Hangi fotoğraf makinesi ayarları karanlık bir kilisede çekimi kolaylaştırır?


11

İnsan gözü için yeterince parlak bir kilisede fotoğraf çekmeye çalıştım, ancak kameranın çekemediğini hemen fark ettim. Bunu tahmin edemediğim için bir tripod getirmedim.

Çok sakin bir elim olmadığından uzun pozlama süreleri istemiyordum. Bunun yerine, Photoshop'ta parlaklığı düzeltebildiğimi ve ham çekim yapabileceğimi savunarak kameramı aşağıdaki ayarlara ayarladım:

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

Fotoğraflar keskin ve bazı düzenlemelerle yeterince parlak. Bununla birlikte, onarımın ötesinde grenlidir .

Dersimi öğrendim ve bir sonraki oturuma bir tripod getireceğim, ancak kısa pozlama süreleriyle daha iyi sonuçlar almak için ayarlardan herhangi birini geliştirip geliştiremeyeceğimi merak ediyorum.

My Camera, Magic Lantern özellikli bir Canon EOS 600D.


4
Karanlık kiliselerde çekim <> kolay. Hiç. En iyi ekipmanla bile - zor. Tripodlar, flaş / flaşlar, geniş diyafram lensleri, geniş açı, daha iyi performans gösteren yüksek ISO kamera gövdeleri ve teknik size daha iyi sonuçlar verecektir, ancak bunların hiçbiri genellikle kolay veya ucuz değildir.
dpollitt

1
Yazılım bugünlerde gürültü azaltma mükemmel. Lightroom çok iyi ve özel programlar da var. İkincisi, el tutma pratikle gelişen öğrenilebilir bir beceridir.
user4894

600D / T3i üzerindeki ISO değeri 12.800'e kadar genişletilebilir. Yüksek ISO'dan ekstra durma elde ederseniz, son işlemede bir durma yapmaktan daha az gürültü alırsınız. Bunu kolayca test edebilirsiniz.
Ray

Bahşiş için teşekkürler. 12800'ü doğrudan ayarlayamadım, ancak menüde bir yerlerde "Maksimum ISO" ayarlarını hatırlıyorum ve buna bakacağım.
Kjeld Schmidt

3
Zaten bir kilisedesiniz, bu yüzden daha fazla ışık olmasını sağlamak için daha yüksek bir güç isteyin.
Olin Lathrop

Yanıtlar:


16

Kamera ayarları hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fotoğrafların çalışması için ışığa ihtiyacı vardır ve modern sensörler aslında oldukça hassas olsa da, algılarımıza kadar yaşayamazlar, çünkü beyinlerimiz karanlık, gürültülü görüntüyü gözümüzden alır ve bilinçsiz olarak kusurların fark edilmediği bir zihinsel model oluşturur. .

Hangi lensi kullandığınızdan bahsetmiyorsunuz, ancak yapabileceğiniz bir şey mümkün olan en geniş diyaframı kullanmak ve hatta daha hızlı bir lens elde etmektir . Çoğu fotoğraf makinesiyle birlikte gelen kit lensi, özellikle yakınlaştırıldığında çok yavaş olma eğilimindedir. (Bunun nedeni, bu lenslerin değişken maksimum diyaframı olması ve genellikle geniş uçta yaklaşık 2½ × daha hızlı olmasıdır.)

Çok popüler bir Canon tavsiyesi, yaklaşık 100 $ alabileceğiniz 50mm f / 1.8. (Canon markaları oldukça iyi bir anlaşma olmasına rağmen, diğer markaların benzer lensleri vardır.) 50 mm'de bu , 50 mm'de kit lensinin yaklaşık 10 × ışığına izin verecektir . (Bununla birlikte, çok sığ alan derinliğine sahip olacaktır, bu da istediğiniz şey için iyi olabilir veya olmayabilir.)

Başka bir olasılık da ışık getirmektir . Ne zaman ve ne kadar fotoğraf çektiğinize ve bunu istek üzerine mi yoksa resmi izinle mi yaptığınıza bağlı olarak, flaşlar kullanarak bir şeyler ayarlayabilirsiniz. Kavernöz kiliseler güzel aydınlatmayı kolaylaştıramaz, ancak bu hiçbir şeyden daha iyi olabilir. Bir şey ayarlama yeteneğiniz varsa, uzaktan tetiklenen flaşlara birkaç yüz dolar harcamak tüm farkı yaratabilir.

Son olarak, "onarımın ötesinde grenli" nin sizin için ne anlama geldiğini yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. RAW'da çekim yaptığınızı ve bunun gürültü azaltmada size oldukça geniş bir enlem değeri vereceğini unutmayın. Devasa baskılar yapmıyorsanız - yani 8 × 10 ”veya daha küçük veya iyi bir nedenden ötürü yakınlaştırmadan çevrimiçi görüntüleme yapıyorsanız - aslında ISO 6400'de oldukça kabul edilebilir sonuçlar elde edebilmelisiniz.


2
@KjeldSchmidt lens muhtemelen bir f / 3.5-4.5 veya f / 3.5-5.6'dır. Uzun uçta çekim yapıyorsanız, belirtilen 50mm f / 1.8'den daha yavaş 4 (ve biraz) duraklık olan f / 5.6 ya da daha fazla duracaksınız (5.6 ila 1.8 16x daha fazla ışık, f / 4.5 ila 1.8 10x daha fazla ışık (üç ve biraz durur). Bu, ISO 6400 - ISO 400 gibi diğer şeyler için dört durak ticareti yapmanızı sağlar.

1
@KjeldSchmidt Kabaca evet - eğer pozlama doğru ve yeterli ışık var. Daha sonra az pozlama ve düzeltme (RAW ile bile) genellikle daha kötü sonuçlar verir. Ayrıntılar için bu cevaba bakınız. Soruda, görüntülerin "bazı düzenlemelerle" yeterince parlak olduğunu not edin - ISO'yu düşürmek ve daha fazla düzenleme yapmak yardımcı olmayacaktır.
Lütfen Profilim

2
Ya da başka bir deyişle: sensöre ulaşan ışık miktarını azaltmak daha fazla gürültüye neden olur. Bunu düşürür ve daha sonra telafi etmeye çalışırsanız, ne kadar erken telafi ederseniz o kadar iyidir. ISO'yu yükseltmek sensör seviyesinde çalışır, bu yüzden en az kötü seçenektir.
Lütfen Profilim

1
Ekle "Gerekmedikçe yakınlaştırma yapma" - yakınlaştırma sensöre çarpan ışığı azaltacaktır - mümkünse fotoğrafı daha fazla uzaklaştırın ve daha sonra kırpın. Kaliteyi kaybedeceğinizi unutmayın (bu aslında bir dijital zoom), ancak şaşırtıcı ayrıntılara ihtiyacınız yoksa veya yüksek çözünürlükte çekim yapıyorsanız, yardımcı olabilir
Jon Story

1
@JonStory evet, lensin gerçek bir varsayımla değişken diyafram zoom (af / 3,5-f / 5,6 kit lens gibi). Bunu ima ettim ama daha açık hale getirebilirim.
Lütfen Profilim 11

8

Mattdm'in yaptığı puanlara ek olarak, aynı sahnenin birkaç resmini hızlı bir şekilde art arda çekebilirsiniz. Bir sehpa kullanmanın aksine, resimlerin mükemmel bir şekilde hizalanmasını sağlayamazsınız; bir tripod olmadan, vardiyalar oldukça büyük olacak ve daha sonra bir paralaks olacağı, resimleri mükemmel bir şekilde hizalamanızı engelleyecektir. Ancak bu, yalnızca gürültü azaltma yapmak istiyorsanız, önemli olan, görüntünün yeterince küçük kısımları için yerel olarak hizalama yapabilmenizdir.

Ardından, resimleri farklı katmanlarda içeren bir görüntü oluşturursunuz ve bunları olabildiğince global olarak hizalarsınız. Sonra görüntünün bir bölümünü düşünürsünüz ve katmanları kaydırırsınız, böylece orada mükemmel hizalama elde edersiniz. Daha sonra (neredeyse) mükemmel bir hizalamaya sahip olduğunuz alanı göz önünde bulundurun. Daha sonra o alandaki tüm katmanların medyan değerini alırsınız ve görüntünün tamamını işleyene kadar bu yordamı görüntünün diğer bölümleri için tekrarlarsınız.

Ortanca değeri almak, görüntüdeki gürültüyü büyük ölçüde azaltan aykırı değerleri ortadan kaldırır, örnekler için buraya bakın


İlginç! Gelecek için bunu aklımda tutacağım ve bir sonraki çekim için bir tripod ile birlikte kullanacağım.
Kjeld Schmidt

Ayrıca, fotoğrafları hizalamak için bunu otomatik olarak yapacak birçok yazılım vardır. Photoshop bunun için yerleşik bir işleme sahiptir. Ayrıca, tek tek görüntüleri normalleştirmek ve medyan almak yerine, genel ortalamayı elde etmek için sadece karanlık orijinal görüntülerin değerlerini ekleyebilirsiniz.
kabarık

Bağlantılı makale tamamen ücretsiz bir yazılım kullanıyor - örnek ImageMagik ve GIMP + G'MIC kullanan ISO 25.600'de - Hugin otomatik görüntü hizalama için kullanılabilir.
Steve Barnes

4

Aynı sebeplerden dolayı çok karanlık veya grenli olması gereken bir fotoğrafım vardı. Fotoğrafı başlangıç ​​noktası olarak kullanarak stilize edilmiş bir görüntüyle gittim. resim açıklamasını buraya girin

Bu dijital öncesiydi: T-max 400, 800'e çıktı. Bu gençler için yüksek kaliteli siyah-beyaz bir film.


1

Karanlık bir ortamda çekim yapmayı kolaylaştıran tek ayar, ışık anahtarında değiştirdiğiniz ayarlardır.

Fiziğin temellerini değiştiremezsiniz. Bir fotoğraf geliştirmek için belirli sayıda fotonun sensörünüze ulaşması gerekir. Ya onlara daha iyi bir lens gerektiren ve aynı zamanda alan derinliğini azaltan daha büyük bir açıklık (daha hızlı lens) verirsiniz, hassasiyeti arttırırsınız (keşfettiğiniz gibi gürültüye neden olur) veya pozlama süresini ( nesnelerin hareketi veya kameranın hareketinden).

Diğer ucuz seçenek daha fazla ışık eklemektir. Daha iyi kameralar ve lensler daha iyi yüksek hassasiyet modlarına sahip olacak ve daha fazla ışığa izin verecek, ancak daha fazla paraya mal olacaklar. Bu ekipmanla bile, düşük ışıkta çekim yapmak, üst düzey profesyonel ekipmanlarda bile her zaman zorlayıcıdır. Mümkün olan en geniş diyaframı ve yapabileceğiniz en uzun pozlamayı kullanın, ancak fotoğrafın ve çevrenin ihtiyaçları ile sınırlandırılırsınız.


1

Diyaframı maksimuma açmanın yanı sıra (bunun getireceği alan derinliği konularını göz önünde bulundurarak), kamerayı sağlam bir nesneye sabit tutarsanız pozlama süresini artırabilirsiniz. Örneğin, kamerayı bir sütuna bastırın veya bir pew üzerine koyun. Kamera sarsıntısı çekmeden kurtulabileceğiniz pozlama uzunluğunu şaşırtıcı.


Istikrar kategorisine ekleyebilirim: mümkünse IS kullanın, bu kullanılan kepenk hızının kullanılan 1/50'den düşmesine izin verecektir.
lijat

0

ISO'nuzu 400-800 arasında ayarlayın, Nikon'da kameranızdaki flaşı "arka flaş" için ayarlayın flaş gücü mesafeye bağlı olarak 1/8 civarında olmalıdır, bir sb900'de aşırı ısınma eğiliminde olduğu için TTL kullanmıyorum, hız ilerledikçe daha düşük hız için gidebilirsiniz, çünkü flaş patladığında konunuzu "kilitleyecektir", genellikle 5.6 ila 12 arasındaki diyafram açıklığımı sabit tutuyorum, aksi takdirde "hareketli ışıklar" elde edersiniz. flaş tavandan veya duvardan sekmeli olmalı, bir difüzör kullanmalı ve patlama çekimleri için kameranızda bir hotshoe ve sempati için ateş eden başka bir flaş kullanarak 2 flaş kullanın. sunağa yakın. Umarım yardımcı olur.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.