Dijital kameraların ISO seçenekleri olduğunu ve ISO'nun kameranın ışığa duyarlılığı olduğunu biliyorum, ancak daha yüksek ISO ayarlarsanız gürültülü bir görüntü elde edebilirsiniz. Deklanşör hızı ve diyafram olmak üzere iki kamera seçeneği daha olduğunu biliyorum.
Aralarındaki ilişki nedir? Herhangi bir denklem ya da bunun gibi bir şey var mı?
Örneğin, ISO'yu 640'a ayarlarsam, obtüratör hızını ve diyaframı nasıl ayarlamalıyım?
Yanıtlar:
Orada olan bir denklem, ve geleneksel olarak, gerçekten basit olacak şekilde ayarlanır. Birlikte düşünülmesi gereken beş faktör vardır:
ve son olarak ama en önemlisi:
Bu, alınması gereken çok şey, bu yüzden Otomatik moddan çıkmak çok korkutucu olabilir. Ama basitle başlayalım.
Fotoğrafın pozlama değeri ölçeği adı verilen bir sözleşmesi vardır . Bu genellikle sıfırın her iki tarafındaki tek veya çift haneli aralıktaki bir sayı serisidir. Her sayı, aynı miktarda ışık toplanmasına neden olacak diyafram ve deklanşör hızı ayarlarına karşılık gelir - bu, aynı sahne ve hassasiyetle, nihai sonuçta aynı pozlama anlamına gelir.
Bu sayıları, o EV'de tipik olarak doğru olarak kabul edilen bir şekilde ortaya çıkacak tipik sahneler açısından düşünmek genellikle uygundur. Örneğin, ISO 100'de tam güneş 15 civarında, ev iç mekanları genellikle 6 civarında ve çeyrek ayın aydınlattığı bir manzara -6 gibi bir şey. Daha fazla ayrıntı burada veya bu kullanışlı dairesel grafikte özetlenmiştir:
Her faktörün kendi ölçeği vardır, ancak ölçeklerin herhangi birindeki her adımı " tek durak " olarak adlandırıyoruz ve - son olarak, basit bir şeye ulaştım! - Harika olan şey, sonuçta ortaya çıkan parlaklık açısından, herhangi bir faktörün bir durağını başka bir durağıyla değiştirebilmenizdir.
Bunu neden yapmak istiyorsun? İki temel sebep. İlk olarak, her faktörün sınırları vardır:
Ancak ikincisi, pozlamaya ek olarak, her bir faktör görüntüyü diğer şekilde etkiler ve bu, fotoğrafçılığın yaratıcı süreci için temeldir:
Faktör ne olursa olsun, bir durakla değiştirmek, o faktörden gelen ışık miktarını ikiye katlamak veya yarıya indirmek anlamına gelir .
Bir denklem olduğunu söyledim ve sonra bir denklem vermedim. Temel olarak bu:
aperture × shutter duration × sensitivity × light = exposure
AMA, hiçbir şeyi çarpma konusunda endişelenmeyin - sadece durakları eklemeniz ve çıkarmanız gerekir.
(Eğer matematik gözlerinizi parlatırsa, bu parantezi atlayın. Merak ediyorsanız, bunun nedeni durdurma sisteminin bir günlük ölçeği olmasıdır ve etkili bir şekilde çoğaltmayla aynı olan üsleri ekliyoruz. Ama yine de , harika olan şey, bunun kameralarla çalışma şeklimize önceden katılmış olmasıdır , bu yüzden istemiyorsanız bunu bir daha düşünmek zorunda kalmazsınız.)
Her bir ölçek için:
ve pozlamanın kendisinde bkz . Doğru pozlama nasıl seçilir? .
Bir sahnenin EV'sinin ne olduğunu ve hangi değerlerle başlayacağınızı nasıl anlarsınız? Tahmin edebilir ya da bir pozometre kullanabilirsiniz. Bunları ayrı cihazlar olarak kullanmak çok yaygındı, ancak şimdi her kamerada çok güzel bir tane var. (Ayrı cihazların hala kullanımları var, ancak bu daha gelişmiş bir konu.) Bu, kameranızın kullandığı otomatik modları - bir sayaç okuması yapar ve daha sonra eşleşecek pozlama faktörlerini seçmek için bir program kullanırlar. (Daha fazla bilgi DSLR'ler P modunda hangi diyaframın seçileceğini nasıl anlar? )
Otomatik ölçüm cihazı size orta, ortalama parlaklık sağlayacak diyafram, deklanşör ve ISO ayarlarını verecektir. Aksi halde, "EV telafisi" ile anlatabilirsiniz - bkz . EV telafisini değiştirdiğimde, diyafram açıklığımı, obtüratör hızımı veya ISO'yu nasıl etkiler? çok ayrıntı için.
Sen sor: "Örneğin, ben 640 ISO kurarsanız, nasıl çekim hızı ve diyafram belirlesin?" ve cevap: duruma göre değişir. Ölçmek için bir EV masasına danışırsınız ya da - daha pratik olarak - kameranın bir başlangıç noktası önermesine izin verin (kameranız bunu yapmak için manuel modda bir düğmeye sahip değilse, neyin seçildiğine dikkat edin otomatik mod). Ve sonra hazırsınız ...
Ortaya çıkan görüntüyü koyulaştırmak veya açıklaştırmak istiyorsanız, diyafram açıklığı, deklanşör süresi, ISO veya sahne ışıklandırmasından herhangi birini değiştirebilirsiniz (her faktörün iç sınırlarına kadar). Örneğin - aydınlatmayı şimdilik aynı tutmak - ISO 400, f / 8 ve saniyenin deklanşör hızını saniyede bir duraklatmak istiyorsanız, herhangi bir faktörü değiştirebilirsiniz: ISO 800'e , f / 5.6 değerine kadar diyafram açıklığı veya to. değere deklanşör . (Eğer üçünü de değiştirirseniz , bu üç duraklama değişikliği yapacaktır elbette.)
Pozlamayı aynı tutmak, ancak bir faktörü değiştirmek istiyorsanız , diğer faktörlerden herhangi birini ters yönde değiştirebilirsiniz. Bu nedenle, ISO 400, f / 8, exampleth örneği için , hareketi bir deklanşörle daha iyi dondurmak isterseniz, ISO'yu 800'e veya diyaframı f / değerine değiştirerek pozlamayı aynı tutabilirsiniz. 5.6. Ya da aydınlatmayı bir durak değiştirebilir ve ISO ve diyaframı yalnız bırakabilirsiniz.
"Pozlama üçgeni", fotoğraf yazarı Brian Peterson tarafından diyafram, enstantane süresi ve ISO için popüler hale gelen bir terimdir. İki nedenden dolayı buna düşkün değilim - birincisi, gerçekten üçten daha fazla faktör var ve ikincisi sadece bu üçü düşünsek bile, onlar hakkında üçgen yok . En çok daha bu konuda çok okuyabilir "pozlama üçgeni" nedir? - geometri açısından düşünmek istiyorsanız daha yararlı bulabileceğiniz alternatif bir temsil dahil.
Aldığınız toplam maruz kalma dört faktör tarafından yönetilir:
Son üçü kamerada kontrol altına aldığımız ödünleşmelerdir ve birlikte genellikle fotoğraf çekmek için kullanılan "pozlama" olarak adlandırılır. Bazı durumlarda, bir stüdyodaki ışıklarda veya flaşta olduğu gibi sahne parlaklığını kontrol edebiliriz. Kameralar bazen flaşları kontrol ediyor, ancak bu cevap uğruna sahne parlaklığının verildiğini söyleyeceğiz ve istenen pozlamayı elde etmek için diğer 3 öğeyi ayarlamak istiyoruz.
ISO ayarı sensörün ne kadar hassas olduğunu kontrol eder. Sensörler filme döndüğünde, bunu fotoğraf makinesine yüklediğiniz şeye karar verdiniz. Filmlerin hassasiyet ve tahıl arasında çeşitli ödünleşimleri vardı. Daha hassas filmler daha grenliydi.
Günümüzün dijital sensörleri ile hassasiyeti kare kare seçebilirsiniz. Ancak, tıpkı filmde olduğu gibi, bir ödünleşim vardır. Aslında çoğu sensörün tek bir doğal hassasiyeti vardır, daha sonra sensörün çıkışı sayısallaştırılmadan önce amplifiye edilir (veya bazı durumlarda gerçekten zayıflatılır). Sensör sinyalini yükseltmeyle ilgili sorun, doğal gürültüyü görüntü sinyali ile birlikte yükseltmenizdir. Bazı sensörler diğerlerinden daha iyidir (daha az gürültülü), bu nedenle görüntü sinyaline karşı rahatsız edici olmayacak kadar gürültü çıkmadan önce daha fazla amplifikasyona izin verin.
Deklanşör hızı neredeyse kulağa hoş geliyor ve görüntünün sensöre ne kadar süre yansıtıldığı. Daha uzun süreler sensörün gürültüsüne göre daha fazla veri toplamasına izin verir ve bu nedenle bu açıdan daha iyidir. Ancak, elbette bir ödünleşim var. Sahnede hareket eden herhangi bir şey veya kamerayı hareket ettirirseniz tüm sahne, deklanşör açık kaldığı sürece daha bulanık olacaktır.
Örneğin, bir spor etkinliğinde fotoğraf çekiyorsanız ve birisi görüşünüze doğru 3 m / s hızla koşuyorsa, 1 saniyelik enstantane hızında 3 metre genişliğinde bir bulanıklık gibi görünür. 1/100 saniyede bulanıklık 3 santimetre ve 1/1000 saniyede sadece 3 mm olacaktır. Neyin daha iyi olduğuna dair tek bir cevap yoktur, kameraların size bu seçenekleri vermesinin bir nedeni budur. Bulanık çalışan birinin hız göstermesini isteyebilirsiniz. Öte yandan, yüzündeki anlık ifadeyi orta havada donmuş ter damlaları ile göstermek isteyebilirsiniz.
Her durumda, 1/1000 pozlama sensöre çalışmak için 10 kat daha az ışık verir, bu nedenle sinyali gürültü seviyesine 10 kat daha yakın olacaktır.
Bu biraz bir yana, ancak dijital sensörler de zaman içinde biraz gürültü biriktiriyor. Dijital kameraların pozlama sürelerini genellikle 30 saniye ile sınırlandırmasının nedeni budur. Filmden farklı olarak, loş ışıkla uzun süre dijital bir sensörü algılayamazsınız.
F-stop veya diyafram lensin ne kadar ışık geçirdiğini kontrol eder. F-stop sayısı aslında lensin etkin çapının (ışığın içinden geçmesi amacıyla) odak uzunluğuna bölümüdür. Bu, odak uzaklığından bağımsız olarak lenslerin ışık geçiren ölçüsünü normalleştirdiği için yapılır. Örneğin, f / 8 olarak ayarlanmış 50 mm'lik bir lens, sahneyi f / 8 olarak ayarlanmış 200 mm'lik bir lensle aynı parlaklıkla yansıtacaktır. 200 mm lens, her sahne elemanını 4 kat daha geniş hale getirecek, böylece 16 kat daha fazla alana yayılacak. Bu, aynı parlaklığı elde etmek için sahneden 16 kat daha fazla ışık toplaması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, bu normalleştirilmiş diyafram ölçüsü ile dikkate alınan her şey f-stop diyoruz.
Tabii ki yine bir ödünleşme var. Daha geniş bir açık lens (düşük f-stop sayısı) sensöre daha fazla ışık verir, bu da daha iyi bir sinyal / parazit oranı sağlar. Bununla birlikte, alan derinliği (sahne nesnelerinin odaklanacağı mesafe) daha düşük olacaktır. Lensdeki kusurlar da daha belirgin olacaktır.
Gerçekten küçük diyafram açıklıklarında (daha büyük f-stop sayıları) kırınım bir sorun haline gelir. Diyafram diyaframının kenarlarına bakan ışık ışınları düz devam etmek yerine biraz bükülür. Bu sadece onları engelleyecek bir şeye yaklaştıklarında olur, bu sadece diyaframın içinden geçen ışık ışınlarının halkası için önemlidir. Diyafram daha küçük ayarlandıkça, ışık ışınlarının daha büyük bir kısmı kenara yakındır ve bu bükülmüş ışınlar sensöre çarpan ışığın daha fazlasını oluşturur. Sonuç olarak, sahnedeki parlak nesneler yansıtılan görüntünün diğer alanlarının da daha açık hale gelmesine neden olur. Genel etki kontrastı azaltmak ve daha az netlik vermek.
Genellikle f / 5.6 ya da öylesine tatlı nokta, ama bu belirli lense bağlıdır. Çoğu zaman bu konuda çok fazla endişelenmezsiniz ve kaliteli lensler f / 2'de iyi fotoğraflar çeker ve f / 22'de kırınım fark etmek zordur. F / 64'te makro fotoğraflar çektim ve kırınım nedeniyle keskinlik kaybı oldukça belirgindi.
Bununla birlikte, çoğu zaman, daha fazla ışık ve çok küçük bir alan derinliği sağlamak arasında f-stop'u değiştiririz.
Böylece toplam pozlama ISO ayarı, deklanşör hızı ve f-stop ile kontrol edilir. Birbirinize karşı takas yaptığınız çeşitli sonuçlar çoğunlukla sensöre gürültü, hareket (veya kamera sarsıntısı) bulanıklığı ve alan derinliği ile karşılaştırıldığında büyük bir ışık verir.
Genel bir rehber olarak, tam güneş ışığında normal bir sahne f / 16'da iyi pozlanır ve deklanşör hızı 1 olarak ayarlanmıştır ve ISO değerine bölünür. Örneğin, bu f / 16, 1/100 saniye ve ISO 100 olabilir. Veya f / 16, 1/250 saniye, ISO 250 olabilir.
Fotoğrafta, maruziyette iki faktör açıkça fark edilebilir bir adımdır, ancak özellikle büyük bir adım değildir. Genellikle pozlamayı 2 kat adımlarla ayarlamayı düşünüyoruz. 2 faktörünü fotoğrafçılıkta bir "standart artış" olarak düşünebilirsiniz.
ISO doğrusal olarak ayarlanır. ISO 200, ISO 100'ün iki katı pozlamadır.
Enstantane süresi de doğrusaldır. Ancak, deklanşör hızı sayılarını genellikle karşılıklı olarak (1/100 saniye, 1/250 saniye, vb.) Yazdığımız için, alt sayı pozlamayı artırmak için azalır. 1/50 saniye, 1/100 saniyenin iki katı pozlamadır.
F sayı matematiği daha karmaşıktır. Pozlama, f-sayısının karşılıklı logaritması ile gider. Bu, zihinsel olarak karmaşık hale geldiğinden, bir öncekinden maruz kalmanın yarısına neden olan bir grup f sayısı önceden hesaplanmıştır. Bu f-sayılarının her biri, pozlamanın yarısını oluşturmak için 2'nin karekökü olmalıdır. F / 1'den başlayarak (neredeyse hiç olmaz), bu nedenle f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Bu değerler o kadar yaygın olarak kullanılır ki, erken kameralar genellikle bu değerlerden birine pozitif ayar yapmaya izin vermek ve vizörden bakarken hissederek yukarı veya aşağı ayarlamaya izin vermek için diyafram halkası üzerinde dişlere sahiptir. Bu gözaltılara "durdurma" da deniyordu.
Ortak f-stopların her biri bir sonrakinden 2 parlaklık faktörünü temsil ettiğinden, "f-stop" terimi, diyaframın kendisi değişmese bile, pozlamada iki faktör olarak kullanılmaktadır. Örneğin, fotoğrafçılıkta ISO 400'ün ISO 100'den "2 f-stop" olduğunu veya 1/500 deklanşör hızının 1/250 deklanşör hızından 1 f-stop olduğunu söylemek yaygındır.
Pozlamayı genellikle "f-stop" olarak yukarı veya aşağı olarak düşünürüz. Diyelim ki ISO 200, f / 5.6 ve 1/250 saniyede fotoğraf çektiniz. Bu çok karanlık çıktı ve 2 f-stop daha fazla pozlamaya ihtiyaç duyduğunu hissettiniz (4 daha fazla ışık faktörü). Bu ek 2 f-pozlama pozlamasını elde etmek için aşağıdakilerden herhangi birini deneyebilirsiniz:
ISO 200, f / 2.8, 1/250 s
ISO 400, f / 4, 1/250 s
ISO 400, f / 5.6, 1/125 s
ISO 200, f / 4, 1/125 s
Bununla birlikte, bu dört örneğin her birinin maruziyeti eşdeğer olsa da, alan derinliği, hareket bulanıklığı ve sensör sinyali / gürültü oranı olmayacaktır. Modern sensörlerin çoğu, ISO 400'de tam pozlamaya göre çok az gürültüye sahiptir, bu nedenle bu örneklerde son dengesizlik çoğu durumda sorun olmayacaktır.
Yine, hepsi ödünleşmeden ibarettir. Doğru ya da yanlış cevaplar yoktur, sadece kameranızla, sahnenizle ve göstermeye çalıştığınız şeylerle çalışır.
Bir kamerayı sadece bir ışık toplayıcı / kaydedici veya foton sayacı olarak düşünüyorsanız ve bir sahnenin resmini çekmeyi ihmal ediyorsanız , ISO, diyafram ve enstantane hızı arasında çok basit bir ilişki vardır:
Kaydedilen toplam ışık 1 ISO × diyafram × deklanşör hızı × sahnedeki mevcut ışık ile orantılıdır
Bu açıklamanın geri kalanında, mevcut ışığı kontrol edemeyeceğiniz bir sabit olarak ele alın.
Bu nedenle, örneğin üç kontrolden herhangi birini (ISO, diyafram açıklığı, deklanşör hızı) 2 kat artırırsanız, toplanan toplam ışığı korumak için kalan iki kontrolden birini yarıya indirmeniz gerekir . 2 ( Aşağıdaki Not 1 )
Böylece toplanan toplam ışık, tek bir çıkış üretmek için üç giriş kontrolümüz (ISO, diyafram, deklanşör hızı) var. Toplanan toplam foton sayısı açısından düşünmese de, doğru pozlanmış görüntüler açısından düşünüyoruz . Bu nedenle, istenen doğru pozlanmış görüntüyü elde etmek için, çekilen üç sahneyi temel alarak üç kontrolü istenen görüntüdeki etkilerine göre ayarlarız.
Pratik olarak, ISO tipik olarak en az önem verdiğiniz kontrol edilecek son kontrollerdir. 3 Genellikle, alan derinliği (diyafram) veya eylemi durdurma veya hareketi (kısa veya düşük enstantane hızı) veya bunların bazı kombinasyonları için kompozisyon oluşturuyorsunuz. Bunlar arandıktan sonra, istenen pozlamayı elde etmek için ISO sizin için aşağı yukarı seçilir. Tabii ki, diyafram açıklığı ve obtüratör hızı seçiminiz, doğru pozlamayı elde etmek için istenmeyen yüksek bir ISO (yani grenli veya gürültü) gerektiriyorsa, aşağıdakileri yapmak için bazı seçenekleriniz vardır:
Notlar:
Film bağlamında ISO, kayıt ortamının ışığa duyarlılığının bir ölçüsüdür. ISO ne kadar yüksek olursa, film tahılının (filmin "gürültüsü") ISO ile birlikte artmasıyla film daha az gelen ışığa o kadar duyarlıdır.
Dijital fotoğrafçılık bağlamında ISO, görüntü sensörünün ışığa duyarlılığını tanımlamaz; sensörün belirli bir voltaj üreterek belirli bir miktarda gelen ışığa sabit bir hassasiyeti vardır. Bununla birlikte, ortaya çıkan voltaj, dijital bir değere dönüştürülmeden önce yükseltilir (çarpılır) veya çekim sonrası dijital değer, çekim için ayarlanan ISO değerine göre çarpılır veya her ikisi birden çarpılır. Böylece kaydedilen görüntüye göre dijital ISO, film ISO'suna benzer şekilde çalışır.
Diyafram açıklığıyla ilgili olarak, number sayısını yarıya indirmedim . Anlamlı diyafram ölçüsü kesitsel bir alandır . Bu alanın alandaki doğrusal ölçünün karesiyle orantılı olduğunu hatırlayın, örneğin: A ∝ d ². Bu nedenle, diyafram alanını iki katına / yarıya indirmek için , number sayısı √2 veya yaklaşık 1.414 faktör kadar artırılmalı / azaltılmalıdır ...
Film kullanırken, ISO hem çok daha fazla önem verdiğiniz bir şey hem de nispeten daha az kontrolünüz olan bir şeydi (hem ISO aralığı ve hem de mevcut filminize göre ISO'ları seçme yeteneği). DSLR'ler için, bir anlamda ISO, diyafram açıklığınızı ve deklanşör hızınızı daha iyi seçmenizi sağlayan dengeleme faktörüdür. Hala önemli, ama aslında öncelikli bir seçim değil. Birçok fotoğrafçının "diğer ayarlara bakılmaksızın, bu çekim için ISO 400 istiyorum" düşüncesine yaklaştığını düşünemiyorum.
Bu açıklama, kompozisyon, alan derinliği, gürültü (tahıl), vs. gibi konuları tamamen göz ardı eder. Elbette, bunlar iyi bir resim yapmak için son derece önemlidir .
Tüm fotoğrafçılar poz süresi, diyafram açıklığı ve ISO cinsinden ifade edildiği gibi pozlamadaki temel tam "Durakları" ezberlemelidir.
Onları öğrendikten sonra, değişkenlerden birini değiştirdiğinizde, diğerlerinden birini aynı pozlamaya eşit olacak şekilde ayarlamak çok kolaydır.
1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 vb. (Yarım veya çift 1 tam duraktır)
f / 1.4 f / 2.0 f / 2.8 f / 4.0 f / 5.6 f / 8 f / 11 vb.
ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 ISO6400 vb (yarım veya çift 1 tam duraktır)
Orijinal soruya göre, ISO640 kullanıyorsanız ve ISO'yu 1 tam durdurma ile değiştirirseniz (ISO'yu yarıya veya iki katına 320 veya 1250'ye ayarlarsanız), diyafram açıklığı veya deklanşör hızını 1 tam durdurma ile ayarlayabilirsiniz.