi zor bir zaman geçirir. Dikey veya yatay çizgi deseni koyun ve daha iyi yapar. Deseni bloklar / ekoseler / paisleyler haline getirin ve kolayca yapın. Bu nedenle, konunuzu izlemeniz ve hızlı hareket etmeyen kontrastın iyi bir şekilde değiştiği alanları bulmaya çalışmanız gerekir. Özellikle ışık seviyeleri düşükse veya berbat kontrast varsa, bazı zamanlarda zorlaşır. :-)

Bir AF-S lens, eylem için standart bir otomatik odaklama lensinden çok daha iyi olurdu. AFS lensinde, odaklandıkça yakınlaştırmanıza olanak tanıyan çok daha gelişmiş odaklama mekanizması vardır. Daha ucuz odaklama sayesinde, koruyucuların yüzdesini gerçekten etkileyen zumla savaşacaksınız.

Ayrıca, asal daha hafif ve daha büyük bir diyafram açıklığı nedeniyle potansiyel olarak daha fazla ışık yakalayabilse de, özellikle size doğru hareket ederken spor için bir ağrı veya hızlı hareket olabilir. İyi bir arkadaşım Canon'un 200mm f1.8 lenslerinden birine sahip ve yan yana çekim yapardık. Bize doğru hareket eden 200 mm'lik çekim aksiyonunda sıkışıp kaldığında zumdan çekip 70 mm'ye gidebilirdim. Yüzünü veya göğüs atışını yapardı ve at ve biniciyi alırdım, ya da seçici olarak yüzü alabilirdim. Bu nedenle (AFS veya USM nedeniyle) odağı hızlı ve doğru bir şekilde yakınlaştırma yeteneğine sahip olmak çok önemliydi.

Eylem yakalamak için ateş patlamaları ile ilgili olarak - en yoğun eylemi yapmaya çalışan profesyonellerin nadiren motor sürücüsüne güvendiğini göreceksiniz. TÜM zamanlama ve sporlarını bilmek. Canon gövdemde 9 FPS var ve etrafı karıştırmak dışında asla kullanmıyor çünkü kulağa hoş geliyor. Saniyede ne kadar ayrıntılı 9 kare verdiğini görmek için testler yaptım ve çok fazla hareket kaçırdı. Bu şekilde anlayın, 1/1000 saniyelik deklanşör hızının 9 karesi, saniyenin 991/1000'ini kaçırırken, yakalanan saniyenin 9/1000'ini verir. Tepkileriniz bundan daha iyidir, ayrıca konuyu biliyorsanız, gerçekten daraltabilirsiniz. Bu nedenle, düğmeyi ezmek yerine, konunuzu inceleyin, izleyin (kaydırma), böylece hareketi durdurmak ve ilginç bir şey olursa hazır olmak için en büyük fırsata sahip olursunuz.

Son olarak, diyaframın kameranın normal koşullarda odağı ne kadar hızlı izleyebileceği konusunda hiçbir etkisi yoktur, ancak öyle görünüyor. Fotoğraf makinesi, deklanşörü açmaya hazır olana kadar diyaframı durdurmaz ve netlemeyi belirlemek için maksimum ışık miktarına sahip olmasını sağlar. Bunu bir f22 diyafram açıklığı seçip kamerayı çevirip namluya bakarak test edebilirsiniz. Deklanşörü serbest bırakmadığınız veya alan derinliği önizleme düğmesine basmadığınız sürece bıçakların kapalı olduğunu görmemelisiniz. Az ışıkta maksimum diyafram açıklığı devreye girer. f1.8 bir durak daha

Odak sürücü (USM veya AFS) tüm farkı yaratır. Daha fazla ödersiniz ama daha fazla alırsınız. Lensler daha iyi üretilmiştir, daha fazla kötüye kullanılabilir ve kullanımı zevklidir.

Ve harekete geçtiklerinde, özellikle de doğru çalışmalarını beklediğinizde, sizi gerçekten sinirlendirebilirler, ancak bunun hakkında konuşmayacağız.


Ayrıntılı ve deneyime dayalı cevabınız için teşekkürler! Çoğunlukla Artistik Patinaj yapıyorum ve HSM (AFS eşdeğeri) ile Sigma 70-200mm F2.8 elde ettim. Bütçemde değil, görüntü sabitlenmiş bir lens almadım ve 1000 dolarlık aralıktaki Sigma'nın Nikon'un olmadığı gibi HSM'si vardı. Şimdiye kadarki sonuçlardan memnunum. Kendimi tanımladığınız gibi çekim yapmayı, vücudu biraz daha geniş bir çerçeveyle takip etmeyi ve daha iyi öngörmeyi öğrendikten sonra daha az seri çekim yapmayı öğreniyorum.
seanmc

5

Ekleyeceğim tek şey, eylem iyi olduğunda muhtemelen saniyede bir veya daha fazla ön odaklama yapmaktır. Bir görüntü yakalamak istediğimde odaklama zamanından tasarruf sağlar. Sadece merkez netleme noktasını kullanıyorum, en doğrusu 5D2'mde. Otomatik izleme AF modunu kullanmıyorum. AF düğmemi, hareketli nesneleri çekerken artıları ve eksileri olan deklanşör düğmemden ayırdım. Ancak ön odaklama benim için açık bir kazanan. 50 dakikalık bir futbol oyununda 500 resimdeki netleme oranım yaklaşık% 80'dir, 70-200 f / 2.8 ile çekim yapar (bazı durumlarda netleme süresini hızlandırmak için uygun minimum odak mesafesi ile) ve eğer oldukça yakından çerçevelenirse mümkün. Kendime biraz daha fazla DoF ve lens netliği vermek için tipik olarak f / 3.2 veya f / 3.5'te çekim yaparım ve yine netlik ve kontrolü için RAW çekim yaparım. Bununla birlikte,


4

Odaklanma büyük ölçüde kameraya ve lense bağlıdır: bazı DSLR / lens kombinasyonları harika çalışır, çoğu vasat çalışır ve biraz düpedüz emer.

Örneğin, DFA100 / 2.8 emilmiş bir Pentax K10D'nin AF'si. Ancak aynı K10D'nin ancak FA * 200 / 2.8 ile AF'si hareketli hedeflere sahip karanlık ortamlarda bile mükemmeldi.

Diğer kombo: Nikon D700'ün AF'sine alıştıktan sonra D90'ımın AF'sinin aynı AF-S 50 / 1.4 ile eksik olduğunu gördüm (AF-S 50 / 1.4'i satın aldığımda dürüst olmak gerekirse benim D90 benim AF hayal kırıklığına uğrattı D700 ile biraz daha iyi oldu).

Sonsuz DSLR ve lens kombinasyonu vardır. Hangisinin harika ve hangisinin işe yaramadığını önceden söylemek gerçekten zor. En iyisi, kullanmak istediğiniz kombinasyonu ödünç almak / kiralamak ve çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz durumda kendiniz denemek olacaktır.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.